Betongstolpe

Under en viss konstruktion (till exempel ett hus) arrangemang av betongbasen antas. Pelarebaser är de billigaste och enklaste att bygga. Ofta på en sådan grund lågkonjunktur industriella och offentliga byggnader, byggs enhistoria land byggnader. Ett antal funktioner hos de stödjande stiftelserna innebär vissa begränsningar i deras tillämpning, vilket inte kan ignoreras.

Vad är en kolumngrund?

Denna typ av bas för ett hus är konstruerad av en stödram där däcken bär huvudbelastningen. Stödena är monterade runt omkretsen under lagerväggarna. De passar den första omslaget av huset. Följaktligen utförs monteringen av däck på lastplatser: i hörnen vid väggarnas korsning, under taket och sträcker sig över 2,5 meter i längd.

Dimensionerna och avståndet mellan pelarna bestäms genom beräkning, med hänsyn till kategorin byggnadsmaterial, typ av konstruktion av stödelement, byggnadens natur och totala massa. Det genomsnittliga avståndet mellan stöden varierar i intervallet 1,5-2,5 m, det inre snittet av rektangulära produkter är 25-40 x 25-40 cm och rundskuren är 20-25 cm. Höjden på det markformade elementet ovanför grunden får inte överstiga 50 cm. Parametern för den del som är belägen under marken väljs beroende på penetrationsmängden.

Särskilda funktioner

Stöden av den kolumna basen bör placeras så att pelarna ligger på ett stabilt och hållbart jordskikt. Det är inte tillåtet att placera stödpaket på mjuka humusjord. Däckens övre del görs i samma horisontella plan. Grillningen kommer att förlita sig på dem.

Vid konstruktion av lätta byggnader behövs ingen grillning Använd istället metall- eller träbjälkar. Höjden på spetsarna ska ligga minst en halv meter ovanför marken. Detta förhindrar att fukt kommer in i huset.

Om kolonnen ska vara kopplad till en pol, görs en "kopp" i kolonnens övre del, eller monteringsanordningar installeras för att ge en styv fästning av stödet och den uppburna strukturen.

Funktionerna hos arrangemanget av de stödda fundamenten och valet av typ av däck bestäms av typ av konstruktion, jordens natur och andra operativa krav. Däck kommer i olika storlekar och sektioner. Det finns rektangulära, fyrkantiga, runda stöd.

Ställen kan vara gjord av betong (armerad betong), butobeton, blockmaterial, mursten, tegelstenar. Enligt tillämpad tillverkningsteknik klassificeras grunden på däcken i sådana typer som:

  • monolitisk vid grävning av hål, formning monteras och betonglösning av kvalitet inte lägre än M400 hälls i lager;
  • prefabricerade, när färdiga element i block, tegel eller stenar av ett visst varumärke används.
Schema för kolumnstiftelsen.

Längds djup bestämmer vissa typer av stödbaser:

  1. Icke begravda stiftelser på pelare, när sulan ligger på marken eller sandkudden. Sådana grundämnen skiljer sig åt i kostnadseffektiviteten vid erektion, men används enbart för byggandet av enfasiga byggnader från lätta material på svaga och icke-slöta markar.
  2. Submerged fundament, vid konstruktionen av vilken pelarna läggs till ett djup av eller under markens fryspunkt. Denna design används på lövande jordar med lamm eller leror. Skillnad i den minsta lönsamheten.
  3. Grunt djup, vars djup är 0,5 - 0,7 delar av djupet från markens frysningspunkt. Hälften av stiftelsen är en monolit av en viss form och den andra är en kudde av sand och grus. Lämplig för sedimentering på låga och icke leriga markar.

Med hjälp av konstruktionsfunktionerna kommer stiftelser med eller utan monteringsstråle. Rostveren är fastsatt på polen och fördelar belastningen på den totala massan av huset jämnt över basen. Spjällbalkar förhindrar lutning av däck på grund av horisontell markrörelse. Emellertid ökar detta element avsevärt kostnaden för konstruktion, ökar tiden för källarrangemanget.

De flesta icke-massiva byggnader uppförs på stödjande stiftelser utan grillning. I det här fallet är den första omkopplingen monterad direkt på däcken ovanpå vattentätningsskiktet. Denna design är emellertid mindre resistent mot horisontella skift i marken och tippbelastningar.

Förbättrad konstruktion

Genomförandet av byggandet av stiftelser på stöden sker i fall där:

  • Under driften av byggnaden är trycket från däcken på jordskiktet mindre än från bandstrukturen
  • Uppförda byggnader utan källare på panel, trä och lätta ramar;
  • tegelväggar är byggda med det nödvändiga djupet på stödet upp till två meter eller en kvart meter under jordens fryspunkt,
  • det är nödvändigt att undvika förstöringen av källaren på grund av ökningen av markvolymer vid låga temperaturer.

Det finns emellertid fall där användningen av stödjande baser inte är motiverad:

  1. På grund av instabiliteten hos stöddäck rekommenderas deras installation på svaga och horisontella mobila jordar inte.
  2. Baserna på däcken är olämpliga för konstruktion av massiva väggar av tunga material: tegel, armerad betong med en tjocklek på mer än 51 cm.
  3. Det är inte nödvändigt att ordna grunden på pelarna på platser med stark höjdskillnad (från två meter).
Tillbaka till innehållsförteckningen

konstruktion

Att hälla pelarna till fundamentet utförs på ett öppet sätt i flera steg. Vid det första steget utförs markeringen av stödenes position under grundblocken eller monoliten. För detta ändamål väljes typ, form, storlek och djup på stöddäcket. Byggnaden av byggnaden enligt ritningen innebär införandet i dokumentet av ett förutbestämt klart avstånd mellan bärarna.

När självmarkering på byggarbetsplatsen bör hänsyn tas till det faktum att pelarna ska ligga 1,5 till 2,5 meter från varandra. Mer avstånd kan leda till ökade byggkostnader på grund av behovet av att bygga en kraftfullare grillning. Stödena borde vara i områden med högsta belastning - i hörnen, vid korsningen av väggarna, under taket.

I andra etappen utförs arbete på marken. Gräva gropar under rektangulära murar, betong, betong, block eller tegelstenar. Om i botten av polen skulle ha en såg, då när man gräver ett hål, beaktas dess dimensioner. För rörformiga stöd måste du förbereda brunnar. De borras av borrmaskiner, hand- eller trädborr. Brunnen ska vara en sektion av 5-10 cm större än stödrörets diameter.

Det tredje steget är betongens betong. Används ofta som förstärkta monoliter av önskat tvärsnitt. Du kan bygga monolitiska pelare själv. Därför läggs en kudde av sand och grus 15-20 cm hög i den förberedda gropen. För uppförande av luftdelen av stödet ovanför groparna är ett formprodukt av träplankar konstruerade i enlighet med de nödvändiga dimensionerna av pelarna. Formplattor och grovhusets innerväggar är täckta med takfilt eller polyeten för att säkerställa vattentätning.

Sedan placeras en förstärkande stångstång med ett tvärsnitt av 1-1,2 cm i gropen. Stavarna är sammankopplade med segment av samma förstärkning. Du kan för detta ändamål använda speciella remmar av stickningstråd. Avståndet mellan det förstärkande nätet och stödets väggar ska inte vara mindre än 3 cm. Detta gör det möjligt att helt fylla ramverket med betong.

Armeringsskelettets höjd beror på användningen eller avstötningen av förstärkningsstrålen (grillning). Om installationen av ett element krävs, ska armeringslängden stiga ovanför stödets övre botten. I övrigt ligger armeringsskelettet 3 cm under formen. Monteringstopparna monteras ovanpå polen för att säkra första trimmen.

Polerna hälls med vanlig betong av klassen inte lägre än M-200.

Efter förstärkningen utförs betongstöd. För detta ändamål används färdigbetong, inte lägre än 200-300 grader. För självberedning av betongblandningar är cementmärket M400 mer lämpligt, blandat med sand av 1-1,2 mm, grus och vatten i förhållandet 1: 3: 5: 0,4. Blandningen läggs i skikt, var och en är noggrant ramad med en vibrator.

När man bygger en fundament på stöder med en sko (expansion nedan), är ett hål grävt i form av denna expansion, en sandputs och grus hälls, betong hälls. Efter förstärkning bildas pelareformningen. Då upprepas ovanstående arbete. Efter att blandningen har härdat kan formen avlägsnas, kolonnens väggar kan vara vattentäta och återfyllda och täppas upp med marken avlägsnad från gropen.

Om grillen används, är den i sista skedet monterad på stöden. För detta ändamål är en formning i form av en rännan för en bunt av alla däck horisontellt monterad runt omkretsen av den framtida grundbasen. En ram av förstärkning är inbäddad inuti formen och är fastsatt på utlösningar av pelarens förstärkande skelett. Fyllning av cementmortel utförs så att ytan av grillen ligger i samma horisontella plan.

Under veckan måste betongen härdas och härdas, varefter formen avlägsnas.

slutsats

Grunderna på stöden kännetecknas av många fördelar. De utmärks av tillförlitlighet, effektivitet, byggnadshastighet på grund av bristen på ytterligare arbete.

Sådana baser kan installeras på frysande jordar. Men de är inte lämpliga för byggandet av massiva hus med källare.

Hur man fixar en träpol på betong

Så här fixar du en träpinne på betong: betongpolen och monteringen på basen

Alla bilder från artikeln

I processen att utföra olika byggnadsarbeten är det ibland nödvändigt att montera en träpost på betong. Denna operation väcker som regel många frågor för nybörjare. I denna artikel kommer vi att förstå hur man monterar träpallar på betongbasen på flera sätt.

Träpelare monterad på betong

Allmän information

Behovet av att installera trästolpar på betong kan uppstå i olika situationer, till exempel vid installation av staket, byggnad av paviljonger och andra träkonstruktioner på en remsa.

Vid första anblicken kan det tyckas att det är mycket svårt att installera en träpol på betong, men i verkligheten har yrkesverksamma tricks att hantera denna operation utan några svårigheter. Nedan ser du själv.

Installera en träpost på betong

Först och främst bör det sägas att installation av pelare på betong ofta betyder olika operationer:

Nedan är en detaljerad titt på var och en av dem.

Betongstolpe

Många nybörjare husmästare tvivlar på huruvida det är möjligt att betongpallar, eftersom ett träd i betong snabbt kan ruttna. Om du följer en viss teknik, kan trästödet stå länge.

Instruktioner för att utföra denna operation ser så här ut:

  • Det första steget är att utföra hålet till djupet av jordfrysning. I olika områden kan detta djup vara annorlunda, men i vårt land är det 1,2 m. Om du gör hålet mindre, är det sannolikt att du trycker kolonnen på grund av jordböjning. Det är lättast att gräva ett hål med en trädborr, men om det saknas kan du också använda en konventionell spade.
  • Därefter måste du fylla botten av hålet med murar eller grus, och det är bra att tampa det. Skiktets tjocklek ska vara ca 15 cm.

