En intressant bok för självbyggare. Sommarboende A.D. Grunt band fundament gör det själv

Jag avslutar förstärkningstejpen i gropen, väggarna kommer att bli monolit i framtiden.

Googled info om problem med förstärkning av tejp för väggarna, samtidigt som man letar efter förstärkning för hörn och T-formade leder.

  • Vinklar jag alla faller ihop nafig
  • I bandet "kudde" är ett lager av förstärkning tillräckligt (den andra är redan halvt sår)
  • Jag har en trippel reload av förstärkning, men fortfarande inte tillräckligt
  • Det är bättre att göra sängkläderna 60 cm tjocka (eller bättre - mer), ramming med något slags aktsi aggregat (jag önskar att jag hade en rolig sommar)
  • Kamrater Sazhin (guru MZLF) och Yakovlev (guru TISE), naturligtvis respekterade människor, men ibland lurar människor på förstärkningsfrågor.

Allvarligt, ett stort antal referens tabeller, diagram, illustrationer och exempel. Det är synd att jag inte blev fastare tidigare (och ännu mer pitifully att jag hade det alls - idag var jag tvungen att drunkna extra 40 m av förstärkning för att förstärka hörn och leder, jag tillbringade en halv dag för att skjuta den i det nedre gallret). Varje avhandling och varje rad i tabellen stöds av författaren med en länk till SNiP och andra officiella material.

På Imkhodom stsylok var denna primer inte förrän nu.

I allmänhet rekommenderar jag att poke, kolla: kanske är jag inte den enda som ska sova

Grunden för trädborrningen

Ett lusthus är en ganska lätt konstruktion, men om du bestämmer dig för att skapa ett stabilt stationärt lusthus, måste du förbereda en grund för den - grunden för vilken stabiliteten i framtida konstruktion och dess hållbarhet kommer att bero på. I den här artikeln kommer vi att prata om de vanligaste typerna av fundament för ett lusthus: kolumnar, tejp och platta samt materialet från vilka de är gjorda.

Pillar foundation under trädborrningen

Det här är kanske den vanligaste typen av grund för konstruktion av ljuskonstruktioner som ett trädgårdsgazebo. Kolonngrunden är enkel i sin konstruktion, de material som behövs är relativt få, de är billiga, och det är inte svårt att bygga en kolonnstiftning med egna händer.

En sådan grund kan göras av olika material - betong, tegel, trä, block, asbestcement eller metallrör. På Internet kan du hitta en mängd olika instruktioner, enligt vilka kolonnbasens botten ska ligga under marken under djupet av markfrysning (för mellannbandet är det mer än en och en halv meter). En sådan grund kan stå emot ett bra ramhus, och för en ljus trädgårdsborr kommer det att finnas tillräckligt med en grund columnarfundament.

Kolumnerna måste installeras i alla vinklar av lusthusets ytterväggar så att belastningen fördelas jämnt. Kolumnerna placeras i steg om en och en halv till 2,5 meter beroende på konstruktionens vikt. Som regel går betongbasen av pelarna i marken på 30-60 cm djup. Pelarna måste vara minst 20-30 centimeter höga över marknivå.

Hur man gör en tejpfundament för lätta arbors

Denna typ av stiftelse är lämplig för nästan vilken kapitalstruktur som helst - från lätta träbågar till massiva tegelhus. Naturligtvis är parametrarna för tejpen i detta fall väsentligt olika.

För byggandet av ett lusthus kommer en djupgående (30-40 centimeter) tejp på 20-30 centimeter bred att vara tillräckligt. Om en grill eller grill ska byggas inuti lusthuset, då är det nödvändigt att hälla en separat betongkudde av önskad storlek till samma djup som bandet.

Processen att bygga en remsa grund för en trädborr är mycket enkel: i det valda området förbereder vi en plattform för grunden, ställer in hörnen i den framtida grunden, kontrollerar att alla sidor och diagonaler är lika stora. Därefter märker vi att vi gräver en gräv, fyller sandens botten och tappar ner ett lager av sand. Sedan monterar vi formen över skytten från brädorna till önskad höjd, ställer den till nivån. Inuti formen samlar vi armeringsburet och häller betongblandningen i formen. När bandet äntligen har härdat, måste dess övre yta vara vattentät. För detta passar den vanligaste takfilten.

Norra sommarboende - Nyheter, Katalog, Konsultationer

Strip fundament

Du kan läsa och ladda ner boken av Andrey Dachnik gratis i vår "Norra sommarboende".

Detta arbete är en sammanställning av nödvändig referens- och regleringsinformation om design och konstruktion av MZLF med egna händer på dacha.

Boken diskuterar i detalj alternativen för konstruktion av bandfundament, typerna av beräkningar för standardförhållanden, beskriver i detalj om formningsalternativen, korrekt förstärkning, betong och betongunderhåll. Behandlade i detalj problemen med vattentätning och isolering MZLF. Dessutom citerar författaren exempel på de vanligaste missuppfattningarna i samband med konstruktionen och konstruktionen av MZLF. Ger också länkar till gällande bestämmelser.

Pensionärer frågar Putin att hitta en gov...

Pensionärer från St Petersburg kommer att skicka ett kollektivt brev till Rysslands president Vladimir Putin. Flera hundratals dachaägare i kollektivt trädgårdsarbete "Vitamin" och "Unisto" klagar på att de planerar att bli berövade mark.

"Aviator" kommer att leva?

26 hektar i limbo... Frågan är vem som hängde? Naturligtvis, tjänstemännen. Människor har bummed här sedan 1972, engagerade sig i trädgårdar under den fridfulla himlen, som luftfartsverket tilldelade sina anställda.

Kommer sommarboende att tvingas in i det nya året?

Rossiyskaya Gazeta har redan skrivit om innovationer som väntar på invånare efter 1 januari 2019 när ändringar av stadsplaneringen kommer att träda i kraft. Det är från denna tid i Ryssland infört en enda order.

manifest

I motsats till det rådande yttrandet har vi inte ekonomiska förbindelser med statliga strukturer, partier och offentliga sammanslutningar, bara samspelar med dem inom ramen för informationssamarbete. Vi strävar inte efter den "gula pressens rykte". Vem som helst kan uttrycka sin åsikt på vårt forum och kommentera någon artikel, med förbehåll för webbplatsens regler.

Är viktigt

Redaktörernas uppfattning kan inte sammanfalla med artiklarna författare. Kommentarer är uppfattningen av författarna till dessa kommentarer.

Varning / Ansvarsbegränsning: Genom att titta på sidorna i den här resursen godkänner du automatiskt webbplatsens regler.

