Allt om monolitiska armerade betongkolumner - syftet, typerna och typerna, subtiliteterna av monteringsstrukturer. Hur gör man själv?

Monolitiska kolumner - En del av byggnadens monolitiska ram, vertikala lagerelement. Balkonger, terrasser, tak stöds på kolumnerna. Förutom huvudfunktionerna är kolumnerna ett dekorativt element, pryder ingångsgruppen i byggnaden och fasaden.

Syftet med betongkolumner

Kolumnerna accepterar och överför lasten från uppströmselementen till byggnadsfonden. Förstärkt betongstolpar förbinder strukturen, tjänar som stöd för golven.

Den arkitektoniska termen "kolumn" hänvisar direkt till mittdelen, stödstången. Utsprången i polens övre del för stöd av golv eller balkar kallas huvudstäder eller konsoler. Ibland finns en underkolumn, ett glas för fastsättning till en kolumnär grund.

Typer och typer

Betongkolumner är uppdelade på typ av sektion, produktionsmetod.

Enligt sektionstyp dela upp kvadratisk, rund eller rektangulär form.

Enligt tillverkningsmetoden klassificeras element av prefabricering, levereras till objektet genom färdiga strukturer eller monolitiska kolonner uppförda på byggarbetsplatsen.

Egenskaper hos enheten av monolitiska kolumner

Innan produktionen av verk förbereder platsen, nödvändiga material, verktyg, strukturer. Webbplatsen rensas av skräp, markerad.

Gå sedan direkt till byggnaden:

  • samla formwork;
  • montera armeringsburet
  • häll betongblandning;
  • genomföra procedurer för vård av betong;
  • behåll tid för att ställa in blandningens styrka;
  • unravel design.

Monolitiska armerade betongkolumner beräknas på konstruktionsstadiet. Kolonnens tvärsnitt och form, armeringsdiametern, betongkvaliteten beror på storleken på den planerade belastningen, inklusive elementets dödvikt.

Vid produktion av arbeten rekommenderas att strikt följa projektet.

Förberedelse av verktyg och material

Behovet av material och verktyg återfinns i arbetet. Från verktygen du behöver:

  • metallkorg, nivån för att kontrollera vertikalitet och horisontella ytor;
  • stålstång, hjälper till att släppa ut luften;
  • skruvmejsel för fastsättning av formning;
  • vibrator komprimerar blandningen;
  • Teamformwork av sköldar, stöder.

Betongblandning levereras till byggnadsplatsen i färdig form eller blandas omedelbart före läggning med en betongblandare. För att förbereda ta en del av cementet, tillsätt två delar sand, blandat med två delar av murar och två delar grus. Knippa torrblandningen med vatten, uppnå plastbetong med enhetlig konsistens.

Förutom betongblandningen är följande material nödvändiga:

  • naglar, skruvar för fästning av formen;
  • förstärkande stavar med nominell sektion och längd;
  • ståltråd;

Formwork installation

Formningen är installerad i designpositionen. Sköldarna är inriktade vertikalt och förstärkt med stuttrar, trästrängar. Stödbenen förankras med hjälp av stödblock i två riktningar för att eliminera skjuvning.

Vid betong av höga kolonner är installationen av formning något annorlunda än den vanliga. Tre sidor av formen är monterade och det fjärde ansiktet stängs när formen fylls med betong.

förstärkning

Genom att ansluta stavar tillsammans, får de en styv volymram för armering av betong. Antalet längsgående stavar i ramen 4-6 st. För en fyrkantig sektion är fyra stavar vid elementets hörn tillräckliga; för en rektangulär form förstärks den långa sidan ytterligare. Tvärbindning av förstärkning används vid arrangemang av kolumner upp till 2 meter långa.

En ram som överskrider en längd av 2 m är bunden med korta stavar över, i steg om 20-50 cm, antagna i beräkningen enligt den planerade belastningen.

Kapitalerna förstärker förstärkande nät.

Gridstångens tjocklek tas från 15 mm, cellstorleken är 10 x 10 cm.

Förstärkning podolonnik sker genom att lägga gallret vid varje steg, storleken och antalet nät tas från projektet.

betonggjutning

Efter montering av formen och förstärkningsburet börjar de betong, som tillverkas i lager, i lager med en tjocklek av 0,3-0,5 m, vilket förhindrar att det föregående lagret ställs in. Till toppen av formen läggs inte 50-70 mm lösning.

För krympning av betong i kolonner över 5 meter, ordna tekniska pauser från 40 minuter till 2 timmar.

Vid mekaniserad tillförsel av färdig betongblandning reduceras matningshastigheten för att undvika stratifiering. Luft släpps ut ur blandningen med stålstänger och betongen komprimeras med manuella vibratorer. På platser som är otillgängliga för vibratorn komprimeras betongen med hand, genom att försiktigt klämma fast den.

Efter arbetets slut görs säsongsbetonat underhåll av betong.

Demontering av formwork

Beteckningen betong 100% arbetsstyrka är 28 kalenderdagar. Indikatorn kan variera från omgivningsförhållandena - temperatur, fuktighet, komplex vård. Den genomsnittliga perioden för monolitisk kolonnns stående före demontering är 7-10 dagar under sommarperioden. Med denna term kan du bilda hörn och sidoytor.

Avlägsnandet av formen startar från stagarna, borttagning av fästet, sidoskydd.

Monolitiska kolumner som ett element i ramen ger rumslig styvhet och styrka i byggnaden.

Hur är kolonnens betong: det förberedande arbetet, montering av metallbasen och montering av stötdämparna

Kolumnerna i byggnadsstrukturen utför både en dekorativ funktion och en praktisk - de är ett viktigt stödelement i byggnaden. Och eftersom det som standard antas att stöden kommer att vara tungt lastade, så ska de naturligtvis ske i maximal överensstämmelse med alla befintliga regler och föreskrifter.

I denna artikel kommer vi att prata om hur man häller konkreta kolumner, vad som är viktigt att överväga och vad man ska göra rekommenderas inte.

Bilder av färdiga stöd

Till att börja med, låt oss titta på klassificeringen av dessa betongvaror och kraven för dem.

Typer av produkter

Dessa mönster är huvudsakligen uppdelade i följande huvudkategorier:

Exempel på kvadratiska pelare

Dessutom finns skillnader i produktionsteknik.

Ett exempel på en design med modulära stöd

Separat är det värt att överväga klassificeringen av färdiga betongprodukter av denna typ - alla uppgifter finns i tabellen nedan.

Baserat på dessa parametrar måste du välja färdiga prefabricerade kolumner.

Eftersom vi inte kommer att överväga installationen av färdiga produkter, men låt oss prata i detalj om enheten av monolitiska stöd, bör vi förstå kraven för sådana stöd.

Fylla monolitiskt stöd

Kraven på en betongblandning är mycket enkla - tiden för härdning bör vara lätt förutsägbar, massan ska vara plast och i frusen form bör den vara hållbar.