Impregnering av timmer

  • Innan man betonar en träpol, är det nödvändigt att behandla träet med en skyddande förening. För närvarande säljs speciella impregneringar i specialaffärer som skyddar vedet från fuktpenetration, exponering för mikroorganismer och andra negativa faktorer.
  • Efter bearbetningen måste polen installeras i hålet och fästas med distansorgan. Samtidigt bör dess position kontrolleras på byggnivån för att förhindra en avvikelse från det horisontella.
  • Därefter fyller du utrymmet i hålet med betong.
  • Den utskjutande betongen måste smälta med en lutning från pelaren så att vatten inte ackumuleras nära träet.
  • Då måste betongen vara täckt med en våt burlap. Det bör fuktas regelbundet under veckan. Detta förfarande förhindrar sprickbildning av betongen under torkningsprocessen.

I fotoledsbehandling med tätningsmedel

  • Efter att betongen har satt helt, är det nödvändigt att behandla platsen för dess fog med trä med tätningsmedel. Detta förhindrar att fukt kommer in i det gemensamma utrymme som kommer att bildas under frysnings- / upptiningsprocessen.

Tips! Trästrukturens hållbarhet beror till stor del på träslaget. Till exempel har tall och lark god fuktmotståndskraft.

Och priset på tall är det lägsta bland andra arter.

Betongprocessen av pelaren är klar. Det bör noteras att det finns ett annat sätt att installera en träpelare i marken. Dess innebörd ligger i det faktum att en liten kolonn är betongad (betongstegbarn), till vilken en trästång eller logg är fastsatt på ytan med hjälp av trådband.

Fäst stödet med en konkret stiftbarn

Tips! Före betong är det lämpligt att utföra vattentätning.

För att göra detta bör brunnen läggas upp i brunnen av takmaterial.

Dessutom kan du ordentligt fixa stödet direkt i marken utan att utföra betong.

Enligt denna teknik utförs arbetet enligt följande:

  • Efter bearbetning av stödet med en antiseptisk komposition, är dess sektion, som kommer att vara belägen i marken, täckt med bitumenmastik för trä och insvept med ett lager av takmaterial.
  • Därefter fylls hålets botten också med ett lager av grus och grus.
  • Därefter fixeras stödet med stag i vertikalt läge.
  • Därefter utförs återfyllning och täppning av gropen. För att göra detta måste du fylla utrymmet med stenar, trasiga tegelstenar eller stora murar. Varje 30 centimeter måste stenarna täppas ned med skrot, ströms med ett lager av sand och sedan kasta med vatten, vilket förbättrar komprimeringens kvalitet.
  • När till toppen av gropen kommer att vara ca 15-20 cm, måste utrymmet fyllas med betong. I detta fall kommer betongringen att ge stabilitet till stödet och förhindra dess snedvridning.

Fäste för ett trästöd

Betongmontering

Montering av träpoler på en betongbotten kan göras på flera sätt.

  • Med hjälp av speciell fästning, monterad i betong - i detta fall, vid hällning sätts en enhet in i betongen, som är en stift, i slutet av vilken det finns en U-formad fastsättning. Vid installation sätts ett virke mellan de två "svansarna" på enheten och är fixerat med skruvar eller skruvar. Det bör noteras att det U-formiga fästet skulle motsvara balkens tvärsnitt så att det skulle gå hårt i rymden. Nackdelen med den här metoden är att den bara kan användas vid hällning av betong, och endast timmer kan installeras som ett stöd.

Ett exempel på att fixera strålen

Med hjälp av förstärkning - om det inte fanns någon speciell fästning, kan du använda förstärkning som sätts in i betongen så att stiftet stiger ovanför ytan med ca 20 cm. Vid montering av stödet görs ett hål i änden, vars diameter motsvarar stiftet. Innan du monterar stödet måste en vattentätning läggas på betongen.

Som regel används med denna metod för installation den nedre och övre sele, som kombinerar alla stöd i en enda struktur. Därför brukar detta alternativ vanligtvis användas vid konstruktionen av sina egna arbors och andra strukturer på remsan.

Grundrutan för installation av support

  • Med hjälp av en låda med plattform - används denna metod i fall då man måste hantera frusen betong. Principen är baserad på det faktum att ett trä eller en träskiva sätts in i en speciallåda, till vilken en plattform med hål är svetsad från botten. Som ett resultat är lådan med polen fixerad på betongytan med hjälp av klämmor.

Här, kanske, all information om hur man monterar en träpelare till betong.

slutsats

Som vi upptäckte är det verkligen inte svårt att fixera en träpol på en betongbotten. Det enda är att strikt följa ovannämnda teknik så att stödet inte bara är säkert fixat, men också skyddat mot miljöexponering. Detta gör det möjligt att bygga i många år.

Du kan få mer användbar information om detta ämne från videon i den här artikeln.

Fastsättning av träpost till betong

Byggmaterial av trä, trots skörhet, används ständigt i byggnader. Den används som bas för staket, design av förlängningar, som en del av stiftelsen. Under arbetet periodiskt måste trädet fästas på betongen. Omedelbart uppstår många frågor: hur man installerar trästolar, hur man förlänger hållbarheten? Svar på dem kräver utbildning.

Allmän information

Vid första anblicken uppstår situationen svårt, men det finns knep som hjälper till att klara av arbetet utan några speciella svårigheter. Innan du fortsätter med installationen är det värt att välja vilket träd den framtida basen kommer att vara från och noggrant bearbeta den. Träbearbetning är en viktig process, eftersom det påverkas av miljön.

Bearbetning utförs på den beredda polen. Stödet är uppdelat i två halvor, var och en av dem behandlas med en annan kemisk beredning. Den del som är underjordisk är mer mottaglig för fukt, den behandlas med bitumenbaserade lösningar två gånger och upprätthåller ett intervall på 24 timmar. Den andra delen av pelaren är vanligtvis belagd med lack, skyddar träet från vind, sol och fukt.

Det är viktigt! Före bearbetningen ska träet torkas, och grundig polering hjälper till att spara bitumenimpregnering.

Monteringsmetoder

Efter avslutat förberedande arbete fortsätt till installationen. Vi markerar och förbereder en plats för support. Monteringsalternativen för pelarna bestäms av designens egenskaper och arten av arbetet. Under installationen förstår betongstödet eller fixeringen på betong. Det finns huvudsakliga sätt:

  • universell betong av basen;
  • användning av konkreta stegon;
  • installation på betong;
  • användningen av ramen
  • speciell förening;
  • lekplats med en låda.

Mångsidig väg - betong

Montering av träpolar med hjälp av betong är väl lämpad för jordar med hög luftfuktighet. Metoden för installation innefattar förberedande förberedelser av gropar under botten, installation av pelare i dem och fyllning av resterande utrymme med betong.

För att öka effektiviteten vid grävning av hål, vattnas marken med vatten, marken blir mjuk och lätt att behandla. Om pelarnas höjd är 1,5 m, är djupet för groparna 0,5 m, för högre är djupet ökat till 0,8 m. Kolonnens djup är 1/3 av dess längd.

Med en förhöjd nivå av grundvatten fördjupas stöden under jordfrysningsnivån och hålets botten är täckt med ett lager av grus upp till 15-20 cm, vilket fungerar som avlopp. Underdelen av stödet är inslaget med takfilt, bränt, behandlat med harts för bättre skydd av trä.

Efter träning, fortsätt till spolhål. Hål fyllda med murar, bitar av tegel, blandad med marken, tätt stämplad. Till toppen av hålet lämnar vi 15-20 cm, och det tomma utrymmet är fyllt med betong. Efter att morteln har torkat, håller pelaren fast och kommer inte att böjas under belastningen. Foget av betong och trä behandlas med tätningsmedel, vilket förhindrar fuktighet mellan dem.

Betongsteg

Det andra sättet att installera en träpelare är att använda en konkret stegon. Kärnan i betongproceduren är att använda inte hela fördröjningen, men en liten kolonn. Sekvensen av proceduren är som följer:

  • Före installationen behandlas stödet med en antiseptisk del av stegetonen, som kommer att ligga i marken, täcka med bitumen och linda med takfilt;
  • mursten är staplad på botten av gropen;
  • vertikala fixeringsstödben
  • Var noga med att täcka träposten med murar, grus och kompaktera det bra. Öka fyllnadsdensiteten bidrar till slutartidens varvtal (var 30 cm), tillsätter sand och vatten.
  • 15-20 cm till toppen av hålet är fylld med en lösning av betong, vilket ger stabilitet.

Efter att betongen har härdat, är det nödvändigt att fixa trädet med tråd till små stolpar.

Betongbas

Montering av ett trästöd med en betongbotten är lätt att utföra på flera sätt:

  • Specialmonterad monterad i betong. Med speciell fästning menas en stift med ett speciellt fäste i form av ett brev P vid dess ände. Träets tvärsnitt motsvarar nödvändigtvis monteringsdimensionerna så att trädet lätt kan passa in i fixturen. Det insatta vedet är fastsatt med skruvar, bultar. Metoden har sin egen minus - bara timmer används som trästöd.
  • Beslag. I avsaknad av en speciellt framställd förening används vanlig förstärkning. Den infogade stiftet i betong ska sticka 20-25 cm över ytan. Ett hål borras på stödet som motsvarar diameteren till armeringsdiameterns diameter. En tätning appliceras på betongen för att skydda strukturen mot vattenpenetration. Tätningsstorleken är mindre än trästöd. Fogarna mellan pelare och betong är täckta med murbruk. Om det behövs kommer den övre och undre remmen att hjälpa till att ansluta alla pelarna till en gemensam struktur. Detta alternativ används ofta på en remsa grund.
  • En låda med plattform används för frusen betong. Trämaterial placeras i en speciellt gjord låda, till vilken plattformen är svetsad till botten. Duvorna skruvas in i hålen på plattformen, med vilken lådan är fastsatt på betongen.

Att fixa trädet på betongen är inte svårt om all teknik observeras. Det är nödvändigt att ta hand om inte bara tillförlitlig fästning av materialet utan också av minimal inverkan på trädmiljön. Då kommer trästöd att betjäna dig i många år.

Några enkla sätt att montera trästolpar och priser på material

Staketet är en av de viktigaste delarna av det arkitektoniska ensemblet på ditt hem. Det finns ett stort antal olika typer av staket, men en av de vackraste och enkla samtidigt är ett trästaket.