Enheten grunda basbandsstiftningen

Den klassiska för låghus är grunden med grundkonstruktion med låg byggnadsbudget. Monolitisk gitterdesign gör att du kan utföra golv på marken, har en hög rumsstabilitet, som passar alla väggmaterial.

Lågdjupsbandstiftelsen steg för steg

Funktionen av varje stiftelse är komplicerad av ojämn hävande krafter, otillräckligt beräknat motstånd av jordar. Tekniken på grunda djupare bandfundament blev möjlig tack vare en uppsättning åtgärder för att eliminera svullnaden:

  • Jordbruksskiktet ersätts av sand, grus, beroende på GWL-nivån
  • Blindområdet är isolerat till en bredd på 0,6 - 1,2 m
  • Byggnadens omkrets är utrustad med ringavlopp
  • återfyllning av bihålens bihålor är gjord med inert material

Det finns ingen svullnad i icke-metalliska material, överskottsfukt avlägsnas av avloppssystemet, värmeisolatorn behåller jordvärmeväxlingen hos underjorden. Allt arbete görs bäst vid utgrävningen för att minska byggnadsbudgeten.

Beräkning av parametrar

En grundgrundningsstiftelse är inte reglerad på djupet om ovanstående åtgärder vidtas för att kompensera för höjningskrafter. Det beräknade utkastet ska ligga inom acceptabla värden, annars är det nödvändigt att komplettera konstruktionen med uttorkade pålar. Standardparametrarna för MZLF ger 2 till 3 gånger lagerlagret för 2-vånings tegelhus med vindsvåning:

  • bandbredd - från 0,4 m
  • djup - 0,4 - 0,7 m
  • höjd - 0,2 - 0,6 m från blinda området
  • sand / rubble kudde - 0,4 - 0,8 m enligt olika byggnadsstandarder (beror på grundvattennivå, markklumpighet)

För MZLF-tejp är två förstärkningsband vanligtvis tillräckliga, förankring i L-formiga, T-formade gränssnitt. Längdstänger 8-16 mm, A400 fittings ("räfflad"), klämmor, ankare från stavar 6-8 mm slät А240 förstärkning.

Fullskaligt avlägsnande av axlar

Den grunda grundremsan läggs ut på ett vanligt sätt. Istället för pinnar är det bättre att använda trasor, som består av två spetsiga barer med en tvärstol mellan dem. Om du sätter alla trasor på nivån, markera väggens axel med streck, sidokanterna på tejpen, snören kan avlägsnas under utgrävningsarbetena och senare dra åt formen. De transporteras bortom omkretsen av MZLF (1 - 1,5 m) så att marken under dem inte smuler. Vid uppdelning måste du överväga:

  • parallell fasad i förhållande till gatan
  • 3 m avstånd från gränsområdet
  • 5 m avstånd från vägens mittlinje
  • avlägsnande av en septiktank på 4 m från basen

MZLF rekommenderas inte när höjdskillnaden är mellan en och en halv meter mellan intilliggande väggar. Lateral markrörelser är för signifikanta, förstärkning av tejpen med staplar och hållväggar, vilket väsentligt ökar byggbudgeten kommer att krävas.

dikning

Även med det maximala djupet på tejpen MZLF kan allt arbete ske självständigt. Den speciella utrustningen är nödvändig för dikter, här är det möjligt att klara sig i grävningar. Vid utgrävning av de enskilda utvecklarens vanliga misstag är:

  • jordformning - tillåter inte att vattentäta, isolera sidokanterna på bandet, när det hälls i marken är ytan ojämn, vilket ökar belastningen
  • Det bördiga lagret som finns kvar i tejpen utgör ingen fara för golvet genom lagen, det är inte lämpligt för golv längs marken (byggsediment 6 till 18 månader efter förfall av organiskt material)

Därför rekommenderas att ta bort svart jord från hela omkretsen på bajonetten. Utgrävningens dimensioner är 1,2 m större än källaren. Detta avstånd är nödvändigt för isolering av blindområdet. Inuti gräven för MZLF-tejp krävs ytterligare grävningar för dränering med ett tvärsnitt på 30 x 30 cm.

Avloppssystem

Lerjord sväller ut exklusivt när det vattnas rikligt med grundvatten. Avlopp minskar ansträngningen med 40% utan ytterligare åtgärder. För att skapa en översikt över ett underjordiskt avloppssystem är det nödvändigt att slutföra arbetet:

  • installera en underjordisk tank (4 m från grunden minsta)
  • skapa i grävningar 4 - 7 graders sluttning till den
  • Att montera vertikala brunnar (ett rör som inte är anslutet nedanför eller industriprodukter) i hörnen av huset
  • avloppsrör (korrugerade rör perforerade med slitsar i textillindningen) mellan brunnar på ett 10 cm skikt av murbruk
  • täta rörenhetens enheter i brunnarna
  • fylla strukturen med murar (minst 10 cm)

För att öka systemets resurser placeras det undre skiktet av det naturliga filtret på geotextilerna, med vilket hela strukturen är täckt ovanifrån efter återfyllning.

Baslager

Tillägget av icke-metalliskt material till botten av grävningen är nödvändigt för att lösa problem:

  • basnivellering
  • dränering för att förhindra att betong blir våt
  • eliminering av hävande krafter

Det finns inga speciella rekommendationer om materialval, utvecklaren måste ta hänsyn till rekommendationer från specialister:

  • sand är billigare - med en låg GWL är det en budgetversion av det underliggande lagret
  • Krossad sten är mycket stabilare när den är våt - viktig för höga nivåer av GWL
  • vattentätning installeras ovanpå det underliggande skiktet eller foten hälls i - i det första fallet är sand som inte rinner, att föredra

I olika regleringsdokument ges samma tjocklek på en sandig, krossad stenkudde på 20-80 cm eller fyra gånger bredden av MZLF-tejpen. I praktiken väljer man oftast en tjocklek av 40 cm, vilket gör det i lager (10 cm) med obligatorisk kompaktering (vibrationsplatta, tampning, vätning med vatten). Skikten kan alterneras i vilken sekvens som helst, med hänsyn till avståndet från botten av MLF till grundvattnet.

fot

Den monolitiska remsa grunden hälls i formen, vilket är dränering av betong av det nedre underliggande lagret med höga dräneringskvaliteter. Tillsammans med den flytande delen av cementet kommer att gå, kommer konstruktionen att få en minskning av styrkan. Därför används följande teknik:

  • montering av formning - höjd 7 - 15 cm, bredd 20 cm mer än bandets storlek i varje riktning
  • screed gjutning - mager betonggrad B7.5

Foten gör att du kan minska skyddsskiktet (botten) av betongbandet MZLF till 1,5-3 cm, lägg en vattentätning på toppen av det (2 - 3 lager av webbmaterial). Stödets stödyta ökar, styrkan i strukturen, där cementmjölken är helt bevarad. Det är bekvämt att montera formplattor på skiktet, det är också möjligt att markera axlarna ytterligare. Plaststöd för inredning bryts inte om vid montering av ramar.

förstärkning

Med en höjd av MZLF från 70 cm (tillsammans med källardelen) är det obekvämt att lägga förstärkningsburarna inuti formen. Därför förstärks tejpen först, så är skärmar installerade runt ramarna. Verken produceras i etapper:

  • rambindning - längsgående stavar är förbundna med trådsträngar med rektangulära klämmor eller förenade med ankare
  • mates - ramar läggs på raka sektioner nära hörnen, genom T-formade anslag av väggarna, och sedan förankras av U-formade, L-formade element

Det perfekta alternativet är att böja en bar på 90 grader, starta på en intilliggande vägg, docka överlappning med nästa stapel. Angränsande stång i samma rad, tvärtom, lanseras från en annan vägg, så att lederna ligger på ett avstånd av minst 60 - 80 cm. Bottenskyddsskikt bildas av polymera delar som sätts på stavar med en period av 0,7 - 1 m. Stavarna på en vägg som läggs vid hörnen på stavarna på den andra utan böjning betraktas som avbrott i det förstärkande bandet, även om de förenas med svetsning.

De längsgående stavarna är gjorda av A400 förstärkning med en periodisk sektion av 8-16 mm. Ankare, tvärgående, vertikala stänger, klämmor från släta 6 - 8 mm A240 fittings.

formsättning

Det är inte rekommenderat att fylla marken i den underjordiska delen av stiftelsen av följande skäl:

  • yttre kanterna visar sig vara ojämna, de tangentiella hövningskrafterna ökar och tenderar att dra ut LSF-ytan på ytan
  • Tejpens ytor lämnas utan vattentätning, betongen blir våt, den spricker när den fryser, armeringen är utsatt för korrosion

Därför rekommenderas att på grunda djupet av MZLF monteras formpaneler till hela bälteshöjden med 7 cm lager. Vid installation av sköldens övre kant ovanför designmärket garanteras betongen att den inte utsöndras utåt under vibro-kompakteringen, utjämning.

Beroende på fundamentets höjd är formpaneler gjorda av kantade brädor eller plywood. Detta möjliggör användning av timmer efter avdragning vid tillverkningsskeden, takläggning.

I avsaknad av underjordiska (golv på marken) behövs inte ventilationskanaler i MZLF-tejpen. Om balkar används överlappningar, måste rör installeras i formpanelerna. Det totala produktionsområdet ska vara ungefär 1/400 av basdelens storlek.

betonggjutning

Att lägga blandningen inuti formen görs i lager i en riktning. Skiktets tjocklek beror på storleken på munstycket på den inre vibratorn, som används för komprimering. Frånvaron av stor krossad sten, luftbubblor på ytan, närvaron av cementjelly indikerar den normala kvaliteten på täppningen.

Utsläpp av betong från en höjd av 1-1,5 m är förbjuden, sprickorna inuti formen är större än 2 mm. För MZLF kännetecknas av små mängder arbete, vilket gör att du kan fylla bandet för mottagningen. Om planering för steg-för-steg-betong är planerad, monteras vertikala partitioner i mitten av tredjedelarna av raka sektioner. Efter hällning kräver de första tre dagarna en våt kompress (sågspån konstant fuktad med vatten) eller vattning från vattentankens yta.

Skydd MZLF från fukt, jordhävning

Efter nedbrytning är betongkonstruktioner skyddade mot fukt, svullnad på flera sätt:

  • vattentätning - behandling av fundamentet med penetrerande föreningar, primers, mastics, limning av valsade material
  • vertikalisolering - minskning av värmeförlusten, skydd av vattentäthet från höftkrafter, skada vid återfyllning, förskjutning av termisk krets med daggpunkt till utsidan för normal källdrift
  • horisontell isolering - skydd av närliggande jordar från frysning genom att spara geotermisk värme

Den mest effektiva är bulk eller komplex vattentätning. I det första fallet modifieras betongen med speciella tillsatser när de knådas eller impregneras med Penetron för att ge vattenavvisande egenskaper. I den andra utföringsformen behandlas betongstrukturerna med primer, belagda med mastic, pastas över med filmer, rulle, membranmaterial.

Med hjälp av dessa rekommendationer kan du bygga MZLF självständigt. Eventuell kränkning av teknik, åtgärdssekvensen kommer att leda till en minskning av operativ resurs.

Hur man gör grunda bandfundament med egna händer. Konstruktion och beräkning av grunda grundar för hemmet

Ribbon foundation är den vanligaste typen av grund för att bygga ett hus. Därför är allt klart med honom, men hur skiljer sig det grunda djupet (MZLF) från det - grunden för en grund grund, hur man beräknar och hur man gör det?

Grovfotade tejpfundament (grunt) MZLF

Egenskaper - en konstruktiv handlingsprincip

Den grunda grundremsan eller helt enkelt MZLF liknar dess motsvarighet i det sätt den läggs på, men den har viktiga skillnader:

  • grunddjup upp till 700 mm;
  • belägen ovanför marken med jordfrysning;
  • Den är avsedd för arrangemang på svullna (höjande) markar.

Huvuddragen i grundbuntens grund är att det gör det möjligt att jämföra frostigt jordande av marken. Detta beror på det faktum att trots den övergripande styvheten hos MZLF-designen, tillsammans med vikten av hela strukturen, rör den sig upp och ner beroende på årstiden. Eftersom grunden inte är djup, men ändras jämnt, faller det därför inte samman med sådana vibrationer.

Schema för enheten grunda remsa fundament

Grundgrundlagstiftelser - system

  1. Sandkvarn
  2. Foundationsband
  3. Vattentätande lager
  4. Vertikal (eller obmazochnaya) vattentätning
  5. Armatur (diameter 12)
  6. Armatur (diameter 8)
  7. sockel
  8. vägg

Var att använda - ansökan

Den finlagda bandgrunden är lämplig för byggandet av låghusbyggnader och andra strukturer av material som inte skapar stort tryck på grunden av stiftelsen. Sådana strukturer och material innefattar:

  • timmerstugor;
  • cellulär betong - skum betong, gas silikatblock;
  • lätt brickläggning;
  • ram och sköld byggnader.