Styrkindexet påverkas av betongens sammansättning, liksom egenskaperna hos den använda förstärkningen.

I synnerhet måste metallen ha följande egenskaper:

  1. Bra svetsbarhet;
  2. Låg sannolikhet för korrosion;
  3. Utmattningsstyrka;
  4. Utmärkt vidhäftning med betongmassans struktur.

Och för att framgångsrikt göra produktion av konkreta kolumner är det nödvändigt att ta hänsyn till alla medföljande faktorer:

  1. Golv av föremålet som stöden är installerade på;
  2. Syftet med objektet - trots allt beror nivån på framtida belastning på kolumnerna direkt av detta;
  3. Typ av jord på objektet;
  4. Klimategenskaper i regionen, som är under uppbyggnad.

Tips: För att få ett verkligt högkvalitativt stöd av armerad betong bör du bekanta dig med informationen i statens standarder 23009-78, 18979-90, 25628-90 och 23899-79. I dessa dokument hittar du allmän information om rätt tillverkning av konkreta produkter och kolumner i synnerhet.

I princip, med översynen av produkter som vi är färdiga, kan du gå direkt till deras montering och gjutning.

Så, en kort steg-för-steg-instruktioner för installation av stöd för byggnader.

DIY monolitiska stöd

Innan vi börjar är det värt att notera en viktig punkt - vi kommer att överväga den enklaste samlingsmetoden, som säkert kan genomföras oberoende. När man bygger ett privat hus, till exempel.

För att publicera en recension på självgjutna pelare för byggandet av växten är inte meningsfullt, håller med om. Åtminstone, eftersom detsamma bara för att klara ett sådant objekt inte kommer att fungera - du måste locka många högkvalificerade specialister som själva vet hur sådana uppgifter utförs.

Förberedande arbete och grundenhet

I princip består förberedelsen här huvudsakligen i behovet av att frigöra hela utrymmet kring framtida stöd för att snabbt och effektivt kunna montera formen.

Men grunden är mer komplicerad. På grund av att det finns situationer där en pelare behöver installeras på en golvplatta eller ett vanligt screed - i så fall är grunden nästan alltid omöjlig att organisera.

De gör vanligtvis detta - de gör stöd med den så kallade betonghallen, i hörnen av vilka det finns hål för bultar. Med dessa bultar är hälet fäst vid den horisontella basen, på vilken postens vertikala håll hålls.

Fäst "hälen" på plattan

Var uppmärksam! Fyllning av kolonner med betong enligt denna teknik innebär automatiskt att golvplattan eller golvet har en mycket hög styrka. Om exempelvis skreven är tunn, och under den är lös jord, så kommer självklart inte stödet att stå fast. Var därför säker på att överväga alla funktioner i ett visst objekt.

Låt oss nu hantera metoden för installation av stödet på stiftelsen.

Om det finns möjlighet att gå djupt in i marken och hälla basen, så ska ordningen på enheten vara något så här:

  1. En grop grävas i marken med en bredd av sidor av en meter per meter och ett djup på en meter också (justerad för djupet av markfrysning).
  2. Rubble hälls på botten, som sedan rammar.
  3. Väggarna och botten av gropen är stängda med takfilt - detta kommer att vara ett vattentättlager, på grund av närvaron av vilken kolumnens grundning kommer att hålla en storleksordning längre.
  4. På taket av takmaterial monteras på botten av den horisontella ramen från förstärkning. Vertikala stänger av metall är fästa vid denna ram, som i sin tur sträcker sig uppåt (ovanför marknivå) från mitten av gropen.

Rebar assembly principle

  1. Botten är fylld med betong. Skiktets tjocklek ska vara ungefär 15-20 centimeter.
  2. Efter det att massan härdats är en cylinderformad formning av galvaniserat stål, vilket placeras på botten så att de vertikala stängerna ligger i centrum. Diametern på cylindern måste vara lika med den framtida kolonnens diameter. Avvikelse tillåts i en större riktning, men inte minst.
  3. En betongblandning hälls inuti cylindern, och hela utrymmet mellan galvaniserat och markerat är täckt med jord.

Som du kan se är resultatet ett slags konkret "häl" som inte sitter och inte hälar - det hålls tillbaka av markens vikt runt cylindern.

Processen att hälla grunden för kolonnen

Observera att formen i form av en cylinder ges som ett exempel - om kolumnen är rektangulär eller kvadratisk, kan formningen, respektive, göras samma. Det vill säga inte från flexibla material, men till exempel från trä.

Om fundamentet är klart och metallstavar sticker vertikalt ut från det, är det möjligt att starta tillverkningen av betongkolonner direkt.

Montering av metallbasen och installation av sidorna

Faktum är att allt arbete som görs innan huvudblandningen hälls in är installationen av metallramen på kolonnen och formen.

Rammen är monterad från tjock förstärkning, och formen kan bestå av exempelvis sådana material:

  • Från träplankor och brädor;
  • Galvaniserat ark;
  • Från plast etc.

Här är det viktigt att formen visade sig så smidig som möjligt, så att kolonnens plan eller form inte längre skulle skäras, nivelleras eller byggas upp med gips. Om det visar sig ojämnt - det kommer inte att medföra stora problem, men fussing med dekorationen kommer definitivt att läggas till.

Som ett visuellt exempel, överväga det mest komplexa formningsalternativet - för runda stöd.

Galvaniseringsplåtar för formningsaggregat

Rammen och kantningen görs så här:

  1. Vid stavarna, som sticker ut från fundamentet, är de så länge som möjligt bundna med ståltråd (även vertikalt). Det är nödvändigt att göra allt så att vertikal som ett resultat består av flera parallella stavar. I det här fallet bör metallen inte placeras nära varandra - mellan linjerna bör det vara minst 5 centimeter avstånd.

Det är viktigt! Ta hänsyn till det faktum att förstärkningen ska passera på ungefär samma avstånd från framtidens kolumn och från dess kanter - detta påverkar direkt produktens lastbärande förmåga. Om detta inte är klart kommer det att visa sig att den centrala axeln är stark och kanterna är svaga eller vice versa.

  1. När rammen på önskad höjd monteras, är armaturen omslagen med galvaniserade stålplåtar som sätts på varandra. Samtidigt, innan du installerar den övre "cylindern" - är strängarna installerade inuti den nedre delen, på grund av vilken metallramens linjer är fixerade på ett ställe på rätt avstånd från formen på formen.

Undersektion av en rund kolumn

I princip är det tillåtet att montera inte alla former på en gång. Det innebär att du först kan placera en sektion, fylla den och efter den ursprungliga inställningen av blandningen för att montera nästa nivå.

Här är det ett svårt ögonblick - hällning innebär i regel att det kommer att bli en tid att trycka på den flytande blandningen som väger mycket på formen. Det betyder att galvaniserade ark kan "leda", vilket leder till deformering av kolonnens form. Försök därför att fästa arken "till samvetet."