Träd för häck

När du installerar ett sådant staket är det värt att uppmärksamma sina stöd. Idag ska vi titta på hur man tillverkar, installerar och hanterar träpinnar med egna händer.

Först och främst bör du välja materialet som du vill bygga ditt stängsel av. Man tror att den mest tillförlitliga och hållbara är - larken. Också ett bra alternativ för dem är tall eller ek. Det viktigaste du behöver komma ihåg när du installerar supporten - förbehandling krävs.

Förr eller senare kan ett trästaket börja ruttna och försämras, så träbearbetning är en nödvändig process när man bygger staket. Arbetsstycket ska delas upp i två halvor, vilka var och en kommer att behandlas med ett annat skyddande kemiskt medel. Låt oss börja med bearbetningen av den delen av träpolen som kommer att vara hela tiden i marken. Det är mer mottagligt för det konstanta inflytandet av fukt, därför kräver användningen av speciellt beredd impregnering baserat på bitumen. Det rekommenderas att impregnera trä med bitumen två gånger, med ett intervall på 24 timmar. Kom ihåg att innan du direkt bearbetar ämnena måste de torkas så att fuktigheten inuti var och en inte överstiger 15%. Och för att spara bitumenimpregnering, bör du försiktigt och noggrant polera ytan på ämnena.

Foto. Vi bearbetar poler

På bilden kan du se att bitumenimpregneringen är svart, så postens yta bör behandlas som säkert kommer att döljas i marken. Om du inte har en sådan impregnering, kan du säkert använda en blowtorch för bearbetning.

Tips! För att sakta ner fördjupningsprocessen i framtiden, glöm inte att bli av med gräs och ogräs, vilket bidrar till framväxt av fukt och fukt.

Kolonnens övre del behandlas vanligtvis med en speciallack, som i sin sammansättning innehåller en absorberare av ultravioletta strålar. Experter rekommenderar att du använder AVIS Timbercoatlack som har hög skyddsnivå för trä från vind, fukt och fukt.

Installation av stöd

Låt oss gå direkt till installationen av träpelare, och du ser själv att det är väldigt lätt att göra ett trästak med egna händer. Först måste du markera plats för pelarna. Använd pinn, sladd och måttband.

Först bestämmer du platsen för hörnstödet, här kör du i en pinne och mäter längden på körningen i en rak linje. Det optimala är 2-2,5 meter - så staketet kommer att se exakt ut och inte böja sig över sin egen gravitation. För att fastställa grunderna, för att de gräver ett hål till djupet av markfrysning - det här är ca 1,5 meter.

Det är viktigt! Träpelare är monterade i marken inte mindre än 1/3 av höjden, speciellt så att de inte kunde lossas av vind eller chock. Groparna själva borde inte vara mycket breda, det finns tillräckligt många hål 20 centimeter bredare än själva pelaren.

Tömning och hällning av brunnar

Botten av varje grop är fylld med lätt grus eller murar, och då installeras en färdig och bearbetad stolpe. Om du vet att fuktnivån i ditt område är utanför skalan, måste du, förutom den kemiska behandlingen av träpoler, rulla den med en bit av takmaterial och därigenom skydda veden. Vid montering av polen kontrolleras den av vattennivån och fixeras med strutar.

Nästa steg att montera baserna med egna händer är fasen av fyllning och täppningshål. Gruvorna, där stöden står, måste du somna med stora murar, trasiga tegelstenar, stenar blandade med marken. I varje hål måste allting vara väl täppt ner med en kullstång, täckt med sand och hällt med vatten - så blir tampningen snabbare. På toppen av gropen ska vara ett tomt utrymme, ca 20 cm, där betonglösningen hälls.

Ett annat monteringsalternativ

Det finns ett annat sätt att installera träpoler. Det kräver att du förbereder metallankar betongade i jorden. Tydligare kan du titta på fotot.

Posta ankare

Tack vare den här versionen av installationen av stöd i marken, kan du undvika trädets kontakt med marken och fukten, förhindra därför sin tidiga ruttning. Med hjälp av en borr i marken måste du göra ett hål upp till 100 cm djupt och sedan lägga ett förrullat rör av tenn eller takmaterial i denna brunn. Ett sådant rör kommer att vara ett förarbete för den framtida grunden för ditt trästak och pelare för det.

Processen att installera stöd

Nästa steg är att hälla ett hål i röret med betong: cement + grus + sand; glöm inte att höja röret något så att en platå bildar sig under den (lösningen kommer att spridas längst ner i gropen och en sula kommer att bildas längst ner i träpelaren). Sula behövs för att störa krafterna för frosthöjning, som förskjuter pelarna från marken.

Sätt sedan in ett galvaniserat ankare i röret och fyll röret till toppen med betong. Ankret måste sticka 3 cm från formen själv och inte gräns på betong. Den samma betongen bör härda för en dag med korrekt utförande av arbetet.

Installationsschema stödjer staketet

Träpoler ställs efter 3 dagar med en skruvmejsel genom förberedda hål. För tillfället kan du bekanta dig med priserna på träkort, barer och pelare som är nödvändiga för ditt stängsel.

Hur betongpelare: förberedelse för installation och metoder. Delvis och komplett betong

Betongstolpar är ett av de mest tillförlitliga sätten att stärka vertikala stöd. Ofta utförs det med självhäftande säkringar, men det kan också vara nödvändigt att montera strukturer på vertikala lagerelement: lands balkonger, uppvärmda terrasser, gångbanor etc.

I vår artikel kommer vi att beskriva i detalj metoden för installation av stöden med deras efterföljande fastsättning i marken. Vi kommer att försöka ägna särskild uppmärksamhet åt de nyanser som har en direkt inverkan på strukturens hållbarhet.

Installation av stödstrukturen med fixering i marken med cementmortel

Förberedelse för installation

Innan du monterar pelarna och fixerar dem med cementmortel, är det nödvändigt att förbereda boet och delarna själva.

Instruktionen kommer att vara enligt följande:

  • Först tillämpar vi markering på terrängen. Det mest praktiska sättet att göra detta är att använda en laserfältfinnare, men om det behövs kan du klara av ett måttband och till och med en ledning med knutar pålagda genom varje mätare - det beror helt på den nödvändiga noggrannheten.
  • På de markerade punkterna börjar vi gräva hål. Det är bättre att göra detta med hjälp av en spade, avlägsna jorden från slugens djup - en speciell enhet från ett stycke stålrör.
  • Denna metod är emellertid ganska mödosam, eftersom hålen för stöden oftast inte gräver, men borras. Arbetet utförs antingen med hjälp av en manuell borr eller med hjälp av en elektrisk borrmaskin.

Bilder av handborrar av olika diameter

Var uppmärksam! Små hål med fast diameter för tunna kolonner kan tillverkas med hjälp av gamla fiskskruvar för skruvkonstruktion. Naturligtvis måste knivarna ändras efter det, men om du inte överdriver det, kommer verktyget inte att lida.

  • Vi väljer hålets djup på ett sådant sätt att pelaren är ordentligt fastsatt. När det gäller diametern borde den vara ca 70-100 mm större än själva bärarens diameter - så det blir mycket bekvämare att stapla lösningen i det resulterande gapet.
  • Om det finns ett behov, monterar vi runt forkanten av hålen runt omkretsen av hålen.

Glöm inte heller skyddet av en del av strukturen, som kommer att vara underjordisk, från korrosion och ruttning:

  • Vi impregnerar trästolpar med begagnad motorolja och bearbetar den med antiseptika. I vissa fall är det lämpligt att linda ned underdelen av stödet med takfilt.

"Glas" av ruberoid

  • Metallprodukter är belagda med korrosionsfärg, vilket förhindrar bildning och spridning av rost. Naturligtvis kommer priset på den kvalitativa kompositionen att vara betydande, men då kommer vi att spara på ersättning av stöd i framtiden.

Metod för uppsägning

Partiell betong

Genom att montera det själv kan fixering med cementmortel utföras delvis eller helt.

I det första fallet agerar vi så här:

  • Stöd ställs exakt i hålets mitt.
  • Rikta in produkten vertikalt och kör den i botten av gropen så att nedre änden är ca 40-50 cm djup.
  • I nedre delen av boet faller vi i sömn grov grus, som sedan komprimeras.
  • Vi förbereder en lösning: för 1 del cement M400 tar vi 3 delar sand och 5-6 delar grus. Materialet måste vara tillräckligt vätskigt för att lätt passa in i utrymmet mellan gropens och pelarens väggar.

Bottom-svepning

  • Fyll upp strukturen tills vätskepumpen slutar sippra in i gruset.

Denna teknik tillämpas när kolonnen inte påverkas av tunga belastningar. Naturligtvis är installationens tillförlitlighet relativt låg, men då kan mängden kapitalinvesteringar i arbetet minskas och ganska betydligt.

Full betong

Mycket mer tillförlitlig konstruktion erhålls när kolonnen är helt konkret.

Arbetskostnaderna här kommer dock att bli betydligt högre:

  • I botten av hålet för stödet häller vi en grus-sandblandning med ett lager av ca 15-20 cm. Med hjälp av rammen får vi kudden, sänker gradvis materialet och fuktar sanden för att öka densiteten.

Var uppmärksam! Tjockleken på sängkläderna bör beaktas vid borrning av boet för att installera en pore.

  • I hålet ställer polen ut, justerar den vertikalt och fixar hängslen eller trästöd.
  • Förbered lösningen med samma proportioner som i föregående version.
  • Vi fyller hålet med lager av 20-25 cm. Varje lager av betong piskas med en stålstång, komprimerar materialet och tar bort överflödig luft från den.
  • Fyll boet med betong till önskad nivå och försiktigt släta ner ytan runt stödet.

Var uppmärksam! För att öka styrkan kan flera stora stenar eller fragment av tjock förstärkning läggas i de nedre skikten av lösningen. Det gör inte ont!

Slutliga operationer

Justering av pelarens position efter nivå

För att det installerade stödet ska stå länge måste det försäkra sig om omedelbar vård omedelbart efter hällning av mortel:

  • För att undvika att cement uttorkas och dess ofullständiga hydrering stänger vi kolonnens botten med polyeten.
  • Varje tre till fyra dagar kontrollerar vi ytans tillstånd. Om damm eller små sprickor uppstår, fuktar vi dessutom cementet.
  • Vi utför strippningen på tre till fyra veckor, men det är möjligt att använda pelarna för att montera de icke tunga elementen i staketet efter 10 dagar.

Var uppmärksam! Det är möjligt att applicera denna teknik endast vid positiva temperaturer i luft och jord. Redan vid +5 0 С och under sätter och cementerar betongen mycket långsamt, så att härdningsprocessen fortsätter enligt ett oförutsägbart scenario.