När man lägger grunden till större bredd på den kan man bygga tunga hus från en bar eller logga. Men i det här fallet kommer marken att frysa till ett mindre djup och det finns möjlighet till källardeformation. Således, om du planerar att bygga en monumental byggnad - är det bättre att ordna en solid monolitisk grund.

Det bör vara medvetet om att öka bredden på tejpen grunda grundar gör det möjligt att bygga tyngre hem med en vind. Basplattans stora bredd (respektive basen) bidrar till att minska djupet av markfrysning i utrymmet under golvet.

Vad bör beaktas när grunden för grunda urtagning ställs in

  • Jordtyp

Grunt begravda stiftelser upprättas på höjande markar

MZLF är förbjudet att hälla på biogena organiska jordar, till exempel torv, sapropel (sötvattenfyndigheter) liksom på lera. Bilden visar att deras utseende inte stämmer bra.

Ju närmare vattnet är på jordens yta, desto mer instabilt kommer LSF att vara.

Grunt fotfundament - borda grundvattnets nivå

  • Ladda på fundamentet
  • Höjdskillnad

Om terrängen kännetecknas av en signifikant höjdskillnad (ett hus i en sluttning), är anordningen av en grundgrundad grund på den ganska problematisk. I det här fallet ordnas den vanliga remsa grunden eller ett signifikant område under MZLF är jämnt. När det gäller tid och pengar är båda alternativen lika.

Den representerar höjden från grundens lägsta punkt, den så kallade basen, till nollmarkeringen (jordens yta).

  • Klimat (djupet av jordfrysning)

Det är ganska vanligt bland byggare att lägga en grundig tejpfundament i en höjd som beräknas med formeln - djupet av frysning är minus 20%. Så du kan vara säker på att stiftelsen kommer att höjas tillsammans med byggnaden.

Minsta djupet på grunden av grunden är styrd av SNiP II-B.1-62.

Djupet av SNiP-bordets grunda band

Djupet av jordfrysning för vissa städer i Ryssland ges i tabellen.

Djupet av mark frysning för städer i Ryssland - bord

Hur man beräknar lasten på bandet grunda grunden

Först och främst bör du överväga:

  • strukturella egenskaper hos strukturen;
  • bygghöjd;
  • planerat antal våningar;
  • material från vilka väggar kommer att byggas;
  • beläggningsvikt;
  • grävdjup;
  • kudde tjocklek;
  • grundbandsparametrar;
  • betongkvalitet.

Du kan också använda kalkylatorn för att beräkna grunden

Beräkning av grundgrund

1. Djupet är orsakat av grundvattnets närhet och djupet av frostpenetration.

2. Höjd över marknivå = 4x bredd.

Bra att veta. Höjd över marken är mindre än eller lika med djupet.

3. Bredden bestäms av formeln:

Var, D - bredden på källarens botten;
q är den beräknade belastningen på fundamentet, t / m;
R är jordens designmotstånd, t / m.kv. Denna indikator, för ett djup av 300 mm, anges i tabellen.

Formel tjocklek kudde 4. Tjockleken på kudden bestäms av hållfasthetsförhållandena på terrängen av terrängen.

För starkt lagrande jordar används formeln:

Formel för starkt jordande jordar Var är tn tjockleken på dynan;
A, C, W - koefficienter;
A och C definieras av tabellerna nedan.
Och W = 0,1 eller 0,06 sq M / t för uppvärmda och ouppvärmda strukturer.

Ovanför linjen - för MZLF 300 mm djup av inbäddning, under linjen - för icke-begravda stiftelser.

Ovanför linjen - för MZLF 300 mm djup av inbäddning, under linjen - för icke-begravda stiftelser.

Kostnaden för grunda grundfundamenten

Varierar inom 4-6 tusen rubel. per meter Priset beror på bredd, höjd, antal lintlar och storlekar, till exempel kostar kostnaden att bygga en grund för ett 6x6 hus att kosta 70-80.000 rubel och 10x10 = 120-150.000 rubel.

Typer av grunda stiftfundament (grunt)

Beroende på typen av MZLF, kommer tekniken för dess enhet att skilja sig. Därför bör du kort bekanta dig med de viktigaste:

Tape monolitisk grund djup grund

Hälls direkt på byggarbetsplatsen, resultatet är ett sömlöst band

Tape block grunda grunden

Block köps i färdig form eller tillverkas separat och monteras endast på byggarbetsplatsen. Cementmortel används som fästmaterial.

Tejpblock grundt grundsystem

Var och en av dem har sina fördelar och nackdelar. Men i allmänhet är livet för det andra tre gånger mindre än det första. Därför kommer vi i denna artikel att fokusera i detalj på denna blankett, som en monolitisk MZLF.

MZLF-tekniken eller hur man gör en grund grundstiftningsband med egna händer

Instruktionen uppfattas lättare om allt arbete är uppdelat i klara steg. Vi kommer inte att avvika från detta system. Så, enheten grunda grundbandet följande:

Förberedande skede

Vi antar att du fram till detta stadium har gjort ett projekt hemma, bestämt jordens kvalitet och typ av stiftelse och tog också hänsyn till alla ovanstående.

1. Platsen där det är planerat att fylla grunden befrias från allt överflödigt.

2. Leverera alla nödvändiga material och verktyg på arbetsplatsen. Dessutom är det önskvärt att omedelbart bestämma platsen för allt detta bra, så du spenderar inte tid på att leta efter det.

Märkning för bandfundament

Betydelsen av detta stadium är svår att överskatta. Därför är det nödvändigt att inte bara "räkna ut" där du gräver en gräv, utan också att göra landmärken med hjälp av ett rep (om möjligt blir det bättre med en lasernivå).

Så här lägger du till layouter för stiftelsen:

  1. gör mätningar på omkretsen;
  2. värdera fyren i hörnen;
  3. kolla diagonalen mellan hörnen;
  4. Om det behövs flyttar du fyren;
  5. göra ett blindt område på minst en meter från fyren;
  6. säkra repet till blindaområdet, vilket kommer att visa stiftets kanter.

Mer tydligt presenteras märkningsprocessen i diagrammet.

Layout för Strip Foundations - Scheme

Hur man gräver en gräv för grunden

Grunderna Grunderna är en remsa av utgrävd mark.

Djupet av skytten bestäms av djupet av de grunda stiftfundamenten och kuddarna.