Om ramen monteras och formen är installerad, hälls betongen i sitt inre utrymme. Efter det torkar, avlägsnas sidorna och stödet är faktiskt klart för ytterligare efterbehandling.

På denna översyn är över. Låt oss nu sammanfatta.

slutsats

Vi har förstått i detalj kolonnernas klassificering och på vilka sätt de kan göras. Dessutom tittade vi på sekvensen och hur betongkolumnerna hälldes med egna händer. Vi hoppas att informationen kommer att vara till nytta för dig i praktiken.

Tja, om du vill lära dig ännu mer rekommenderar vi verkligen att du tittar på den extra videon i den här artikeln.

Pelaren för staketet gör det själv

Hur man gör konkreta pelare till staketet - FORUMHOUSE-medlemmar delar sin erfarenhet.

Vanliga läsare av webbplatsen FORUMHOUSE vet väl att staketet, förutom de omslutande funktionerna, också är ett dekorativt element.

Ett välgjordt staket eller en pittoresk häck blir hallmärke för huset och platsen.

Vi har redan pratat om hur man ska bifoga idén och hur man bygger ett pålitligt staket på markar som är föremål för frosthöjningens krafter.

Trots den synliga enkelheten är byggnaden av staket besvärligt, vilket kräver stora utgifter. För pelare under staketet i ett hus kan man använda metallrör. Trots den allestädes närvarande distributionen och enkel installation, är de inte utan brister. Detta material kan rosta vid den punkt där polen lämnar marken, och den högkvalitativa tjockväggiga metallprofilen är väldigt dyr.

Hur man gör en konkret pelare

Ett av alternativen till metallpilar kan vara självtillverkad monolitisk betong. Trots den ökade komplexiteten vid tillverkningen av sådana bärare har de fördelar över metall:

  • Skillnad i ökad hållbarhet och lång, i ett år, livslängd;
  • De kan ges någon storlek och tvärsnittsform.
  • Låneelement kan installeras i en betongpelare i önskad höjd: ankare, gångjärn som är nödvändiga för att fästa staketet, staket och grindar;
  • Inuti kan det vara gömt att leda kablarna som behövs för att ansluta motorns glidande grindar etc.

Hur man gör pelare av betong.

  1. Hälla betong i formen på platsen för dess installation;
  2. Produktion på platsen och dess ytterligare installation på plats.

Tänk på den första metoden. Först kommer förstärkningsburet (eftersom betongen har en låg böjhållfasthet och stålet förstärker strukturen) av tre eller fyra stålstänger, som sedan sänks ner i en borrning i marken, kommer att sticka.

Efter det är det nödvändigt att konkreta den del av pelaren som ligger i marken. Då, när konkreta vinster styrs, är formwork installerat och den del som ligger ovanför marken läggs till.

Formning för pelare gör det själv.

Formning kan vara:

  • Runda form (tillverkad av metallrör). För att förhindra att betongen griper med väggarna kan de smörjas med en blandning av motorolja och dieselbränsle.
  • Kvadratisk form - slog ut ur brädorna. I det här fallet är brädorna invändigt fodrade med en tät polyetenfilm, som är "skott" på häftapparaten.

Det största problemet med monolitisk gjutning av en pelare till sin fulla höjd ligger i svårigheten att vibrera gjutbetong. För att vibrera det ordentligt kan du använda en hammarborr som arbetar i "jackhammer" -läget. Eller använd den så kallade metoden att "klistra" lösningen med hjälp av lång förstärkning.

Dessa metoder ger inte 100% garanti för att det inte kommer att finnas många skal som innehåller luft i lösningen, vilket avsevärt minskar betongens styrka. Utgången kan användas med skjutbar justerbar formning.

Det är gjort så här - en mätare röret är tagen och kvarnen skär längs i två delar. Delar av röret är bultade med slangklämmor.

Efter hällning av betong och styrka, är formen demonterad och stiger ovanför - så att dess nedre del kommer att täcka toppen av den redan gjutna pelaren med några centimeter.

Så, steg för steg, hälls hela strukturen till önskad höjd.

Trots komplexiteten och ökningen av tiden på jobbet (innan du häller överdelen måste du vänta tills den undre "griper"), med metoden kan du uppnå en bra vibrerande blandning.

Ett av alternativen för en sådan hällning kan också vara användningen av vanligt plaströr som en formning.

Trelis:

- För att fylla betongstolparna för staketet tog jag ett rött PVC-rör med en diameter på 160 mm. Armaturram - 3 stålstänger med en diameter på 8-10 mm. Vi borrade brunnar med en diameter på 190 mm med en handborr till ett djup av 75-80 cm (djupet av markfrysning är 70 cm). Betong under basen hällde i ruberoidens hylsa, rullad i två lager. I botten av brunnen gjorde jag en förlängning, som i TISE-fundamentet, med en diameter av 22-25 cm. Jag använde sand med krossad sten i en bråkdel av 3-15 mm som fyllning.

Det första staketet forumchanin översvämmade med sandbetong. Förhållande: 3 delar sand till 1 del cement M500, men sedan bytte han proportionerna av blandningen med 1 del cement M500, 2 delar sand och 2 delar krossad sten med en bråkdel av 3-15 mm. Höjden från marken visade sig vara 195 cm. Enligt forumchanins beräkningar är kostnaden för en sådan kolonn 200 rubel. Förra vintern visade att tekniken fungerar - ingenting sparkade ut eller vrids.

Betongkolumner med egna händer.

- Min vän och jag bestämde mig för att hälla betongpelare för staketet. Formpassningen OSB 150x150x2100 mm användes som en formning. Och för att förvandla den till en rustik, från insidan av formen fäst de stift på 20x20 mm. Betong togs från fabriken - M200. Hällde bara 51 betongpelare. Uppriktigt sett, ur estetisk synvinkel, ser sådana strukturer mycket bättre ut än metall sådana!

Fyll utan glidformning
Ett annat alternativ att fylla pelaren på plats kan vara en metod utan att använda glidformning. I detta fall hälls betongen i färdig form - fast formning - asbestcementrör. Den allmänna planen för en sådan fyllning ser så här ut:

  • En trädborr gör ett hål i marken till ett djup av jordfrysning. En förlängning görs i den undre delen av brunnen för förankring av basen.
  • En ruberoid "shirt" som rullas in i en cylinder sätts in i brunnen. Diametern på "tröjan" ska vara flera cm större än asbestcementrörets diameter.
  • En förstärkningsbur monteras i brunnen. Det är inte installerat längst ner i brunnen. Detta är nödvändigt för att skapa ett skyddande skikt betong mellan marken och förstärkningen.
  • Ruberoid "shirt" betongad.
  • Ett asbestcementcement är installerat vertikalt i en "skjorta" fylld med cement så att dess undre del är i lösning. Röret är fixerat med distansorgan.