Efter att cementet är fullständigt polymeriserat tar vi bort hängslen och trästänger, och fortsätt sedan till andra planerade verk: sätt konkreta huvuden på polerna, fäst staketet, montera stödbalkar för att montera terrassen etc.

slutsats

Betongbearbetningsmetallpelare, trästödstänger samt betongpinnar vid montering i marken gör det möjligt att tillförlitligt fixa dessa konstruktionselement. Användningen av cementmortel med macadam fyllmedel ökar naturligtvis kostnaden för denna händelse, men installationens tillförlitlighet kommer att vara mycket högre än vid körning av ett stöd i jorden eller fyllning av hålet med jord med tillsats av sand och grus.

Trots att tekniken är enkel, rekommenderar vi att du fortfarande tittar på videon i den här artikeln innan du börjar arbeta för att förstå sekvensen av grundläggande operationer.

Hur man betongstolpar till staketet med egna händer

Det är nödvändigt att närma sig betongens betong, eftersom pålitligheten och varaktigheten av hela staketets tjänst beror på den.

Hur installerar du inmatningsstöd, vilket material är bättre att välja? Tänk på huvudpunkterna i byggnaden av staketet.

Varför betongstöd?

  • Pilar kommer inte lossna i marken. Om pelarna inte konkretiseras, kan de helt enkelt inte motstå last och fall när de höjer grundvattennivån.
  • Korrosionsskydd utförs.
  • Du kan förlänga driftstiden.

Minus - om pelarna konkretiseras börjar de så småningom falla ut ur marken på grund av nederbörd. En sådan situation uppkommer när grundvattnet ligger nära marken, vilket skjuter upp stöden med en betongbotten från marklocket. Det finns också risk för sprickor i betongen.

Bandbasen - en av de mest tillförlitliga

Hur man förbereder en byggarbetsplats?

Ta följande material:

  • skopa, skrot, betongblandare;
  • beslag;
  • borr;
  • cement, krossad sten, sand;
  • takläggning;
  • nivå, plumb, måttband;
  • teodolitkabeln;
  • tes för formwork;
  • skottkärra;
  • plastpåsar.

Först måste du förbereda ytan och först efter att du har installerat stödet för staketet. Skovel skär av rhizomer, gräs, så att det inte finns några hinder under borrningen. Storleken på brunnen kan variera beroende på borrets diameter. Ställ det så djupt som möjligt. Mark från krukorna tar omedelbart ut så att det inte stör byggnadsarbetet.

Borra jorden till djupet av frostpenetration (ca 1,5 m), montera expanderaren på plogen och ordna ankarutvidgningen längst ner på hålet. På grund av detta kommer vinter frost inte att påverka pelarens position, de kommer att vara kvar på plats.

Vad är inlägget för staketet att välja?

Huvudkriterierna i urvalet är inte bara externa egenskaper, men också tekniska, liksom monteringsmetoder, som inkluderar ytterligare element.

  • Från ett träd - kortlivat. Kommer att tjäna i genomsnitt 10 år. Om du bor på detta alternativ, behandla stöden med antiseptiska preparat eller kopparsulfatlösning. Detta kommer att förlänga livslängden.
  • Asbotsementnye kolumner kännetecknas av praktiska, enkel installation, rimligt pris. Kommer att vara lämplig för landsorter eller ekonomiskt territorium. Nackdelen är rörets tomhet. När det regnar, ackumuleras vatten inuti, och under frost kan röret brista. Lags till basen är fästa hårt.
  • Metallpoler är de mest praktiska och populära. Fördelar: Enkel installation, pålitlighet, kan användas för alla typer av stängsel, har en lång livslängd.
  • Av betong. Färdiga produkter är dyra, ofta gjorda självständigt, eftersom det inte kräver stora investeringar. De används ofta, men de behöver färdigheter för att hälla strukturen kvalitativt första gången.
  • Tegelstenar är det bästa dekorativa materialet. De är dyra att arbeta hårt med dem. Att lägga grunden krävs, ömsesidig ligering, dekorativ bearbetning och profylaktiska metoder behövs, men utseendet är attraktivt.

Vad är och hur man installerar skruvhaggar till staketet - läs den här artikeln.

Om det är nödvändigt att konkreta kolonner för ett staket från ett professionellt golv anges i detalj här.

Om du är intresserad av hur man gör trästångar till staketet med egna händer, läs den här artikeln.

Välja rätt posttyp

Följ dessa tips när du väljer stöd:

  • För gjutna av korrugerad passform de stöder som kan på ett tillförlitligt sätt motstå i marken och utan problem att behålla strukturen. Vikten av ett sådant staket är liten, så du kan även använda träkolumner. Även om det bästa alternativet - betongtyper, såväl som metall och tegelsten. För att göra strukturen mer hållbar - använd järnhörn som en ram längs staketet.
  • Planerar att installera ett nät nät? Köp småstångsjärnstångar. Det här alternativet kommer inte att vara dyrt. Gräva djupt så att nätet i spänd tillstånd inte böjer stödet. I hörnområdet placera en armerad betongstolpe.
  • För ett tegelstängsel, ta pelarna av tegelstenar, betong av korrekt förband och med högkvalitativ grundbas. De återstående alternativen kommer inte att klara en stor belastning och förstöra det övergripande utseendet.
  • För betongkonstruktioner - pelare av betong, metall (bred i diameter).

Metallstöd - det mest praktiska alternativet

Vilken typ av betong att välja

En träpinne behöver inte hällas med betong, som om träet är skadat, blir det helt enkelt omöjligt att byta ut polen. Vi måste bryta betongen och starta processen igen. Det är bättre att montera stål eller asbestglas, vilket gör det möjligt att i framtiden ersätta virket. Men för ett metallstöd, använd cementformuleringar.

Fyllning av stöder händer sådana typer:

  • Billigt är den typ av punkt som betonar.
  • Varianten av partiell betong används för att fylla jordens översta lager. Nackdelen är stöddeformationen på grund av påverkan av låga temperaturer på jorden. Designen är försvagad.
  • Montering av tejpbasen är ett dyrt sätt men pålitligt.
  • Med en torr typ finns det risk för svängning av pelarna under vinden, vilket försvagar dem.

Planeringen av betong för fästning av böljd

Den förberedande fasen av betongpelare

Mät framtida fäktning. Beräkna antalet supportar baserat på dess längd. När det används som ett skiffer (platt, våg) staket mellan stolparna, är det nödvändigt att hålla sig till ett avstånd på mindre än 2 m. Om det här är ett professionellt golv är 2 m. För lätta strukturer (nätkedjelänk) kommer gapet att vara 3 m eller ännu mer.

Nästa steg är markup. Mät det område där staketet ska monteras. Dess längd divideras med längden på staketet och 1 läggs till - det här blir antalet kolumner. Fick du ett icke-heltal? Minska spänningen. Bredden är till exempel 10 m, materialet är profilerat, mellan sektionerna är 2,5 m. Beräkningen är enligt följande: 10 / 2,5 + 1 = 5 pelare.

Deras längd brukar inte motsvara markeringen av sektioner, så antalet stöd kommer att fluktuera. Standardporten är ca 3 m och porten är 1 m.

Fortsätt nu till borrningen eller utgrävningen av urtagen för kolonnens installation. Om din webbplats ligger i ett fuktigt område, som kännetecknas av svåra frostar, kassera formen av partiell betong. Byt ut med tejpfäste.

Delvis fyllningsprocess

Du kan borra snygga hål med en mobil motorhuggare eller använda en infanterivyffel (hov). Hålet ska vara 2 gånger stödets diameter och ligga till ett djup på mer än 1/3 av hela höjden på huvudstrukturen. Så, om höjden är 2 m, är djupet av gropen 1,2 m.

Sätt in en pelare rakt in i grävhålet, använd en nivå eller rörledning för kontroll, fyll den med hälften med jord och tampa den nedåt. Häll sedan betongkompositionen. På toppen, installera en keps, så att under regn blir vattnet inte inuti och förstör inte strukturen.

Punktmonteringsmetod

Gropen gräver på samma sätt som den föregående. Täck botten med ett lager av grus. Svetsa hälen på ena sidan av polen för att öka stabiliteten. Som ett stöd kan det finnas ett ark av en platt typ, med en diameter som är bredare än pelare, eller en gitter av förstärkningsstänger.

Vid hög luftfuktighet på platsen bör kolonnens botten förseglas (till exempel takfilt). Vrid ruberoid i ringen, vars storlek är större än djupet av gropen med 18-20 cm. På så vis kommer vattnet inte att falla in i betongen under hällning. Stäng ena kanten i "glaset" med en plastpåse, isolera med scotch tape. Placera strukturen i gropen och fortsätt enligt den vanliga pelarens monteringsschema.

Videon visar den här typen av betong mer detaljerat:

Hur man monterar ett poletape sätt?

Använd följande instruktioner:

  1. Det är nödvändigt att gräva hål för pelare och en gräv (40 cm djup, 15-40 cm bred) längs hela omkretsen där staketet ska monteras. Installera ett staket av skiffer eller korrugerad? Bredden på vallgraven blir liten, och för en tegelstruktur blir den mycket bredare. Det är inte nödvändigt att fördjupa huvudstödet djupt, eftersom vind och vikt inte kommer att skada strukturen tack vare strimlingsfundamentet.
  2. Formning behövs, längst ner i diket och hålen under stolparna, fyll kudden (använd krossad sten, sand, etc.) med 10 cm. Vardera 50 cm kör i stålstänger (i schackordning). Välj längden så att de är stabila efter nedsänkning i diket, och deras övre ändar är inte synliga efter gjutning av betong. Ställ exakt pelarna.
  3. På kudden placerar du metallramen i form av parallella 2 stavar med broar (20 cm). Kontakthoppare med huvudpolen måste vara svetsade eller lindas med tråd. Placera den andra ramen vinkelrätt mot stängerna 20 cm högre.
  4. Häll betongen. Det visar sig vara en flerskiktig bas för en pelare, som är utformad även för en stor vikt av staketet.

På videon - hur man betongstrimlar grunden för staketet:

Vad är kärnan i torrbetong?

Borra ett hål, gör ett ruberoid "glas" utan en isolerad botten. Sätt den här typen av cylinder i gropen och dra sedan ner polen, hälen pekar ner. Rikta med en nivå, häll sand, krossad sten eller annat material mellan bärkonstruktionen och "glaset", häll regelbundet vatten för att göra skiktet mer komprimerat.