Grunderna på grundbryggan Till exempel är det vanligaste djupet 300 mm, tjockleken på kudden är ca 200 mm beroende på markens kvalitet. Då kommer djupet av grävningen att vara 500 mm.

Med tanke på typen av jord är det bättre att börja hälla fundamentet omedelbart. Annars kommer det att falla av, och en del av arbetet måste upprepas.

Kudde under remsa grunden

Den sandiga grundkudden är en blandning av sand och grus. De kan blandas, men det är lättare att hälla i lager. Varje skikt fuktas med vatten och vältas. Eftersom kuddens struktur är ganska porös separeras den från huvudstiftet med en vattentätfilm.

I princip kan grunden för en grund grund av en grund grund vara en naturlig mark, men dess bärkraft är mycket lägre än den föreslagna sand- och grusplattan.

Kudde under remsa grunden

Formning för bandfunderingar

Montera hela formen vertikalt. Stödena är fixerade i steg om 500-600 mm. De är nödvändiga för att under betongens vikt inte formen kommer att falla ifrån varandra och inte snedvrida.

Formning för bandfunderingar Nyttig rådgivning.
Försök att lägga ombord på varandra nära varandra och utan plötsliga droppar. Då kommer du att undvika arbete på att jämföra ytan på den färdiga grunden för foder.

Ribbon Foundation Hälla

Att få betong är en individuell fråga - du kan köpa (eller hellre, beställa) och leverera betongen med en mixer eller göra det själv, och använda en hemlagad betongblandare (och det andra alternativet är hur man gör en betongblandare från en tvättmaskin).

När det gäller betonghällen är förfarandet standard för sådana arbeten - betong hälls i färdig formning.

När du häller betong, försök att slå den varje 40-50 mm. höjd. Detta gör att luftbubblor kan utvisas, vilket kan förstöra betong i framtiden.

Förstärkning av grunda stiftfundamenten

Om stiftelsen inte ska vara en stark belastning kan det här skedet hoppas över. Men fortfarande, med inredning kommer MZLF att bli mycket starkare.

Vi rekommenderar användbar extra material - förstärkning för grunden (egenskaper, typer, beräkning)

Korrekt förstärkning av den fina grunden:

  • Häll startskiktet. Detta lager ska vara ca 30% av MLF: s totala höjd. Syftet med denna åtgärd är att skapa en platt yta för att lägga metall och för att skydda den från fukt.
  • Stickning av beslag för bandbasen. För detta måste du binda den i block och sätta i en gräv.
  • Häll betongen till önskad höjd.

Exempel på förstärkningsbur för bandfunderingar

Exemplet visar att buntet är tillverkat av tråd. Detta är ett relativt nytt tillvägagångssätt för anslutningen, eftersom de mer välbekanta är kontaktsvetsning.

Lägger förstärkning för grunddjupfunderingar Så här förstår förstärkningen

Betongskydd

För att undvika överhettning och sprickbildning är betongen som hälls i formen täckt med en film och fuktad med jämna mellanrum med vatten.

Uppvärmande grundvattenfundament

  • Omedelbart efter att stiftelsen har fått den nödvändiga styrkan bör du börja bygga ett hus. Försök att göra allt arbete under en säsong. Eftersom jorden under stiftelsen kommer att frysa, och MZLF, som inte pressas ner av husets vikt, deformeras.
  • Om du inte kan börja bygga omslaget MZLF och området nära det (200-300 mm) med halm eller sågspån. Att skydda jorden från att frysa.
  • Under driften av byggnaden, försök att placera fleråriga växter och buskar nära den grunda källaren. De kommer att bidra till att minska djupet av markfrysning. Och de kan också hålla en betydande mängd snö, vilket också minskar djupet av frostpenetration.

Grunt djup grundvideo

slutsats

I den här artikeln har vi funderat hur man gör grunda tejpfundament med egna händer. Efter att ha förstått i detalj med var och en av stadierna kommer du att kunna förhindra irriterande blunders och hälla grunden som ditt hus kommer att hålla i mer än ett decennium. Viktigast, glöm inte att innan du börjar bygga, beställa en geologisk undersökning, annars finns det risk för att marken i ditt område inte är avsedd för MWFL-enheten.

Grunt band grund

Publicerad den
28-Jan-2016

SHAPE * MERGEFORMAT Andrey Dachnik DIY-made foundation band med en grundig tejp grund...

- - - Upp till 10 m + + + (upp till 3 m) + + + + + + +

Mer än 10 m + ++ - + + - + + + + + + + Vid arbete i en rivning + ++ - + Med förankring - + Med förankring ++ - Med förankring ++ ++ Kemisk aggression: utlakning - + + + + + + + + + -

++ (urval av komposition) ++ ++ ++ koldioxid + + + + + + + +

Andrei sommarboende bok grunda grundbandet

Om du drömmer om ditt eget hem, är det meningsfullt att börja bygga. Många projekt och skisser erbjuds till din uppmärksamhet för att få de mest sofistikerade lösningarna. Men du bör inte glömma stabiliteten i strukturen, du borde lägga Andrei sommarboende bok grunda tejp foundation. Ett sådant hus kommer att vara länge, du kan njuta av komforten att leva i många årtionden. Underbar design kommer att ge glädje och prakt.

Moderna stadsmänniskor är väldigt trött på det buller som råder i staden. Om du gillar lugn och ro, är det vettigt att flytta till den gröna zonen. Utanför staden finns det alltid lugn och ro, många träd, fåglar som sjunger öra. Du behöver bara bygga ett hus som passar din idé om lycka. För pålitlig konstruktion krävs höga skruvpriser i Ufa, så att du måste ta hand om kvalitetsmaterial.

Med början av sommaren börjar byggandet av hus, stugor och villor aktivt. Om du har din egen webbplats, är det vettigt att ta hand om byggandet av en bekväm byggnad. Början av byggandet börjar alltid med studier av territoriet, hur djupt grunden för luftbetong bör vara. Detta steg bör tas ansvarsfullt för att säkerställa att din struktur är pålitlig och stabil. Det rekommenderas att kontakta de yrkesverksamma som följer en viss teknik för läggning.

Grunt fundament fundament på egen hand

Den grunda grunden för remsan (MZLF) kan göras självständigt. Denna typ av stiftelse är lämplig för skelett, småhus från en bar, tegelsten (med en smal vägg) eller Cibit. Huset kan vara högst ett och ett halvt våning. Och naturligtvis är en sådan grund tillämplig, förutsatt att marken inte fylls, inte hävdar och inte på en brant sluttning. Om du tvivlar på minst en av ovanstående förutsättningar, är det nödvändigt att konsultera en specialist för att bestämma jordens bärkraft och beräkna lastvikten hemma.