Betongkolumnerna på staketet.

  • När blandningen härdats betonas asbestcementröret till toppen.

Former för betongpelare för staketet

Forms för stängselsposter gör det själv.

Den huvudsakliga nackdelen med denna metod är att vid tillverkningen av en massiv tung kolonn, kan dess installation kräva användning av specialutrustning.

Krot64:

- Jag gjorde konkreta pelare med storleken 100x100x2300 mm under kedjelänken. Den triangulära förstärkande buret stickades inte, men svetsades från 3 stavar av 8: e spärren. Jag tog en sex meter trimmad såg på formen. Jag såg det och monterade lådorna, som jag lade på en plan yta och spredde filmen under dem. I mitten av formen skruvade jag en åtdragningsstång så att den inte skulle skruvas ut när man hällde betong och hällde sedan morteren. Tekniken för installation av den färdiga konstruktionen är enkel - ett hål med en diameter av 14 cm borras med en trädborr, en stolpe är placerad, bihålorna är fyllda med sand med obligatorisk skikt för skikt och hällande vatten.

Som forumchanins erfarenhet har visat är kolumnerna i detta tvärsnitt lämpliga för att installera en kedjelänk och för ett tyngre staket är det nödvändigt att öka deras storlek: gör dem 120x120x2500 mm i tvärsnitt och binda förstärkarkorgen från 4 stavar av den 10: e armeringen etc.

Oavsett om pelaren tas - metall eller betong, dess tvärsnitt och därmed beror lagerkapaciteten på den avsedda belastningen. Det är nödvändigt att beakta vikten av staketet, vindbelastningen.

Metallprofilen har en liten vikt, men också en stor vindkraft. Nätningen av kedjelänken har tvärtom låg vridning.

För att göra en konkret pelare med egna händer är det därför nödvändigt att ta hänsyn till alla nyanser i förväg, då behöver du inte ta itu med dyra omarbetningar senare.

På FORUMHOUSE kommer du att räkna ut hur du korrekt lägger en pelare för staketet. Lär dig också hur man kastar betongpelaren.

Gå med i diskussionen om ämnet, betong eller zabutovivat metall pelare. Titta på vår video, som tydligt visar hur du lägger ett gjutet av wellpapp.

Fungerar på att hälla betongkolumner

Kolumner är konstruktionstekniska konstruktioner som ger strukturen vertikal styrka och styvhet. Beroende på den bildade nivån av bärkraft och produktionsmetod konstrueras idag flera typer av kolumner: metall, prefabricerad och monolitisk. Som en av de viktigaste metoderna för uppbyggnad av en kolumnarstruktur anses hällning av betong i kolumner den vanligaste.

Byggandet av kolumner bidrar till att minska byggtiden.

Därför är de mest populära, kostnadseffektiva och ofta används i självbyggande monolitiska kolumner. Fördelarna med metallstavar och monolitiska kolonner anses vara deras mycket snabba erektion, vilket minskar byggtiden.

Processegenskaper

Metallkolumner installeras med specialutrustning.

På de extrema hörnen av huset (vid lägsta belastningen) kan kolonnerna tillverkas av stålkvadratrör med totalt tvärsnitt på 150 mm, vilka är anslutna till basen och takytan med ankare.

Den enda nackdelen med att använda denna typ av kolumner är deras ganska komplicerade installation (med en kran). Detta är inte alltid lämpligt för självinstallation och betong av kolonner.

I kolumnernas roll kan små tegelväggar också fungera. På verandorna och verandaen kan du använda kolumner av rundade stockar eller träbjälkar. På en betongbotten fixeras de genom montering i stålglasögon som är förankrade med ankar, följt av betong.

De viktigaste kolonnstrukturerna i huset är kolumnerna i centrala delen av byggnaden.

Lägga betong i kolumner: a-upp till 5 m; högre än 5 m; i - med tjock förstärkning; g-formwork-system med avtagbar skärm; 1 - formwork; 2- klämma; 3- hink 4- vibrator med flexibel axel; 5 - mottagartratt; 6-länk stammen; 7- monterad vibrator; 8, 9-fickor; 10- avtagbar skärm.

I de flesta fall tillverkas kolumner av en viss (beräknad) sektion med en metallförstärkt ram, som gjuts av betong med hjälp av inventeringsformning.

Fyllning av betongkolumner är en ansvarsfull händelse som kräver viss kunskap och färdigheter hos entreprenören. Helst bör betong hällas i betongen i taget för att undvika mellanliggande kalla leder.

Det är viktigt att se till att kolvens kalla sömmar har en strikt horisontell position. I annat fall kommer kolumnen att bli destruerad.

Verktygslista

För att utföra effektiv hällning av kolonner med betong behövs följande uppsättning verktyg och byggnadsutrustning:

Betongpump krävs vid konstruktion av kolonner.

  • hörn med rätt vinkel
  • trästänger med insatser;
  • nivå (du kan använda vatten);
  • skruvar (om möjligt med hjälp av skruvdragare) och naglar;
  • hammare (släthammare);
  • metalltråd;
  • förstärkta stavar (eller nät);
  • brädor med en maximal bredd (för att skapa formpaneler);
  • externa eller inre vibratorer (eller en betongpump), som om nödvändigt kan ersättas med en metallstav;
  • måttband;
  • Betongblandare (eller någon utrustning för att utföra blandning av betonglösning);
  • ankarbultar;
  • olika typer av klämmor;
  • metallstav.

Konstruktionsstadier

Fyllning av kolonner med betong innebär följande byggnadssteg

Kolonnformning: sköld, ankare, strut.

Förstärkningsarbeten

Arrangemanget av kolumner brukar använda installationen av vertikal förstärkning med en medeldiameter av 12 mm eller mer, bestående av 4 huvudsakliga bajonetter (stavar) placerade i form av en kvadrat (i huvudhörnen). För att underlätta installationen av förstärkningskolonner med en höjd av mer än 3 m är det nödvändigt att utrusta byggnadsställningen med en golvbredd på mer än 1 m var 2 m i höjd med staket med en höjd av 0,8 m. Kolonnens ramverk kan monteras på olika sätt.

Med små storlekar, volymer och vikt kan kolonnramen installeras i en framtida formningsbox, som kan göras manuellt genom att luta den färdiga ramkonstruktionen. Om förstärkningsdiametern inte är mer än 16-20 mm och den är ganska tung, skulle det vara mer lämpligt att förmontera ramens botten och sedan sticka den på plats genom att installera enskilda stavar. När du placerar kolonnens färdiga ram och dess ytterligare fastsättning används olika rekvisita och brädor.

Under arbetet med ligament (eller svetsning) vid installationen av vertikala kolonnramar är det önskvärt att inte stå på sina stänger. Mellan sig är armeringsstavarna fastsatta med speciella klämmor (metalltråd) på ett visst avstånd från varandra, vilket vanligtvis är 40 cm.