Grundläggande grundpelarinstallation

För montering av pelare till staketet är det bättre att använda typer av frostbeständiga granitgruvor och båda för att somna i borrhålet och för att lägga till betongbasen. Då måste du utföra följande steg:

  1. Häll gruvar på botten, tampa. Häll sedan hålet med vatten och montera pelaren i hålet. Det är önskvärt att ha en assistent, så att man skulle hålla ett stöd och övervaka vertikaliteten, och den andra skulle översvämma lösningen. Vatten för att hälla över groparna är nödvändigt så att fukt från betong inte lämnar marken, annars kommer en tunn och bräcklig grund att dyka upp.
  2. Det blir bra om du har en betongblandare. Detta kommer att underlätta arbetet avsevärt. Du kan omedelbart lägga till krossad sten till den. I avsaknad av sådan utrustning, häll betongmortel och krossad sten i små lager.
  3. Nästa steg är att fixa pelaren i jämn position på alla sidor med rekvisita ett tag tills materialet "griper". Du kan fortsätta direktinstallationen av intagningsbanan efter 4 dagar. Kan inte vänta att slutföra installationen snabbt? Köp en tillsats, den så kallade snabbhärdande betongen. På toppen av stöden sätta pluggarna - svetsa eller bära plastlock.
  4. Använd en ruberoid. När morteln hälls kommer ruberoidröret att trycka upp uppsamlingsfuktigheten på ytan. Detta skyddar helt betongen från deformation. Traktornas botten kan vara en bottenlös hink och betong med jämna mellanrum.
  5. Lösningen ska inte nå den övre kanten av gropen. I fräsch, inte frusen betong, sätt i flera armeringsstänger med en längd som ligger under huvudpelarna. För att begränsa stödets höjd, sträcka repet längs staketet. Mäta hur mycket utrymme det finns från sladden till trälådan, som står i mitten av gropen. Markera bredden på asbestcementröret. Räkna från toppen.
  6. Borra ett genomgående hål, då måste du installera en pivot av stålstänger. Skjut röret över förstärkningsburet och kika ut ur hålet. Med hjälp av kungstiftet kommer röret att hållas i ett upphängt tillstånd och vilar på formningsboxen.
  7. Rikta in alla pelarna. Detta kan göras med hjälp av en bubbelnivå. Fixa sin position med stag, betong brunnen av brunnen. Vid det sista steget av gjutningen, ta bort kungstiftet.

Betongalternativ

  1. Betongad i första hand hörnstolpen eller stöd nära grinden. Sätt det i färdig brunn i vertikalt läge, fyll kaviteten med betonglösning. Tappa med materialet, häll lite mer upptill, installera ytterligare klämmor som hjälper till att hålla pelarna precis tills betongmassan härdar.
  2. Ställ stödet i hålet med stenarna i upprätt läge. Häll betongkompositionen, ständigt kontrollera vertikaliteten. Ytterligare hängslen behövs inte, och du måste tämpa försiktigt. Om du arbetar utan assistent, använd ett par nivåer, fäst dem upp och ner på pelaren. Fyll i första och sista kolumnen. Sedan, med hjälp av en sladd, sträcker du ett landmärke mellan dem, vilket du kommer att hålla fast vid under hela arbetsprocessen.

Som du kan se, med egna händer kan du också bygga ett bra staket. Teknik är inte komplicerat, men de kräver omsorg och noggrannhet. Följ alla tips, och staketet kommer att tjäna dig i många år, och du behöver inte oroa dig för att i fall av regn kommer strukturen helt enkelt att falla ifrån varandra.

Hur man installerar staketställningar utan att konkreta på våtmark?

Nästan varje privathus och stuga levereras med ett staket. Dess huvudsakliga funktion är inte bara att säkra ett hem eller ett tomt, utan också att komplettera integriteten hos den övergripande arkitekturen. Installation av staketet är en ganska tidskrävande process med egna nyanser. Den monteras huvudsakligen på de installerade stöden.

Stöd postmaterial

När du väljer materialet från vilket inläggen ska göras för staketet, måste du överväga följande funktioner. Stödet måste vara tillräckligt starkt för att stå emot belastningen på fäktningssektionerna, starka vindar och möjliga inverkningar. För tillverkning med metall, betong, tegel eller ved.

Metall rekvisita

Det mest mångsidiga materialet är metall. Pilarna har oftast en ihålig struktur. De är slitstarka, resistenta och slitstarka.

De används för att installera nästan alla staket av wellpapp, metallnät, trä shtaketnika eller plastpaneler.

trä

Träpoler är mindre hållbara. Deras livslängd, även med särskild behandling, är inte mer än 20-30 år, och användningen i en fuktig klimatzon minskar den med hälften.

Kostnaden för detta material är hög. Oftast används det för att bygga ett litet tillfälligt staket. Men trots allvarliga brister i driften av ett sådant staket, det ser estetiskt och riktigt ut.

Tegel, betong

Tegelstenar och betongkolonner är monterade huvudsakligen för tunga sektioner. Deras funktion, såväl som metallstöd, en hög hållbarhet. Muren är oftast vald för att göra strukturen mer attraktiv.

Detta material är en av de dyraste. Ett sådant staket kommer att vara "ansiktet" av rika länder. Betongstöd är mycket billigare och har en lång livslängd.

Så här markerar du inläggen

Innan du lägger staketet är det viktigt att markera platsen korrekt på platsen och beräkna pelarens placering. Allt detta måste göras i förväg, även före inköp av allt material. Innan du köper dimensionerna ska du spela in på ritningen. Fel på detta stadium leder till svåra att korrigera konsekvenser: vridning av strukturen, läggande av sektionerna på dess sida.

Avståndet mellan stöden beräknas utifrån längden på hela området och staketbanans storlek. Vanligtvis ligger det genomsnittliga avståndet mellan pelarna inte mer än 3 meter.

Installationsmetoder

Montering av pelare utförs ofta genom betong. Detta är en universell metod som vanligtvis används vid fäktning av förortsområden. Ett hål borras i marken, pelarna sätts in i det, och fritt utrymme hälls med en lösning av betong.

Denna metod, i motsats till den allmänna opinionen av dess styrka, kan inte kallas sådan. Cementblandning, som fyller tomrummet för att behålla stödet, utför inte sin funktion utan fyller helt enkelt det tomma utrymmet. Denna teknik är lämplig för sandiga markar som inte är föremål för höjning (förändringar i volymerna som påverkas av kalltemperatur). Denna process kan förskjuta, förstöra eller skjuta ut staketstrukturen, därför är det alltid nödvändigt att ta hänsyn till jordskiktets egenskaper innan man börjar arbeta. Vanligen kan resultatet av markhöjning ses efter vinterperioden.

Därför, för lera jordar i de flesta fall under installationen gör de utan konkretisering. Det finns två huvudsakliga alternativa sätt att installera ett staket: blockerar och blockerar.

Butovanie

Denna teknik kallas annars "torr betong". Grottning används för montering av stöd av nästan allt material: trä, betong eller asbestcement. Det är bra för att installera lätta stängsel.

Riva ett hål

I början drar ett hål 10 cm bredare än kolonnens diameter. Det är mycket bekvämt att använda en motorborr När du använder denna speciella utrustning för att gräva en pol är inte svårt.

När man manuellt drar ut gropen kan man inte beräkna storleken och göra ett urtag med en diameter som är dubbelt så stor som nödvändigt. Det är svårt att klämma fast de breda hålen, så arbetskvaliteten kan leda till. Dess storlek ska motsvara 1/3 av hela längden på strukturen.

Postinstallation

Ett stöd placeras i urtaget, vilket är noggrant nivån av byggnivån. Det är bäst att använda två enheter för att placera dem vinkelrätt mot varandra. När man arbetar ensam, rekommenderas att fästa dem i röret med tejp eller tejp. Till salu finns en nivå som kan spåra två plan på en gång. Mellan perfekt placerade stöd hålls kontrolltrådar för att hjälpa till att positionera alla delar korrekt.

Efter utjämning fylls tomrum med murar. Varje sten måste vara av medelstor diameter. Materialet är fyllt med skikt som tappas alternerande. För enkelhets skull rekommenderas att du använder en speciell enhet - en vibrerande platta (eller vibroleg). Om det inte är möjligt att köpa eller hyra sådan utrustning, görs manipuleringen manuellt med en trimad logg. Kontroll över nivån bör utföras i alla stadier av sovande ledigt utrymme.

Den otvivelaktiga fördelen med butaging är drenering av jorden. Krossad sten tillåter inte att fukt ackumuleras runt kolonnens botten och tar lätt bort i grundvattnet.

De installerade stöden av denna teknik har en lång livslängd, men över tiden, under påverkan av starka vindar eller andra naturliga belastningar, kan stängslet lösas. Ofta repeterande fästmaterial.

igensättning

Denna metod är ganska enkel vid genomförandet. Det passar främst för metallpeler. Andra typer kommer inte att stå lasten ovanifrån under körning.

Pits borras i marken, som i sin storlek är något mindre än kolonnens diameter som ska installeras. Borrningsdjupet är minst 60% av rörets totala nedsänkning. Detta är nödvändigt för att underlätta dess passage i täta jordlager.

Arbete rekommenderas inte att göra ensam, du måste hitta en partner för att noggrant mäta stödets vinkelräta läge. Det är hammad med en slädehammer. För enkelhets skyld kan du använda stegladdaren. Det finns en bärbar stapelförare som enkelt och snabbt installerar metallstöd i marken. Denna utrustning fungerar med en kompressor. Det och det som kan hyras.

Nackdelar med metoden

Nackdelarna med denna metod är besväret och komplexiteten att utföra tekniken manuellt. För att installera en pelare måste du vara över sin övre kant. När slående måste använda anmärkningsvärd kraft. Sådant arbete kan inte kallas säkert. Med allt detta bör installationens vertikalitet övervakas.

Innan arbetet, kontrollera släthammarens säkerhet. Det måste ha en stark fastsättning av hammaren till handtaget, för att undvika att den plötsliga fallen påverkas av slagets kraft.

Installation av prefabricerade strukturer

Modern teknik har gjort det möjligt för oss att utveckla en sammansatt konstruktion av stöd. Det är lätt att installera och är mycket motståndskraftigt. Detta system består av två komponenter: en pelare och ett särskilt stöd, som drivs in i marken. Båda delarna är fästa på varandra med bultar. Botten har en lämplig form: änden är gjuten i form av en skruv. Denna design gör att du snabbt och utan ansträngning kan köra den i marken. Hela processen är som att skruva en skruv, medan den kommer in i marken, komprimerar den runt sig själv. Denna metod för fastsättning av högar kan hålla tungt staketark.

Betonglösning löser inte alltid problemet med att bygga staket. Innan arbetet ska du kontrollera jordens sammansättning för att undvika ledsamma konsekvenser. Att ha våt- och lerjord på platsen bör övervägas andra alternativa sätt att installera högar för staketet.