Stiftelse val

Vi valde MZLF för ett lanthus 7x7 från en bar 10x15 på ett och ett halvt våning. Vi övervägde inte ens den icke-begravda grunden, eftersom sluttningen på byggarbetsplatsen var cirka 40 cm, och marken på vår sida är skummel. En sidoförskjutning skulle vara sannolikt.

Vi gick också runt flera hus i vårt samhälle, tittade runt och frågade ägarna om de var nöjda med sina stiftelser, om någon hade några sprickor i MFBL. Trots det faktum att få personer grävde en gräv under jordens frysning bildades inga sprickor i grunden.

Eftersom vi inte gjorde projektet i ordets globala bemärkelse, och förutom utformningen av huset som ritades i ArCon Home2, hade vi ingenting, vi använde det som grund:

Fig.1 Layout MZLF

Frånvaron av projektet visade sig vara vårt första misstag, men lyckligtvis, inte en kritisk. I den ursprungliga layouten ändrade vi sedan platsen för fönstren, och innerväggarna, och även verandaen, men allt detta spelade ingen roll. Men det som visade sig vara väldigt obekvämt för byggprocessen är att längden och bredden på väggarna inte var ett flertal av balkens standardlängd - 6m. Under en tid försökte vi till och med hitta en 7m lång stång för saling av hörn, men det visade sig att det var enklare och billigare att skarra stången.

Vad behövs

Det bestämdes omedelbart att med tanke på den begränsade budgeten kommer vi att göra det maximala arbetet själva. De flesta av verktygen vi redan hade, några lånade från rosterna och hennes tidigare arbete. Material som köpts från maximala besparingar, till exempel, tog brädorna inte 50mm tjocka, men 25mm, den tunnaste förstärkningen - 10mm. De var rädda för att betongen skulle pressa ut när man hällde, men noggrant gjorda formade inte tillät.

  • För märkning: måttband, byggnadsgänga, förstärkningsdelar för placering i hörnen och en liten släthammare (en hammare kommer att göra) är nivån ca 1 m lång.
  • För att gräva en gräv: bajonett och skovel, bil.
  • För konstruktion av formen: brädor 25x150x6m (50 tjocklek möjlig), 30x40 bar för stickning (kan exempelvis användas från staketet som baren behöver mycket), 90mm spikar, träskruvar och bitar för asbestcementkolonner för produktioner b y, klippt av en kvarn över fundamentets bredd, en skruvmejsel och en pussel.
  • För kudden: krossad sten, sand, hinkar med goda handtag, för tampning lyckades vi en vanlig hov.

Förutom om 10 mm förstärkning, stickningstråd, film på hela stiftets yta, täcker det från regnet, om konstruktionen av formen faller på dåligt väder, tejp, takmaterial (bättre förstärkt), galoscher med ramar för att täppa till en lera. Nåväl, och självklart, betong med ett varumärke på minst M200 (eller snarare V15P3 M200, om fyllningen är sommar) och ett ton järnnerves och optimism.

Beräkning av materialkostnaden

Hur mycket byggmaterial som behövs kan beräknas i en räknare för att beräkna grunden, till exempel här http: // megalit33.rf / calculators / lenta2 / index.php. Men före denna beräkning måste du känna till alla grundparametrarna i huset upp till takets lutningsgrad. Baskoefficienterna i räknaren har redan angivits. Ta reda på från annonser från tidningar aktuella priser på sand, grus, betong, timmer, spärr och tråd. Tänk om du har tillräckligt med tid och energi och om du själv kan göra jordarbeten (eller hur mycket de kommer att kosta), och räknaren ger dig ett ungefärligt värde av MHF.

Tänk sedan på vilket verktyg du inte har, oavsett om du behöver köpa det specifikt eller ha möjlighet att hyra det, och du kan börja bygga MSFL.

Hur lång tid tar det

Det tog en månad att gräva en gräv "i ett", även om arbetet bara gick på helgerna - på kvällen var det inte möjligt att arbeta på grund av huvudarbetet. Formproduktion pågick redan i två personer (plus den tredje 9-årige sonen) och tog fyra par dagar. Återfyllning av sand och murar i ytterligare fyra dagar. Jag har redan gjort det med barnen som bor i landet, och på kvällen hjälpte pappa, så det var inte så länge. Installation av armaturer tog ungefär en helg.

I allmänhet utfördes arbetet huvudsakligen på helgerna, och processen försenades därför - det var en annan minus självkonstruktion. Dessutom ställdes vi inför svåra väderförhållanden, vilket fördröja byggandet ännu mer. Efter den första dagen av återfyllning och tampning av sand började duschar, vilket envis gick på en hel vecka - juli trots allt. Därför måste förberedelsen av kudden skjutas upp och under en hel vecka plågades jag genom att sträcka filmen över fundamentet och dagligen avlägsna 10-15 skopor vatten från en ojämnt sträckt film. Men det kunde inte ha gjort utan filmen, eftersom duschar hade eroderat skytten och hotade att förstöra allt helt.

Fig.2. Täcker grundformningen från regn

schaktning

Vi mäter stiftets konturer med en bygggänga, vi fixerar tråden till armeringsdelar som hamrats i marken. Vi kontrollerar diagonalerna, inklusive diagonalerna i alla rum - centimeter noggrannhet, och. låt oss gå!

Trenching påbörjades när det inte fanns stora regnar ännu. Det är inte nödvändigt att vara rädd för en fin dysregn, det här är inte ett hinder, det kommer inte att bli någon erosion av jorden. Grävbredden ska vara minst 30 cm. Formen kommer att vara lite bredare eller densamma.

Vi gjorde fördjupningen på webbplatsens högsta plats 85cm. Följaktligen var urtaget på den lägsta sektionen ca 40-45 cm. Höjden på stativets utskjutande del ovanför marken ska vara minst 30 cm vid platsens högsta punkt. Vi har 35-40cm, men i allmänhet desto större är detta värde desto bättre - torkaren kommer att vara inne i huset.

Eftersom höjden på platsen med oss ​​(40cm) var mindre än grävdjupets djup (85cm) kan den kallas "liten". Men han var, och därför frågade vi frågan om "heaving" av stiftelsen. Vidare gjorde allt arbete vi utför baserat på denna skillnad i höjd. Om det finns mer bias på din byggarbetsplats, kommer utgrävningsarbetet att vara helt annorlunda, och till och med formwork kommer att byggas olika, var noga med att vara uppmärksam på den. Om tomten är helt jämn, så har du tur - det kommer att bli mycket mindre jordverk.