Formwork installation

I vanliga fall monteras en formningsbox med nödvändiga inre dimensioner (till exempel 25x25 cm). Monteringen ska vara mycket noga. Formen är monterad på 4 sidor av en förberedd förstärkt kolonn.

Trästrängar med insatser installeras på alla sidor av kolonnen. Med höga dimensioner av kolonnen är formen monterad från 3 sidor, och den återstående sidan ökar i betongprocessen. Formpressningskonstruktionen (gjord av plankor, plywood, etc.) måste sättas på en nivå och säkras med skruvar för att hålla betonglösningen inuti. Med hjälp av ett hörn kontrolleras korrekta vinklar

betonggjutning

Att arbeta med betong har sina egna nyanser. Vid gjutning av kolumner är en av huvudparametrarna rörligheten av betong. För standardmonolitiska kolonner används betong med rörlighet för P2-P3, och vid gjutning av kolonner av tjockförstärkta strukturer är det önskvärt att använda betong med ett rörelsevärde av P4 eller högre. Denna typ av betongblandning kallas även gjuten betong. Denna typ av betong går ganska bra med att lägga i förarbetet, även utan involvering av olika vibratorer och betongpumpar. När den häller betong, byggs den gradvis upp.

Betongen hälls i lika horisontella lager, som nödvändigtvis läggs i en riktning. När formen är fylld, är betongmorten noggrant ramad. Det är möjligt att tampa betongblandningen med hjälp av en metallstav. För att komprimera betongblandningen används externa eller djupa vibratorer. Hemma, regelbundet knackar med en hammare på det exponerade formen kommer att hjälpa till att bli av med överflödiga luftbubblor i betongen. Genomförandet av processen med betongkolumner måste du ständigt övervaka och korrigera förstärkningsburet så att det placeras i mitten.

Hälld betongblandning kan bestå av cementmärke M400 (1 del), sand (2 delar), grus eller krossad sten (med en partikelstorlek på minst 20 mm i en volym av 4 delar) och vatten tills en homogen massa av önskad konsistens erhålles. Efter att kolonnernas betong har fullbordats är armeringen fäst på dem med hjälp av förankringsbultar.

Formning avlägsnande. Formeringen är demonterad efter att betongen har nått sin slutliga styrka.

Det bör inte heller glömmas att för att uppnå sina egenskaper behöver konkreta specialvård, vilket innebär att man skapar optimala torkförhållanden och fuktnivåer.

Betongkolumner

Betongkolumner är bärande strukturer som ger byggnader med vertikal styvhet. Enligt typ är kolonnen monolitisk och metall, vars val beror på den erforderliga bärkapaciteten. Syftet med kolumnerna är att tjäna som stöd för de övre våningarna, balkongerna, terrasserna och andra delar av byggnaderna. Det är möjligt att göra konkreta kolonner med egna händer, det kan vara vanliga fyrkantiga rörelement eller fler ursprungliga vackra strukturer som kan ge en höjdpunkt till byggnaderna.

tidsbeställning

Kolonnen är avsedd för dekorativ design av byggnader och fungerar också som ett stödelement av byggnader. De är monterade på balkonger, terrasser, verandor, veranda, bakvatten som stöd för golv, för inredningen i lokalerna och bakgården. På grund av den tunga belastningen på stöden görs de, så nära som möjligt, att de befintliga reglerna följs.

Betongkolumner har följande typer:

När man arbetar med en betongkolonn av olika slag, utmärks följande typer av produktionsteknik:

  • Prefabricerade stöd är gjorda vid anläggningskonstruktionen, som transporteras till arbetsplatsen, där de installeras. De prefabricerade kolonnerna har följande fördelar: relativt lågt pris, installationshastighet, snabb torkning av mortel.
  • Monolithic. Fyll i formuläret på byggarbetsplatsen. Vid arbete med monolitiska kolumner är följande fördelar kända: möjligheten att övervaka kvaliteten på att lägga betonglösning, frånvaron av en blandning. Av de observerade bristerna: en lång tid att tillverka, väntar på att blandningen stelnar i formen.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Installationsfunktioner

Kvadratiska pelare är installerade vid kanterna av hörnen av byggnader och strukturer, fästa med ankar till taket och basen av strukturen. Det är dock värt att notera att installation av ett fyrkantigt rör med egna händer har en arbetskrävande och komplicerad process. Därför upplever byggherrarna inte att installera denna typ av kolumner med egna händer. Stödstrukturer kan vara i form av en tegelvägg av ett litet område. På verandor eller veranda uppsättningar av trä eller stockar.

Vid montering av stödelementet på betongbasen fästs stålglasögon först med ankar, och sedan sätter de upp ett stöd och betong. Av stor vikt vid byggandet av hus är stödstrukturer som ligger i mitten av strukturen. I detta fall används kolonnstöd med det beräknade tvärsnittet av metallförstärkning och med efterföljande hällning av betonglösning och montering av formning.

Att konkreta kolumnelementen med egna händer är en viktig händelse som bör utföras med ansvar och ha en viss kunskapsbas och färdigheter i produktionen av verk. Konkretion i former utförs kontinuerligt, vilket håller det horisontella läget, vilket hjälper till att undvika bildandet av mellanliggande chillfogar och räddar strukturen från förstörelse.

Konstruktionsstadier

Konstruktionen av betongstöd består av följande steg:

  • Innan du börjar arbeta, förbereda nödvändiga verktyg och material.
  • rengör ytan från skräp;
  • fortsätt med monteringen av forma;
  • utföra arbete på förstärkning
  • då ska den konkreta lösningen hällas och, efter torkning, demontera formen.

Betongblandningen måste ha en plastkonsistens och vara stark efter stelningen. Strukturen är påverkad av betonglösningens komponenter och förstärkningens tekniska egenskaper, som bör ha följande egenskaper:

  • hållfasthet;
  • lätta svetsning;
  • liten risk för korrosion på produkten;
  • bra vidhäftning.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Förberedelse av verktyg och material

För högkvalitativ fyllning av stödkonstruktionen med betonglösning behövs följande verktyg, utrustning och material:

  • betongpump;
  • rektangulärt hörn;
  • en hammare;
  • byggnadsnivå;
  • metalltråd;
  • trästrängar;
  • förstärkt nät
  • skruvmejsel;
  • naglar och skruvar;
  • breda brädor;
  • vibratorer;
  • en anordning för att blanda betongmassa;
  • måttband;
  • stålstång;
  • förankra;
  • vatten;
  • cement;
  • sand;
  • kalk.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Formwork installation

Fixa formen med respekt för designens styrka och tillförlitlighet. Installationen av formen sker på de fyra sidorna av stödet med hjälp av trästöd Om kolonnen är hög - formningen är fast på tre sidor, och den fjärde sidan ökar när man häller betong. Montering av formuläret, de observerar jämnheten i strukturen, som kontrolleras av byggnivån. Den nivellerade formen är fast med skruvar, med hjälp av vilken betongblandningen hålls inne i produkten. Kontrollera därefter de rätvinkliga hörnen med ett rektangulärt hörn.

förstärkning

När kolonnen installeras används vertikal förstärkning, vars diameter är ca 1,2 centimeter och mer. Den vertikala förstärkningen består av fyra stavar, som ligger vid torgets hörn. För att underlätta installationen av ventiler, vars höjd är mer än tre meter, utrusta golvet i steg om två meter.