Bygga ett staket på höjande markar: Erfarenheten av medlemmar av forumet

En av de svåra uppgifter som ägarna av hus och förortsområden står inför är att bygga ett staket i våta markar, med förbehåll för den så kallade frosthöjningen. Ofta blir detta ett verkligt problem: i kallt väder ökar jorden mättad med fukt i volymen och skjuter upp de hammare pelarna och översvämmade fundamenten. Styrkan hos den naturliga "jacken" är ibland så att stålet på ett professionellt ark slits ut som papper, och tegelstaket på kapitalfonderna är knäckt.

Länder som är föremål för olika frostgrader finns i många regioner, så FORUMHOUSE-användare har fått stor erfarenhet av att hantera denna fiende av staket och stiftelser. Vi kommer att försöka sammanfatta det och förstå fördelarna och nackdelarna med olika alternativ för att bygga ett staket på höjande markar.

Mfcn, Moskva:

"Om jorden är uppblåst, kan det inte hända att en ordentlig vikt av staketet hindrar detta." Till och med små diametrar på pelarna kommer inte att hjälpa, eftersom de tangentiella påfrestningarna under frostlig höjning fortfarande gör det blåmärken.

Erfaren medlemmar av forumet varnar: tyvärr finns det inga universella lösningar. Tanklöst att använda någon annans bra exempel eller råd från en "erfarna" ägare till ett nytt staket kan få en obehaglig överraskning i den allra första vintern i form av upphöjda eller ledsidiga pelare. Därför bör byggnaden av staketet börja först först efter att du bestämmer om typen av jord och beräknar eventuella risker. Information om hur de tidigare byggda grannarnas häften beter sig kommer heller inte att skadas. Men här är det nödvändigt att vara försiktig: de parametrar som påverkar graden av jordbearbetning kan variera även i angränsande områden.

För självbestämning av graden av hävning behöver du veta djupet av grundvattennivån (GWL) och djupet av markfrysning. Subtrahera från GWP-frysdjup och få grundvattennivån under frysdjupet (Z-värdet i tabellen). Jämför med tabellvärdet i kolonnen på din mark. Mottog 1,2 m i lerajord - en indikator på Z0.07 (7%). Poler i sådan mark med felaktig installation kan höja mer än ett dussincentimeter varje vinter.

I beräkningarna ska prewinter grundvattennivån användas (mätt inte tidigare än i augusti), men för återförsäkring bestäms hävningen bättre av den maximala säsongens GWL, som forummedlem al185 rekommenderar. Det bör också förstås att en sådan oberoende beräkning kommer att vara ungefärlig och, för att inte göra ett stort misstag, fortsätt från de "värsta" indikatorerna.

Ett av de vanligaste alternativen för att hantera frosthöft är genomträngningen av staketpelarna under frysdjupet. Således kommer inte kolonnen nedan att krossa den frusna expanderande jorden.

Detta löser emellertid inte i grunden problemet: med säsongsfrysning av jorden finns det signifikanta sidoväxlingar som trycker på polen på tangent. Enkel betong hjälper inte heller, det kommer bara att öka användningsområdet för krafter, och polen kommer att pressas ut tillsammans med betongens "kjol". För att minska tangenthöjningen betonade vissa forumanvändare pelarna genom att placera dem i en hylsa av takmaterial eller plaströr. Under kolonnens häll hälls en dammsugpute av rubel, vilket måste vara nödvändigtvis lägre än djupet av frostpenetration. Så här har användaren av Welser-forumet agerat:

- Jag satte en skjorta av ruberoid på en meter per brunn 0,25 i diameter, staplade 1,5 hinkar av grus inuti, sätta i en pol (70-ka, profilrör), hällt betong i kanten av en ruberoidskjorta. Allt står, ingen heaving.

Många anser emellertid att man häller betong, även djupt begravda pelare på höjande jordar som ett onödigt riskabelt och också dyrt och tidskrävande alternativ. Och de föredrar istället zabutovka pelare som inte är föremål för höjande material - sand och grus, murar, grov sand.

Igor Kokhanov:

"Jag har grävdatar upp till 1,5 meter, det finns pelare där och jag gnidade dem med stenar blandade med sand." Tidigare var ett staket med betongpilar en våg. Nytt staket överlevde vintern och står efter jordens tinning, som en sträng. Våra jordar är mycket heaving.

Hur man stärker de lutande staketstolparna.

Vid blockering använder forumanvändarna ofta linjer gjorda av filt och geotextil - för att stärka och isolera återfyllningen från marken. Det bästa alternativet, säger SidorD, är om samma sand- och gruslager ligger mellan hylsan och murens mur. Många FORUMHOUSE-medlemmar stöder honom i denna övertygelse.

SidorD:

- Över tiden kommer en smidig yta att siltas och kommer fortfarande att komma i kontakt med marken. Ett lager av icke-krackande material löser problemet, det tillåter inte marken att dra polen bakom sig själv under hövning: för massmaterial, låg vidhäftning mellan skikten, dvs vid kanterna av hylsan, stiger jorden och förblir på plats i mitten där polen står.

Fördelen med denna metod är att om på grund av felaktiga beräkningar staketet fortfarande "hyser", blir det lättare att rätta till situationen än vad betongstolparna gäller. Men många är generad att det inte kan visa sig att vara mycket stabilt utan att betona. Erfarenheterna från forummedlemmarna visar att högkvalitativa, lager-för-lager, med spillande vatten, täppning av fyllningen av en blandning av sand och murar ger en monolitisk massa runt pelaren utan hålrum och kolonnen i den håller sig fast, även i en stark, vindig vind. Återigen kan ett lutande stöd sätta fast och stärkas om några minuter med skrot och skräp.

Användaren av Groundworkturf rekommenderar att minimera de tunga vindbelastningarna för att förstärka packade upp stolpar med betongkapslar. Även höljet av korrugerade golv med en stark vind blir stabilare.

Groundworkturf:

- Innan du borrar hål för polar, gräva en kvadratdike av 0,4x0,4 m 30 cm djup (upp till loam), sedan ett hål för polen i mitten; Du installerar det, men gnuggar det till lök. Du täcker torget med geotextil och fyller den med samma pumpar med en suddning på 20 cm. Montera formen runt kålets omkrets och fyll i plattan med en höjd av 15 cm.

Mindre populär på grund av den högre kostnaden och laboriousness av metoden är användningen av skruvhögar med blad i slutet, som tjänar som ett ankare, som stöd. Skruvhögar för förstärkning borde också begravas under jordfrysningsgraden, annars på vintern kan de också "pressas ut".

Hur man stärker staketstolparna i marken.

Ovanstående metoder är bra för relativt lätta staket av korrugerat eller trä. Alternativen med fördjupning av pelarna under djupet av markfrysning är emellertid inte lämpliga för alla och inte alltid. I vissa regioner kan djupet av frosten penetrera upp till två meter - det tar lång tid att bli tråkig och besvärlig, det här är verkligen hårt arbete.

Det är värt att överväga möjligheten att bygga ett staket på icke-begravda stöd. En pålitlig, men tyvärr tidskrävande och dyr metod är konstruktionen av en remsa eller en kombinerad grund på en beräknad kudde av non-teddy-material, med förstärkning förstärkt och en blindarea som skyddar mot regn och smältvatten.

Groundworkturf:

- Att gräva lera till en bredd som är två gånger bredden på grunden. Lägg geotekstiler med fläck, gör dumpning med täppning 10 cm sand och 30 cm grus. Kasta sedan tejpen med installerade staketställningar.

Användaren al185 ansåg att det är mer praktiskt för hans mellersta mark att göra ett staket på icke-begravda stöd (betongsål) med ytterligare uppvärmning. Enligt honom är det en grundläggande skillnad mellan polen och den enda som begravdes i den höjande jorden: sulan sitter på plats varje år, och polens utbulning ackumuleras varje år. Uppvärmningen är särskilt viktig på grindens pelare - det här området är klart av snö på vintern och därmed mindre skyddad från frysning.

Hur man stärker marken för staketet.

För tillverkning av sulor under staketens linjära pelare sätter ett forummekanism ett forme från en 100 mm bräda på en inriktad bas. Jag installerade ett rör rör på stoppen i den. Hällde ett lager av betong i 3 cm, la flera korsstänger 4 mm och fylldes upp med betong till toppen.

al185:

- Under porten finns en armerad betongplattform 4x1x0.1m med asbestcementrör som är fodrade med flaggsten. Under det - 100 mm skum PSB-25. Asbesthäftstolpar hälls i rhombiska sålar 1x0.5x0.1m, försänkta med 15 cm. Jag ser inte meningen i skummet under de linjära kolumnerna, höjden överstiger inte 1-2 cm under snön. Staket själv - 25x150 horisontella brädor överlappar varandra. 80 m staket försvarade två vintrar och två fjädrar med squalls. Grannarna på grannarna på stenbaskurvorna.

Om det på grund av felaktiga beräkningar eller den felaktigt valda tekniken, staketet fortfarande ledde, kan problemet lösas genom att värma grunden eller stöden, tror användaren av Val7676. Enligt hans uppfattning är detta gjort snabbare och det blir billigare och lättare att gräva i varje stav av staketet och ersätta jorden runt det med en icke-stump.

Val7676:

- Det finns nästan inga problem med stängsel, nära vilket ingen går eller rensar snön. Vädringsåtgärder är en kompensator för brist på snö vid grindar och wickets (det är där det inte finns) för att jämföra ut marken med pelarna under snön. Pilar kan installeras med återfyllning, i betong och på andra sätt.

Forummedlemmar delar erfarenheten av att bygga och installera pelare och stiftelser för olika typer av staket. Läs vår diskussion om alternativ för att bygga staket på höjande mark och sätt att bekämpa frosthöjning. Titta på en video om erfarenheten av att bygga stiftelser i träskiga jordar.

Installation av staketstolpar kan utföras genom att köra in i marken eller genom att betonga sin underjordiska del. Hur sätter man pelare för att undvika staketets fall?

Artikeln presenterar rekommendationerna från byggföretaget LLC Amarant, som installerar staket och andra metallkonstruktioner i Moskva och Moskva.

De flesta av de företag som erbjuder staketinstallationstjänster försöker övertyga klienten att det är mycket bättre, mer effektivt och billigare att hammar poler än att betong dem, men detta är inte helt sant.

För det första är ett företag som arbetar med byggnad av staket mycket lättare att hammar i polerna än att betonga dem: det är inte nödvändigt att transportera cement, sand, krossad sten, utan att behöva slösa tid på produktion och hällning av betong.

För det andra, på den sandiga och torviga marken bryts det borrade hålet efter varje strejk på polen, därför är de svårt att fixa. Ibland kan det komma in i jorden, vilket är mycket svårt att borra vid det önskade djupet, så polerna måste drivas in i marken vilket leder till deformation och förkortat livslängd.