På den lägsta byggplatsen var stiftelsens höjd ovanför marken 40 cm högre än på toppen. Därför, efter att ha fyllt grunden, var det nödvändigt att jämföra denna skillnad - att hälla lera både ute och inne i huset så att området runt grunden var nästan platt. Hur som helst, efter vintern, visade det sig att svullnaden inträffade med en mängd av ca 1 cm. Vad man gör är dessa nackdelarna med självkonstruktion.

Fig.3 Schema-förklaring: forma och en gräv med liten lutning (40 cm)

Detta var den första delen av utgrävningsarbetet, gjort före hällning av betong. Den andra delen var redan efter hällning, men redan innan den första delen, det är att gräva en gräv, är det värt att tänka på denna fråga: Var ska man lagra den utgrävda jorden? Det är nödvändigt att ta bort bördigt mark, ren lera och en blandning av lera med jorden i separata högar. Fruktbart land kan naturligtvis användas senare för trädgårdens behov (i kompost, på sängar, etc.). Glöm inte att för att motverka markhöjning med liten lutning ligger både MSFL: s yttre yta och utrymmet under huset på samma nivå (vi har, jag påminner dig om att värdet är 35-40 cm). För dessa ändamål är det ganska lämpligt blandning av jord med lera. Men leran är bättre att sätta på det blinda området. Ju tjockare lerskiktet desto bättre. I framtiden kan det blinda området bli kaklat eller helt enkelt hällt med betong, men du måste ta hand om den nödvändiga lutningen på det blinda området och göra det för det första året åtminstone med lera!

Fig.4 Schema-förklaring: hur man justerar området utanför och inuti huset (skalan är inte uppfylld)

Så är torget inuti huset skuggat med en färgpenn fylld med en blandning av jord och lera, och ute med lera. Nu sträcker formen över marken överallt jämnt - med 35-40 cm både ute och inne i huset. Vi utförde denna del av jordarbetet tre veckor efter gjutning, även om det kan ske tidigare, omedelbart efter avlägsnande av formen.

Formning konstruktion

Om du bestämmer dig för att fixera golvbalkarna till efterbehandlingskronan, kan bredden på formen beräknas med följande formel: Tjockleken på timmerna (vi har 10 cm) + 2 x 10 cm = 30 cm. Varför exakt 10cm? Därför kan golvbalkarna läggas direkt på fundamentet. Alla dessa värden anges, jag upprepar, för ett 7x7 hus och en 10x15 bar. Om golvbjälkarna ligger mellan första och andra kronor, kan bredden på formen vara lika med grävens bredd. Med våra bredd på väggen ger båda beräkningsalternativen samma resultat - 30 cm.

Fig. 5 Formen för innerväggen är gjord av ojämn tjocklek.

Förresten, de långa staplarna som stod ovanför marken i foto nummer 5, hjälpte oss mycket när vi satte toppformningen till nivån. Du fastnar på skruven, då exponerar du nivån, om nödvändigt vrider du den. Fortfarande, i en eller två för att göra formen obekvämt, är det nödvändigt att uppfinna hur man underlättar arbetet. Innan du häller, är de utskjutande långstängerna naturligtvis borttagna.

Formeringen klibbar så mycket som möjligt över marken, det är nödvändigt att stärka oftare genom att hålla sig fast. Och den del som ligger på byggnadens höga del kan stärkas mindre ofta. Pinnarna som håller spikarna ska skärpa och hamras i marken med 25 cm. Vi fästa toppen av formen med barer och speciella armaturer för gips av galvaniserade profiler. Det är emellertid ganska möjligt att göra utan att stänga av sig själv.

Fig. 6 Fäst ihop den övre delen av formen och den 9-åriga byggaren

Fig.7 Fästanordningar för gips, utan vilken du kan göra

Kudde för MZLF

Eftersom grunden är grund, ligger den över markens frysning, i fallet med jordbearbetning, kommer den att gå "helt", därför är en kudde under den helt enkelt avgörande. Sandsympentimetrar 5 tjocka (barn för att hjälpa dig), justera och ramma den vanliga hagen och placera en markör på haketikettens hak för att kontrollera fördjupningsdjupet, för att inte hälla överskottet av sand. Då är allt detsamma med murar.

Fig.8 Sandfyllning

Produkter och fittings bindande

Producera minst en bit på en vägg i rummet, så att luften går bra under golvet. Detta kommer att spara ditt grova golv från ruttning. "Reservera" en plats för produkter som använder asbestcementskrapor, fixa dem bra så att de inte "flyter" under hällning. Glöm inte hålen för VVS, om du installerar ett handfat i huset.

Armeringen måste fixas både ovanifrån och nedåt, så att den är helt nedsänkt i betong, inte vidrör väggarna i formen eller i ruvorna och går inte upp. Knutar knutna med stickningstråd, i vilket fall det inte är nödvändigt att svetsa. Mellan de viktigaste - de övre och nedre förstärkningsstängerna släpper vi också mellanliggande - en tråd ca 5-7 mm tjock.

Fig.9 Produkter och tillbehör

Om du har en spis, gör omedelbart grunden för det, skjut ut ändarna av förstärkningen, så kan du hälla fundamentet ovanifrån, förbinda den gamla och nya förstärkningen.

Fig.10 Kaminens fundament

Betonghällning

Vår volym betong för grunden var 8 kuber. En sådan mängd är naturligtvis bättre att beställa, och att inte störa dig själv.

Det är nödvändigt att hällan föregås av minst 2-3 dagars torrt väder, eftersom väldigt få människor kan skryta med bra landsvägar, och 5-tikubusblandaren, lastad med betong nästan i ögat väger som en APC! Se på förhand hur bäst du kan köra och var du ska vända dig runt i dachasamfundet och på platsen.

Naturligtvis är det nödvändigt att beställa betong på en beprövad fabrik, och inte vid shabashniki. Om avståndet från det ställe där mixern kommer att stå till hällplatsen är mer än 2-3 meter, fråga operatören av mottagningsanläggningen för att ge dig en mixer, vars förare har en extra ränta, förutom den inbyggda två-tre meters flipen. Bra, professionella mixerförare har sådana rännor. Så här ser det upp och ner:

Fig.11 Extra hopfällbar mixertrog

Vi hade tur - en mycket professionell mixer-drivrutin anlände till oss. Han berättade i förväg vad ytterligare att förbereda just i fallet: två hållbar plywood och två stora lådor för att ersätta en extra rännan så att den inte skulle bryta.