Ramstödet samlas in genom olika metoder. Med en liten storlek, vikt och volym av stödkonstruktionen, monteras ramen i en framtida form av formning, gör arbetet med egna händer genom att luta den färdiga ramen. Med en stor vikt av armering är basen förmonterad och stavarna anslutna på arbetsplatsen där enskilda stavar är installerade. Placera den färdiga designen, applicera en mängd olika brädor och rekvisita. Fästning av armeringsstavarna med varandra sker med metalltråd och håller ett avstånd på cirka fyrtio centimeter.

betonggjutning

Börja lägga betongblandning, var uppmärksam på betongens egenskaper. Denna komposition har rörlighet, som spelar en viktig roll vid betong av kolonner. Mobila betongar är lätta att passa och behöver inte täppa till vibratorer och locka betongpumpar. Betongbildning sker i jämn lager i ett horisontellt läge. Omblandningen är periodiskt ramad med metallstavar.

Om nödvändigt försegla lösningen. kan inte göra utan en djup vibrator. Luftbubblor avlägsnas från betongen genom att tappa med en hammare på det exponerade formen. Betongkolumner, justera regelbundet armeringsburet. För att lägga muren, välj cementet som ingår i M400-betongens betong, som behöver en del, och två delar sand och två delar grus och krossad sten tas för att förbereda blandningen. Torra ingredienser hälls med vatten i den mängd som är nödvändig för att erhålla en homogen tjock konsistens. I slutet av processen med att lägga den färdiga betongblandningen fortsätt till installationen av förstärkning, vilken är fastsatt med ankare.

Den lätta betongen lämnas torr på ett ställe med optimala temperaturförhållanden och fuktighet. Betongytan periodiseras periodiskt med vatten och om nödvändigt täckt med plastfolie för att undvika kontakt med nederbörd och direkt solljus.

Demontering av formwork

När den konkreta lösningen härdar och samlar upp sina maximala hållfasthetsegenskaper, fortsätt att demontera formen. Formwork borttagning betrodda kompetenta arbetstagare. Demontering börjar med borttagning av sidopartierna på formen, som inte bär belastningen på konstruktionen. Det är viktigt att demontera formen efter att du har bestämt dig för betongens styrka, som fastställs av byggkoder och föreskrifter. Bestäm styrkan hos betonglösningen i laboratoriet genom att utföra provtest av materialprover. Demonteringen utförs i strikt följd, vilket garanterar säkerheten hos konstruktionselement.

slutsats

För framgångsrik tillverkning av betongkolumner är det viktigt att överväga följande punkter: typ av jord, byggnadsobjektets höjd, områdets klimatkännetecken och syftet med byggnadsobjektet.

Iakttagande av den tekniska sekvensen för installationen och korrekt förberedelse av en konkret lösning får du en stark och pålitlig grund med en lång livslängd.

Väggarna på första våningen i kvarteret och hälla betongkolumner

På våren fortsatte jag att bygga mitt hus.

Att lägga ut ytterväggarna på första våningen

Tjockleken på de väggar som jag började göra som planerat var 40 cm. Jag antar att den här tjockleken i Anapa var tillräcklig för bekvämt boende. Nu 40 cm under villkoren för värmebesparing, men det är ganska möjligt i händelse av någonting att överleva vintern.

Jag köpte blocket från min tidigare chef till rabatt. Block tog den vanliga Murov. Logiken är enkel: du behöver fortfarande isolera en sådan vägg, varför spendera extra pengar på ett expanderat lera block. Kvaliteten på blocket är mycket anständigt (läs min artikel om hur man väljer ett block).

För att accelerera tog jag ett block på 290 x 190 x 390 mm för väggarna. Det innebär att överlappningen blir 150 mm, vilket är ganska normalt.

Lägger den första raden

Jag inriktade första raden med en tegel och ett block av 190 x 190 x 390 mm med runda hål (ett sådant block är robustare).

Leveling den första raden med tegelstenar

Och sedan lagt redan 290 x 190 x 390 mm första 5-7 rader. Det är svårt att arbeta med ett sådant block ytterligare - det är mycket tungt, även om hålen var kvadratiska.

Varje 3 rader (600 mm) lades med murverk.

Förstärkning av murverkens ytterväggar

Grid behöver springa i kolumnerna. Dessutom lades två förstärkningsstänger på 8 mm i sömmarna i kolonnens mitt. Detta gjordes för att förbättra vidhäftningen av kolonner och väggar - det här är hur komplexa byggnader av väggar i seismiska områden erhålls.

Bärblock eller behöver en kran?

Först var misstaget perfekt: Jag bestämde mig för att dra blocken inuti huset med mina händer. Rygg och armar visade snabbt felet i detta beslut. Det finns 10 blockpallar i en bil, och varje pall väger ca 1,2-1,5 ton. Att dra många händer är väldigt problematisk.

Därefter anställde jag en kran, som tjänade till att blockera pallarna inuti huset. På grund av sandbunken som låg bredvid huset på en hög med jord kunde inte kranen komma nära. Jag var tvungen att beställa en stor kran, som knappt kom ut och var dyr. Blockmaskinen (10 pallar) kranen omlagd på cirka 1,5 timmar eller cirka 5 tusen rubel.

Padda choked, men baksidan är viktigare!

[box type = "warning" align = "alignright" class = " width = "] Var noga med att budgetera din kran om släpvagnen inte kan flytta pallarna inuti huset med en pil.

Murbruk murbruk

Morter var 1: 4 cement M500.

På 1 mixer en halv påse cement, 8 hinkar med sand och ca 2 hinkar med vatten. För att förhindra lösningen sattes omkring 0,5 liter flytande tvål till blandaren.

Matlagningstekniken är enligt följande:

  1. Cement är uppdelat i hälften;
  2. I mixern häll 2 hinkar med vatten och sätt på mixern;
  3. Jag somnar 1/2 påse cement;
  4. Jag lägger till flytande tvål
  5. Gradvis lägga till sand;
  6. I slutet korrigerar jag lösningens plasticitet med vatten eller cement (huvudsakligen vatten).

En knådning tar cirka 10-15 minuter.

byggnadsställningar

Efter 5-6 rader är arbetet från marken omöjligt och vi gjorde ställningar. Stativ var gjorda av pallar, 3 brädor 50 mm tjocka naglade på toppen. Avståndet mellan pallarna är inte mer än 2,5-3 meter, annars började styrelserna sväva och arbetet var farligt.