För det tredje, för att säga att en hamrad pelare är mindre "puffig" än betong är inte helt sant. Om en pol till exempel sätts i ett hål grävt med en skovel till ett djup av 50-60 centimeter, kommer det att pressas ut till toppen över tiden, och om jorden ofta också utsätts för fukt kommer det att hända mycket snart.

Om vi ​​jämför förhållandet "pris / kvalitet" hos en betong och hammad pelare på ett ställe där det är problem med jordbearbetning, kommer den bästa prestandan att vara i betongpilen. Dessutom kommer en hammad pelare, även om den behandlas med speciellt korrosionsmaterial, att rotera snabbare än betong.

Ett exempel på installation av ett staket med betong: ett staket med betongbotten faller inte ens i övermålig mark.

När du installerar ett staket måste du veta var du ska spara och var det inte rekommenderas, eftersom besparingar ibland kan leda till oönskade konsekvenser. Det är bäst att hammar poler under billiga, lätta stängsel (till exempel ett staket från en kedjelänk). Om du bestämmer dig för att installera ett massivt och tungt stängsel (till exempel ett svetsat staket), är det lämpligt att konkreta pelarna eftersom ett sådant staket blir längre och sparar dig från olika problem i framtiden.

Staketet, vars pelare drevs i marken, kunde inte bära lasten i den överskottade jorden och kollapsade.

Konstruktionen av något staket börjar med installationen av stöddelarna. Ju mer tillförlitliga de kommer att installeras, desto längre kommer stängslet att fungera under påverkan av vind och dåligt väder. Därför är detta stadium av arbetet det mest ansvarsfulla och måste utföras enligt tekniken. Efter att ha granskat det kan du med säkerhet bygga stavar och bygga ett staket med egna händer utan att locka in anställda arbetare och utrustning.

Vägar för monteringsstöd - vilken ska man välja?

Under byggandet av staket praktiseras 3 metoder för installation av stödstrukturer:

  • direkt körning i marken;
  • partiell betong
  • full betonghällning av den underjordiska delen av hyllan, inklusive installation av bandfot.

Obs. I sin tur utförs partiell betong på två sätt - häller den så kallade betongkragen eller fyller brunnen under fryspunktsgränsen.

Installationsalternativ för pelare

Vart och ett av dessa metoder används under vissa förhållanden, beroende på jordens kvalitet, deras mättnad med fukt och graden av frysning. Dessutom påverkas valet av metoder av vertikala och laterala belastningar som skapas av konstruktionens vikt och dess vindkraft. För solida stängsel gäller en viktig regel: de måste klara vindbelastningar, som ibland överstiger vikten av staketet.

Belastningen på det solida staketet från det profilerade arket

Enkel körning av stolpar i marken gör det möjligt att påskynda konstruktionen och avsevärt minska kostnaden för den. I motsats till dessa fördelar har förfarandet många nackdelar:

  1. En rack som hamrats i en mjuk eller lös mark (chernozem, lera, sand) skakas snabbt av vinden och kommer att sticka när fasta insatsdelar med stor vindkraft är fästade på den. Den senare omfattar däck, polykarbonat och olika träskivor.
  2. Om höjden av häcket överstiger 2 m, så kommer vinden i alla fall att visa upp den blockerade kolonnen, även ihop med nätet transparent för luftflödet - en rabits.
  3. I områden med lerajord, svullnad vid låga temperaturer kommer sådana stöd ut ur marken med 5-10 cm under den första vintern. Sedan lutar de äntligen vinden.
  4. Efter körning kan pelaren inte bära en stor massbelastning. Metallkonstruktioner eller delar av konstnärlig smide kan inte fästas på den.

Tung smidda staket

Av ovanstående följer att blockering av reoler får användas under följande förhållanden:

  • när hårda eller steniga jordar ligger på din webbplats
  • Det är möjligt att köra i mjukt mark om häckens höjd inte överstiger 1,5 m, och spännen är gjorda av nätkedjelänk eller annat material som är transparent för vinden;
  • om du snabbt behöver bygga ett tillfälligt staket
  • när man bygger vicker eller låg dekorativa staket nära blomstersängar och trädgårdar.

För trädgårdsgjutet kan pelare hamras in i jorden

Concreting kräver mycket arbete, tid och pengar. Endast betonghärdningen tar dig 3 veckor, för att inte tala om inköp av ingredienser för beredning av blandningen och sökandet efter betongblandare. I gengäld får du följande bonusar:

  • hållbarhet (staketet står tyst i 30-50 år beroende på materialet);
  • korrekt betong appliceras på alla typer av jord;
  • Förstärkning med betongblandning är lämplig för alla typer av staket, inklusive tunga (sten, tegel, metallkonstruktioner, smide).

Brick pillar staket

Obs. Racks kan inte betongas i träsk, fuktmättad jord. Men i sådana situationer kommer det inte att rädda och driva, du måste ordna en stapelskruvfundament.

Det visar sig att valet av rackmonteringsteknik beror på förhållandena i varje enskilt fall. Clogging sparar tid och pengar, men är inte alltid tillämplig. Betong används överallt och ger pålitlighet och hållbarhet för alla strukturer, även om det kostar mer. På stabila torrjord reduceras byggkostnaderna på grund av partiell betong av stöden.

Material för pelare

För installation av ett staket som är uppfört runt marken används följande typer av pelare:

  • från en träbar och en logg;
  • från olika metallrullar - profil och rundrör, kanaler och hörn;
  • från tegel och betong.

Trästaket

Hjälp. Kanaler och vinklar används både singel och dubbel, svetsad i en "låda".

Träställen installeras som regel vid montering av fästen av plattor, brädor eller tunna stockar (grävning). Det är också bekvämt att använda dem tillsammans med mjukat nät eller nät. Fördelarna med träpelare är:

  • lågt pris;
  • lätt att bearbeta och fixera inloppsdelarna;
  • briststyrka av materialet, brist på flexibilitet, som metall;
  • Stödena kan ges ett underbart utseende genom snidning, lackering eller målning.

Palisade med trästöd

Användningen av trä som pelare för staketet har en signifikant nackdel - materialet försämras snabbt från exponering för väderförhållanden. För att förhindra att trästället ruttnar om 10-15 år måste det behandlas med ett antiseptiskt och periodiskt målade. Det finns också risken för att stängslet fångar eld från en oavsiktlig tappad cigarettstöt.

Metall - en universell lösning för konstruktion av olika staket, men dyrare. Även om stålrör också behöver skyddas mot korrosion, kommer de att vara mycket längre än träställen. Sektioner av olika material som sträcker sig från trä till smideelement kan fästas på metallen. Stålställ används också vid byggandet av huvudstängsel - de fungerar som kärnan i en tegelsten, till vilken grindar och grindar därefter svetsas.

Stålröret fungerar som en ram för tegelstöd.

Hjälp. För snabb montering av ett staket gjord av wellpapp och polykarbonat finns färdiga kits av metallrör och fästanordningar till salu.

Eurofence med betongpelare

Betongstolpar installeras komplett med den så kallade eurofence, bestående av individuella tallrikar, dekorerad med präglat mönster. I andra fall är användningen av betongstöd opraktisk på grund av installationens höga pris och komplexitet (ställen är ganska tunga). Men de lever också länge - upp till 50 år är de inte rädda för vindar, nederbörd och temperaturskillnader.

Urval av kolumner per sektion

För konstruktion av ett trästak rekommenderas att användas som stöd för sådana material:

  • timmeravsnitt 10 x 10 cm, minimum - 8 x 10 cm;
  • en stock med en diameter av 100 till 150 mm;
  • För äggning är det bättre att ta runt timmer av maximal storlek - 15 cm.

För poler är det önskvärt att välja stockar med samma diameter.

Är viktigt. Före användning måste loggar rensas av bark. Det har många parasiter som kan förstöra racket på ditt staket om några år.

Vid val av trästöd bör man uppmärksamma inte bara sektionen utan också att ta reda på träslaget. Björk och poppel är olämpliga för gatukonstruktioner eftersom de rotnar snabbt. Det bästa valet i förhållande till pris / kvalitet är barrträdsmaterial. De innehåller en betydande mängd naturhartser som hjälper till att motstå miljöpåverkan.

Profilrör för staketet

Vid val av metallpoler, överväga följande rekommendationer:

  • med ett stakhöjd på 2-2,5 m, ta ett tvärsnitt av ett profilrör av 60 x 40 mm, produkter med en storlek på 40 x 40 mm kommer att gå till ett 1,5 meter staket;
  • Den optimala diametern av ett runda rör är 57 mm;
  • Den maximala storleken på vinklarna och kanalerna, installerade separat, tas lika med 90 respektive 160 mm.

Diagram som visar rörsektionen

Rådet. För att stålstöd ska vara i åtminstone 20 år, välj en metallrulle med en väggtjocklek på minst 3 mm.

Ställen till vilka grindarna och grinden är fastsatta bär en ökad belastning, därför måste deras sektion vara större. Som regel är storleken på formade rör på 100 x 120 mm eller en diameter av runt 109 mm tillräcklig. Tvärsnittet av kanaler och hörn förblir oförändrat, men för porten kombineras de i par genom svetsning i en "låda".

Beräkning av de grundläggande parametrarna för installation av egna händer

För att beräkna mängden inköpta material är det nödvändigt att bestämma parametrarna för staketet - den totala längden, höjden, frekvensen för installationen av stöd, och så vidare. Beräkningsalgoritmen är enligt följande:

  1. Mäta längden på staketet med hjälp av ett måttband. Bestäm häcket av stängsel av säkerhetsskäl och på grundval av personliga önskemål. Som praktiken visar att det är inte ekonomiskt möjligt att bygga ett solidt staket med en höjd av mer än 2,5 m. Den optimala höjden med möjlighet att spara material är 2 m (det sexmätiga röret är uppdelat i 3 delar).
  2. Bestäm pelarens höjd. Principen är detta: För att skapa en pålitlig stödarm i marken måste stativet nedsänkas i marken med minst 1/3. Om du planerar att bygga ett 2 meter staket, måste minst 1 m av stödet ligga i marken, så är dess längd 3 m.
  3. Räkna antalet kolumner beroende på intervallet för deras installation.

Staket med en höjd av mer än 2,5 m är bäst av mesh

Rådet. Vid förberedande skede är det värt att komma överens med byggandet av grannar, så att det senare inte kommer några tvister över uppdelningen av mark.

Det är viktigt att välja rätt steg för installation av stöd, beroende på stakets område och vindkraft. Avståndet mellan pelarna ska ligga i intervallet från 2 till 3 m. Det är opraktiskt att ta ett mindre intervall från ekonomins synvinkel, och ett större intervall minskar kraftigt konstruktionens tillförlitlighet. Exakt urval görs individuellt.