Vi hällde betong med sex. Två hölls på stor plywood runt kanten av rännan, eftersom betongen släpptes ut ur rännan (formen visade sig vara smal, men igen var den helt okritisk) och resten sprang runt med en spade, som med en spackel "spreds" betongen på formen. Vi måste arbeta väldigt snabbt så att betongen inte "tar tag i".

Hälls i två steg, samma mixer. Jag väntade knappt på torrt väder i två dagar. Vid middagstid hällde de den första mixern, sedan lämnade han för den andra partiet, efter ungefär en och en halvtimme kom han tillbaka, och vi hällde den andra batchen. Då vibrerades en trowel över betongens yta så att bubblorna skulle lämna. Bara började ta betong - och igen började ett stort regn. Men om ett par minuter lyckades vi snabbt stänga ytan med ett förskuren takmaterial 10 cm bredare än formen och pressade sedan ned med toppen så att det inte skulle blåsas bort av vinden.

Fig.12 Steghällning, när mixern lämnade för den andra batchen. I bakgrunden finns lådor för takrännan

Avlägsnande av formen och enhetsblåområdet

Vi täckte inte förskivningsbrädorna med film från insidan, även om många rekommenderar att man gör det så att brädorna senare kan användas till exempel på en undergolv. Våra brädor var av tredje klass och skulle bara vara användbara för byggnadsställningar i framtiden, så det var inget att behålla där.

Dag tre konkreta vinster styrka. Vi vatten inte det eftersom fuktigheten var hög - det började regna igen.

Det är lätt att demontera formen om det monterades på skruvar och inte på naglar. Jag rekommenderar starkt. Skruvmejsel och alla samma 9-åriga byggare för att hjälpa dig, kommer han också att hjälpa till att ramma lera-blindområdet.

Fig.13 Rammer-manipulering

Formpanelerna måste sedan demonteras i separata brädor, frilagda stavar, rengjorda från marken, sorterade - kommer att vara mycket användbara vid omarrangering av stången. Dra ut naglarna om de var. Vår son och dotter hjälpte oss att göra allt detta, förutom att dra 6 meter brädor, förstås.

Ytterligare konstruktion är möjlig efter de dagar som anges i betpasset, vi hade det 28 dagar - designåldern för "vår" betong är B15 P3 F100 W4. Men av flera anledningar beslutade vi att lämna fundamentet på vintern utan belastning. Och efter avlägsnande av formen började vi den andra utgrävningsstegen - den ovan nämnda utgrävningen från under huset (ett team av arbetstagare hjälpte oss, två personer arbetade i 8 timmar i två dagar), vi täckte helt enkelt takplattan med takmaterial och låg överst på bordet så att den inte blåses bort av vinden.

Fig.14 Marken inne i huset avlägsnades

Blindområdet måste vara bredare än takhänget med minst 20 cm. Vi har planerat överhäng av ca 40-50cm, så vi gjorde blindområdet 70cm bredt och sluttningen är ca 7cm. Det är möjligt att inte göra markslagning inuti huset, men det är nödvändigt att ramla lera-blindområdet.

Fig.15 Färdig grund i denna form "gick in på vintern"

Så allt arbete på stiftelsen tog nästan hela sommaren: från 8 juni till 26 augusti i en eller två personer. Fel var givetvis. Men med en noggrann inställning till konstruktion var de inte kritiska här. Kanske kan vår erfarenhet hjälpa någon att bestämma: att göra ett grundt grundband själv, även om du bara har tid på helgerna eller hyr en brigad.

November 10-15, 2014,
Nadia
Novosibirsk

För att ventilen ska fungera ska den vara så nära som möjligt till kanten på strukturen, men inte närmare 2,5-5 cm från kanten. Därför visar det sig att det förstärker buret, vilket förutsätter rivning och böjning av laster.

Kunde inte skriva någonting, men jag trodde att det i din artikel kan vara en risk för dina läsare.

Grunt och icke-begravda stiftelser enligt broschyren "Gräva inte djupt in i stiftelsen. V.S. Sazhin. "

Hälsningar till dig, mina läsare och tittare på byggbloggen "Way Home"! För dagens fråga skulle jag verkligen vilja INTE svara, för att vara ärlig. Namnlösa: Om analysen av den populära på Internet böcker VS Sazhin. Jag har en gång sagt att det finns vissa felaktigheter i den här boken och information som är vilseledande. Men eftersom jag lovade att göra detta, om frågan röstades för, kommer vi att prata idag om detta ämne.

Förvånansvärt, denna fråga röstades ganska snabbt. Faktum är att detta ämne är stort bekymrat för många människor. Att bygga ett hus är ett dyrt nöje, och du vill alltid spara på någonting.

För mig är denna fråga inte en teknisk, utan snarare en moralisk. Å ena sidan har jag en mycket vördnadsfull och respektfull inställning till böcker, för det är en hel del arbete. Därför vill jag verkligen inte leta efter några brister i boken.

Ändå är den här boken inte för mig skrivbordet. Även om å ena sidan finns mycket bakgrundsinformation i den, men samma information kan erhållas från andra källor. Lösningarna som ingår i denna bok, använder jag aldrig och kommer inte att använda. Eftersom jag inte engagerar sig i kreativa aktiviteter.

Nämns i videon:

2:54 Använda lösningarna från den här boken
5:37 Parsing introduktion till boken
8:15 Jord
9:25 Foundation val
11:40 Frysdjup
16:37 Tabell nummer 1
18:15 Små saker
21:19 Arbetsdämpningsskikt
24:20 Stiftelsesförstärkningsprogram
28:06 Vattentätning
28:33 Tabellnummer 4

Användarfrågor

31:37 Använda dessa fundament i hög grundvatten?
32:54 Vilka är de "bitbaser" som är lämpliga för sådana fundament?
33:23 Vattentätning och isolering?
37:32 Ett enhemshus med en sådan grund byggs, hur seriöst ett pressande ögonblick kommer att fungera på en sådan grund? Takkonstruktion bespornaya dvukhskatnaya
38:20 Hur man arrangerar MZLF för en monolitisk ram (etthus av betongbetong, bärande ytterväggar och inre, longitudinella monolitiska ram? Hur kopplar man tejpen med separata stiftelser för kolonnerna?
41:49 Din åsikt om arbetssömmarna i monolitisk MZLF
42:51 Under seminariet verkar det som om det är bättre att lägga på högar än att "spela" med en ren MFZ utan beräkningar.