I princip, om det finns en svetsare och det finns en fri förstärkning, är det från 12-14 förstärkning möjligt att svetsa kuber på vilka brädorna från brädorna är installerade. 3-4 kuber på ena sidan är tillräckligt. Skalhastigheten är stor!

Du kan göra och getter, men från pallarna snabbare och behöver inte spendera dyrbart bord.

Betongkolumner

Kolonnförstärkning

I hörnen och i mitten av muren gjordes förstärkningsramar med klämmor.

Golvets höjd var planerad att vara 2,8 m, så alla klämmorna var 70 cm i höjd med en 100 mm höjd (7 st), sedan 1,4 m med en höjd på 200 mm och de sista 70 cm igen med i steg om 100 mm (7 st). Så förstärka ordentligt med förstärkning av farliga områden.

Jag tog armaturen på kolonnerna 14 mm, och överlappningen var 1 meter. Jag vet att det skulle vara bättre att svetsa med 30 cm överlägg, två på varje sida, men i en komplex konstruktion är det också möjligt att förstärka det.

Ramar är bäst knutna till murverket, för då blir det obekvämt att knyta klämmorna.

På grund av någon förskjutning var jag tvungen att flytta väggarna så att ramarna var inuti väggarna. Ändå kontrollerade jag inte och slog inte av ramarna när de hällde basen.

Installation av formade kolumner

För murmurens inre partitioner var det nödvändigt att fylla kolonnerna med betong. Och innan det hälls är det nödvändigt att installera formwork.

Jag arbetade på jobbet med förrådsmetallkonstruktion, som installeras av en kran. Denna formning passar mig inte - det finns lite utrymme för en fullvärdig kran. Och precis som på jobbet kommer de inte att ge förkroppsligar, hon är ständigt på jobbet.

Därför gjorde jag det från skrotmaterial. Jag tog bort extra brädor från 25 mm brädor och gjorde sköldar från dem. Jag fixade allt detta på en 3 mm tråd twisted dubbelt. Crepe i 4-5 platser. Som det visade sig är detta inte det bästa alternativet - formen var sprickbildning och jag var rädd för att sätta en vibrator in där, så det fanns mer än tillräckligt med skor efter fyllningen!

[box type = "warning" align = "alignright class =" "width =" "] Ändå är det bättre att använda antingen plywood eller OSB för formwork [/ box]

Kolonnformning i väggen

På jobbet, tog byggnaden studs med nötter (de kan hyras).

Men för hörnkolumnen var jag tvungen att återuppfinna hjulet.

Vinkelkolonn formwork fixering

Som du kan se borrade jag en vägg, satte in en stift eller spärra genom en stång i hålet. Stången drogs därefter till motsatt stift av en tråd.

Jag bunde hörnen med förstärkningstråd och inuti jag böjde den med ett profilrör i hörnet. Dessutom drabbade hörnen sköldar mellan sig. Det visade sig ganska solid konstruktion. Men jag var fortfarande rädd för att skjuta en vibrator.

Kolumner med tre sidor och två kolumner inne i huset gjorde ungefär samma teknik.

Centrala kolumner och laterala.

Var inte rädd, kolumnerna är ännu inte utsatta och inte anpassade. Men bra kan ses som fast.

Det största misstaget - jag hoppades på styrkan i styrelsen och för murverket. I det sista fotot i mitten bakom placeringen av fönstret sluttning block. Vid hällning förstördes murverket och betong flöt ut. Jag var tvungen att snabbt göra formen och installera om det. Och hade bara att fästa väggarna i blocket med struts!

Golv på marken

Häll 12 kolonner på 0,5 m3 i händer är mycket svårt - det är 6 m3 betong eller 18 ton. Så du behöver hälla betongpump. Men i Anapa tar en stor betongpump 9 000 minsta fyllningar, vilket är 25 m3 betong. Spendera 9 tusen för 6 m3 är absolut inte rationellt!

Därför bestämde jag mig för att göra golven omedelbart. Jag rivit hela enheten på 3 pallar till ytterkanten så att den inte störde och bestämde sig för att hälla resten med betongpreparat 10 cm tjock över gallret.

Runt den här tiden bestämde min fru att de skulle ersätta rummet och köket med platser. Så jag var tvungen att göra omloppet samtidigt. Det var här som jag uppskattade rätt råd att somna med ren mark utan stenar.

Med sand nivellerade jag fyllningsytan, gjorde en manipulering och sätta upp fyrar.

Förberedelse för betongberedning av golv på marken

Fyrar placeras under linjen med ett steg på 1,5 meter, så att du kan nå regeln. I princip var regeln inte nödvändig, och fyrarna var till stor hjälp när det gäller att jämna ut den konkreta förberedelsen.

Överlagd plastplast som fastnade på förstärkningsbrickorna. På väggarna och kolumnerna släpps ca 15 cm, är fogarna tejpade med maskeringstejp så att filmen inte fastnar vid betong. Överlappning gjorde cirka 40-50 cm.

Han lade filmen på kvällen, och på morgonen visade hon att fukt avdunstar från den torra jorden och att huset måste skyddas från det.

Betonghällning

Hällen själv gick snabbt, även om det var ett överskott med hällning av betong, men formen sattes snabbt och hälldes. Spillad betong samlas in och används i betongberedning.

Betong nog bara "i rumpan."

Det är bra att han kastade en plastfilm på sanden - filmen låter inte sanden suga fukten ur betongen, annars skulle betongen snabbt lösa sig och vi skulle inte ha tid att jämföra den. Och så gick allt bra. Och på grund av detta sprickor bildade lite.

12,5 m3 betong hälldes.

septa

Efter avlägsnande av formen började den andra delen: läggning av skiljeväggar.

Här diskuterade jag min fru och svärmor. Alla ville passa in i ett hus 8 x 10 m område 12 x 12 m :).

Den första snubblan var i hallens layout med ett kök och ett rum med toalett. Jag var tvungen att byta dem.

Det andra bakhållet var att arkitekten ritade en trappa på 2,6 m lång med zabezhnymi (radiala) steg. Och de krävde en trappa med en landning. Så trappan blev 4 m och layouten på övervåningen seglade också. Det vill säga hela andra våningen var helt omplanerad.

Och det gällde skiljeväggar eftersom vi var tvungna att göra väggarna i trappan, rummen. Det visade sig inte särskilt bra.

Jag kommer sluta med det här för nu, och jag beskriver layouterna, trapporna och golven i nästa inlägg.

Typer av formning för konstruktion av monolitiska kolumner

I modern monolitisk konstruktion används kolumner ganska ofta. I många projekt av höghus är de inte bara dekorativa arkitektoniska element utan också de viktigaste stödstrukturerna i hela byggnaden. Detta gör att du kan bygga rum på nästa våning utan att upprepa den tidigare planen. För att säkerställa styrkan och hållbarheten hos sådana monolitiska strukturer, bör kolonnformning utföras på ett tillförlitligt och effektivt sätt.

Typer av kolumner och formwork för deras arrangemang

Den geometriska formen av sektionen, alla kolumner är indelade i:

  • rund (cylindrisk);
  • kvadratisk eller rektangulär;
  • mångfacetterad;
  • lockigt.

De mest hittade kolumnerna i de två första typerna. De två sista kategorierna används huvudsakligen för restaurering av byggnader eller dekorativa ändamål.

Med antalet användningscykler är formen för att ordna kolumner indelad i:

  • en engångs;
  • återanvändbar.

Beroende på materialet i formen är:

  • trä;
  • plast;
  • metall;
  • kartong;
  • kombineras.

Cylindrisk kolonnformning

Formningsrunda kolumner kan vara både engångsbara och återanvändbara.

Kartongrör används nu ganska ofta som engångsformning för runda kolumner. Vid tillverkning med papperstejp, en speciell limkomposition och ett polymermaterial (för att säkerställa vattentäthet). Sådant kolonnformning är tillgängligt med en inre diameter av 150 till 1200 mm. Installationen är ganska enkel: röret sätts helt enkelt på förstärkningsburet, sedan monteras stödringarna, till vilka distanserna är fastsatta (för att ge stabilitet och vertikal inriktning). För snabb demontering av sådana produkter under tillverkningen längs hela längden av röret pressas en speciell metalltråd in, dragande vilken kartongen skärs längs hela sin längd och sedan separeras den lätt från den frusna betongen.

Tips! Det är lämpligt att demontera kartongröret före konstruktionens slut. Detta kommer att skydda stödet från tekniska skador.

Engångsformning för kartongkolumner har ett antal otvivelaktiga fördelar:

  • låg kostnad;
  • enkel installation och demontering
  • När den används, är betongstödets yta av hög kvalitet.
  • låg vikt;
  • hög styrka.

Rör (metall, asbestcement eller plast) används som fasta delar av runda sektioner. Sådan permanent formning efter härdning av betonglösningen förblir en integrerad del av kolonnens konstruktion.

Varning! Vid användning av metallrör måste ytan behandlas med en korrosionsförening.

Återanvändbart runtformat består av metall- eller plasthalvpipor, som är monterade runt kolonnens förstärkningskorg med speciella snabblås. Plastkolonnformning har mindre vidhäftning till betong än metall (detta ger enkel demontering), men mindre styrka.

Fyrkantig och rektangulär kolonnformning

Denna typ av kolumner används mest i både industriell och individuell konstruktion.

Den vanligaste formen av avtagbar formning för att arrangera sådana kolumner är ett förskjutningssystem med stor paneler. Universalsköldar (deras mått: bredd - 0,4 ÷ 1,2 m, höjd - 1,0 ÷ 3,3 m) gör att du snabbt kan montera formen för fyrkantiga kolumner (vars tvärsnitt är från 0,2 till 0,2 m till 1, 0-1,0 m).

Med longitudinella tekniska öppningar för fästanordningar (stift) kan du skapa ett formverk med rektangulärt tvärsnitt. En kolonn kräver: sköldar (4 stycken monterade i en "kvarn"), stift med speciella spännmuttrar (för en kolonn ca 3 meter hög, som regel är 16 uppsättningar tillräckliga) och sluttningar (minst 2 två nivåer).

Populariteten hos ett sådant system beror på:

  • enkelhet och hög hastighet för installation och demontering
  • Möjligheten att bilda en sektion av kolumnen i enlighet med projektets krav
  • hållbarhet (från 80 till 200 betongcykler beroende på tillverkarens och materialets material).

En annan vanlig typ av formningssystem i modern konstruktion vid konstruktion av kolumner är strålen och transomen. Huvudelementen i denna design är formplattor, stålbjälkar, balkar av olika storlekar och fästelement. Denna typ av formningssystem är lätt att anpassa till att skapa kvadratiska, rektangulära och till och med oktaediska kolumner. Sådant stålkonstruktion av kolonner har störst hållfasthet och hållbarhet jämfört med andra material (laminerat spånskiva, plast eller brädor av brädor och plywood).

Oberoende tillverkning av formning för konstruktion av kolonner

Vid tillverkning av formning för monolitiska kolumner med egna händer kan du använda flera metoder.

Det enklaste sättet (men ganska mödosamt) att göra en formningsram för kvadratiska eller rektangulära kolumner:

  • Från brädor (25 mm tjock och längd lika med kolonnens höjd) med hjälp av naglar och skruvar gör vi en U-formad struktur med interna dimensioner som motsvarar tvärsnittet i framtida kolumnen.
  • Vi gör en sköld av samma brädor, som senare blir den fjärde sidan av formningsramen.
  • Montera den U-formade strukturen på förstärkningsburet och fäst styrplattan på den.
  • Justera formen vertikalt med en nivå och fixa den med hjälp av stopp av plankor eller stänger.
  • För att göra strukturen mer hållbar använder vi ytterligare barer och nitar med nötter.
  • Nu kan du börja hälla betongblandning.

Videon hjälper dig att förstå den ovan beskrivna tekniken för tillverkning av kvadratkolonnformning:

Ett annat sätt för självproduktion är i stor utsträckning lik den föregående. I stället för brädor för tillverkning av forma använder vi plywood (helst fuktbeständig, 12 mm tjock) och trästänger. Som förstärkningselement använder vi förstärkningsstänger och snabblåsfjädrar (clips). För att ställa in vertikalt kan du använda teleskophållare, hyrda.

Tips! Ovanstående metoder bör användas om du behöver göra ett litet antal kolumner (3 ÷ 4 stycken). I annat fall kommer kostnaden för material och hårdvara för tillverkning av formning att vara ganska stor. Om du behöver bygga 10 ÷ 12 kolumner (till exempel för en stor glaserad terrass eller veranda), då kolonnformen på universella skärmar, hyras (hyra av en uppsättning, som inkluderar: 4 skärmar, 2 tvåhöjds teleskopiska sluttningar, en uppsättning nödvändiga fästelement kommer att vara ca 7.500 rubel per månad). Och eftersom kolumnerna kan demonteras i 48 timmar efter det att betonglösningen hälls, kan du enkelt göra det önskade antalet kolumner för den betalda månaden.

Sammanfattningsvis

Det slutliga valet av en eller annan form av formning för tillverkning av kolumner beror på deras antal, sektionsstorlek och höjd. Naturligtvis används endast högteknologiska professionella formningssystem för konstruktion av bryggor eller rack. Och för byggandet av flera inte mycket höga kolonner i den enskilda konstruktionen kan det helt göra med en form gjord av skrotmaterial. Huvuddelen är att den strikt överensstämmer med den framtida kolonnens geometri och kan klara betonglösningens tryck utan deformation.