Massivt staket med ett optimalt avstånd mellan kolonnerna på 2,5 m

Ett exempel på beräkningen för längden på det inneslutna området på 13,4 m med ett stakhöjd på 1,5 m:

  1. Om det här avståndet är uppdelat i 4 sektioner, blir stigningssteget 3,23 m. Med en sådan längd av spännvidden kan staketet byggas av en tegel eller ett kedjeledningsnät på metallpelare. Det är extremt oönskat att sätta ett professionellt ark eller annat kontinuerligt material;
  2. En uppdelning i 5 sektioner ger ett optimalt avstånd på 2,56 m. Detta är ett lämpligt alternativ för de flesta staket, både trä och metall.
  3. Om du delar avståndet i 6 spänner, så är längden på varje 2,12 m. Tillförlitligheten hos ett sådant staket kommer att vara i sin höjd, även om byggkostnaden ökar. Men här kan du spara på pelarens tvärsnitt och ta en mindre storlek på intervallet.

Exempel på uppdelning i 4 spannar

Rådet. Det optimala avståndet mellan kolonnerna i ett kontinuerligt staket med en höjd av 2 m är 2,5 m. Det här är det bästa alternativet när det gäller pris / tillförlitlighet när det gäller den mest populära plåten av wellpapp på metallpoler.

Exempel på uppdelning i 5 spann

Om du väljer den optimala höjden på 2,5 m, kommer byggnaden av staketet att kräva 6 polar utskjutande 1,5 m över marknivå. Enligt beräkningen är den totala längden på stativet tillsammans med den underjordiska delen 1,5 / 2 x 3 = 2,25 m, med en marginal på 2,5 m. Totalt krävs 2,5 x 6 = 15 m rör eller kanal.

Uppdelning i 6 spans

Hjälp. I konkreta eurofoner finns en fast längd på 2 m, därför är det enkelt att beräkna antalet pelare.

Hur man installerar staketet genom att köra

För att utföra byggnadsarbete behöver du olika verktyg och armaturer:

  • mätinstrument - måttband, vätskenivå;
  • långa garn och märkningspinnar;
  • manuell eller mekaniserad borrning;
  • slädehammare eller bärbar hydraulisk hammare;
  • spade;
  • stampen.

Om du planerar att placera träposter måste de behandlas så att de inte ruttnar i marken. Först täck hela stödet med en antiseptisk komposition som Novotex eller Biosept, och slip sedan den underjordiska delen med smält bitumen.

Rådet. Den bituminösa beläggningen måste vara fast på ytan, annars kommer den att avta när du kör kolven. Av denna anledning rekommenderas det inte att använda kalla bitumenföreningar och primers för att skydda ställen.

Målad metall rekvisita

Före installationen måste den underjordiska delen av metallpelarna rengöras av rost, täckt med en primer och även applicera hett harts. Operationen tar inte mycket tid, eftersom bitumen fryser ganska snabbt.

Arbetsordningen

Det första steget att montera stöddelen av staketet är märkning. Sträck strängen på insatserna mellan de extrema punkterna och mät sedan de beräknade intervallen mellan stolparna längs den och markera punkterna för deras installation. Monteringstekniken är enligt följande:

  1. Borra brunnar vid de angivna punkterna av det uppskattade djupet. Borrets diameter borde vara mindre än polens tvärsnitt med 2-4 cm. Vid borrning, försök hålla verktyget upprätt och inte klippa det, för att inte bryta väggens murar, vilket gör att stativet misslyckas där utan att hamra.
  2. Ändarna på träpolarna är det önskvärt att stjäla, så de är mer praktiska att sätta in i hålet.
  3. Tät botten av brunnen med en ram och häll lite sand eller fin krossad sten.
  4. Kör den första staget med en slädehammer till önskad höjd. Här behöver du hjälp av en assistent som kommer att stödja stödets slut och inte tillåta att den vibrerar från slag.
  5. Upprepa den föregående operationen med den sista kolumnen och dra ett rep mellan dem för att slå av den övre nivån.
  6. Betygsätt de återstående rackarna med fokus på nivån på strängen. Stänk dem på alla sidor och tampa ner dem.

Markerar staketet på platsen

Det är viktigt! För att hålla en klar vertikal vid montering av pelare måste den övervakas under borrning. Det är inte möjligt att jämföra stödet vid körning, om brunnen borras skrovligt. Men om detta hände kan du korrigera ärendet på det sätt som beskrivs nedan.

Fotoinstruktioner för körställ

Installation av inlägg med zabutovkoy

För att genomföra denna metod krävs stenar av medelstor, brutna tegelstenar och kakel eller stor krossad sten. Installationsförfarandet är som följer:

  1. Borra eller gräva ett hål med önskat djup. Den ska vara 10-15 cm bredare än stöddelen.
  2. Tippa botten av gropen och lägg till murar. Be assistenten att sätta en kolumn och hålla den i vertikal position, med hjälp av byggnivån.
  3. Fyll ut mellanslaget mellan marken och resistenta stenar eller murar, periodiskt tampa den.
  4. Placera den installerade kolonnen på toppen med jord och komprimera den.

Stödformatlayout

Hjälp. Det finns ett gammalt gammaldags sätt att fixa stödet tätt med zabutovki. Du måste göra en flytande lösning av lera med vatten och häll det mellan stenarna i varje grop. Lera fyller alla porer och efter stelning kommer det att hålla sig inte sämre än betong.

Video på blockerade inlägg

Instruktioner för betongstöd

Denna teknik möjliggör helt eller delvis fyllning av stolparna med M100 betongblandning i torr mark och M150 när marken är våt. För att beräkna antalet material som krävs för betong, använd data från bordet, där deras volymer är angivna för framställning av olika kvaliteter av murbruk.

Tabell över beräkning av betong, cement och andra ingredienser i betongblandningen

Att veta antalet hål under stöden och deras djup är lätt att beräkna den totala förbrukningen av byggmaterial. Med full betong i brunnen med ett djup av 1 m placeras inte mer än 4 standardbetonghinkar. Dessutom förbereda följande material:

  • takmaterial eller plastfilm för att isolera betongblandningen från marken;
  • sand för sängkläder;
  • armeringsdelar eller hörn för förankring.

Byggnadsmaterial för betongstolpar

En uppsättning verktyg används samma som vid körning, bara i stället för en slädehammer behöver du en betongblandare. I extrema fall kan du undvika det och förbereda blandningen på ett metallplåt med en spade. För att fixa och förankra metallstolparna är det nödvändigt att förbereda en svetsmaskin.

Hur man betonar: Teknik häller steg för steg

Den första fasen av arbetet, som består av markering och grävning av hål, utförs enligt ovan beskrivna teknik. Full betong av pelarna utförs i följande ordning:

  1. Kondensera botten av gropen, strö den med sand och tampa igen.
  2. Montera stödet och rikta det vertikalt i två plan, med hjälp av byggnivån.
  3. Fixa röret i designpositionen, svetsat till det trimmande hörnen så att ändarna ligger mot jorden. Om stolpen är trä, spikar du plankorna till dem eller håller dem helt enkelt med stora stenar.
  4. Botten av brunns- och jordmurarna täcker takmaterialet eller filmen. Målet är att förhindra att mjölken flyter ut ur betongen, vilket är anledningen till att styrkan i den senare minskas.
  5. Förbered betongblandningen och lägg den i en grop med ett ställ. I processen att fylla, observera att det inte avviker från vertikalen, det är jämnt.

Hela betongstället

Rådet. Under de första 20 minuterna Efter hällning, när betongen släpper ut överskott av vatten, kan kolonnens läge korrigeras för att rikta in vertikalt.

Vertikal justering efter betong

Full härdning av betongblandningen sker efter 3 veckor. Fram till dess är det inte tillåtet att utföra arbete som kan ladda inläggen. Det mesta du kan göra är att rengöra och måla dem.

Hur man lägger och konkreta kolumner: foto

Om partiell betong: på vilket djup att begrava och vad är avståndet mellan inläggen

Om marken på din webbplats är torr och inte flyter, är det meningslöst att spendera material på en fullständig fyllning. För varje kolumn är det tillräckligt att göra en konkret krage med hjälp av denna teknik:

  1. Gräva ett hål halvvägs över det beräknade djupet, men gör det 20-25 cm bredare än stativets tvärsnitt.
  2. Ta det färdiga stödet och kör det mitt i botten av gropen till önskat djup. Tät jorden runt röret och strö med sand.
  3. Utför förankring och formning av takmaterial, enligt beskrivningen i föregående avsnitt.
  4. Fyll brunnen med betongblandning.

Så verkar frostskyddsstyrkorna på staketstolparna.

Metoden är bekväm eftersom det är lättare att justera det halvtäppta stället i vertikal och fixa det i denna position. Men den här teknologin, som full betong, är inte tillämplig i jättegräd. Vid svåra frost kommer jorden att trycka hela strukturen ut. För att undvika detta, använd följande instruktioner:

  1. Ta reda på exakt vad djupet av markfrysning är i ditt område. Beräkna den totala höjden på stöden med hjälp av följande formel: Antenndel + Frost penetrationsdjup + 0,5 m.
  2. Förbered en blandning av murar och sand för att ersätta den jordande jorden runt stolpen.
  3. Borra ett hål så att borren går 0,6-0,7 m under gränsen för den frusna jorden. Gör 10 cm sand och tampa ner den.
  4. Montera stödet och fäst i upprätt läge.
  5. Fyll gropen med betong i en höjd av 0,5 m.
  6. Efter monoliten har satt, fyll brunnen till toppen med en blandning av sand och murar.

Betong hälls inte över frysningsgränsen, och sedan är krossad sten fylld

Obs. Med tanke på att i vissa regioner i Ryska federationen fryser marken med 2-2,5 m, är staketstolparna mycket långa och brunnen djupa. Valet av material till pelarna är därför liten, bara ett stålrör kommer att göra.

När jorden är mättad med fukt ersätts av grus och betongmonoliten ligger under frysningsgränsen kommer frosthäftningskrafterna inte att kunna skjuta foten ut ur marken.

Hur till korrekt betongstolpar - video

Som du kan se innehåller installationstekniken för staketstolparna inga särskilda svårigheter. Dessutom krävs ingen särskild utrustning för att utföra arbetet, men om det finns en betongblandare eller en hydraulisk brytare, går det mycket snabbare. Det är bättre att bygga ett staket med en assistent, eftersom de flesta operationerna ensamma är obekväma.

Utbildad civilingenjör och estimator med praktisk erfarenhet av över 10 år. Jag började skriva artiklar för 2 år sedan, jag jobbar på flera utbyten, och de negativa utvärderingarna av kunderna är ungefär en per 300 texter. Betygsätt den här artikeln: