Förstärkning av remsa fot

Från själva processen att lägga kommer att bero på styrkan i strukturen. Hela lasten från väggarna, taket flyttas till grunden.

Bälte kan användas för byggande av låga ljusbyggnader och för byggande av stora huvudstäder med källare eller källare.

Den vanligaste är en remsa grund, det används ofta vid byggandet av privata låghus. Teknisk enhet är ganska enkel, men det tar en viss tid, arbete och förbrukningsbyggmaterial. Den är främst förstärkt med metallförstärkning. Denna grund är en armerad betongkonstruktion, som ligger runt husets omkrets, under alla inre väggar. När de lägger den försöker de hålla bredden och djupet hela längden, för att förstärka effekten av de utövade belastningarna, de använder förstärkning av denna design.

Den vanligast uppförda monolitiska armerad betongen.

Den används för att bygga väggar av betong, sten, tegelsten, betong. Hans anordning och förstärkning är också nödvändig när man bygger ett garage, källare.

Basenhet

För korrekt funktion av en sådan remsa grund är det tillräckligt att lägga den 0,2 m under djupet av markfrysning i området. Att lägga den under 0,5-0,7 m är opraktisk.

Beroende på djupet av deras förekomst kan de delas in i två typer:

Strukturen av den djuplagda remsa grunden.

  1. Grunt djup. Den används vid byggandet av ramhus och små stenhus.
  2. Glubokozaglublenny. Det ligger under stenhus med monolitiska betonggolv eller i hus där arrangemanget av källare eller källare är planerat. Dess konstruktion är mycket mer material än grunt.

Förstärkningsprocessen bör tas med all ansvar, eftersom grunden är tung belastad när man fryser jord och samtidigt påverkar hela husets vikt (tak med snötäcke, väggar etc.). Den övre delen är under största belastningen.

Förstärkning sker längst upp och ner: den nedre delen är komprimerad och den övre sträcker sig. Med en höjd på mer än 150 mm är det nödvändigt att installera tvärgående och vertikala stavar. Förstärkning sker varmvalsad armering med en diameter av 6 till 8. Armaturstavar ska överlappas så att de överlappar varandra. Anslut den tvärgående förstärkningen med en speciell längsgående krage. Längdsförstärkning bör placeras inuti den formade ramen.

Ordningen av förstärkning remsa grund.

Bindning av förstärkning hindrar spridningen av sprickor längs grunden. Fördelningen av förstärkning regleras av byggnadsstandarder för SNiP, vilket indikerar att avståndet mellan vertikala stänger beräknas utifrån betongfyllnadsmedlet och metoden för installationen, det bör inte vara mindre än själva förstärkningsdiameterns diameter och inte mindre än 0,25 cm. Normer för liggande och längsgående stavar anges också. förstärkning: Avståndet mellan dem bör inte vara mindre än dubbelt, men inte mer än 4 cm. Arbetsförstärkningens diameter varierar mellan 10-22 mm och hjälpförstärkning 4-10 mm.

Metoder för anslutning av armeringsdelar

Stickningstråd används för fastsättning, för svetsning försvinner de viktigaste egenskaperna för vilka förstärkning används vid konstruktion (styrka och tillförlitlighet). Det är möjligt att svetsa rebar endast med C-märkningen.

Styling-sekvens

  1. Det första steget är att köra stavar med liten diameter på ett avstånd av cirka 50-80 cm från varandra. Höjden på de drivna stängerna ska inte vara högre än formen.
  2. På dessa hammare stavar lägger två horisontella bälten: övre och nedre.
  3. Byggstenar används ofta för att jämnt fördela de delar som ska monteras.
  4. Det ska vara en hård och pålitlig ram.
  5. Vid montering av ramen bör man inte glömma ventilationen av golvytan eller källaren.

Installationsfunktioner

Vid montering av formen bör man noggrant försäkra sig om att förstärkningen inte kommer i kontakt med marken, eftersom detta kommer att påskynda processen att förstöra rosten. Betongskiktet som skyddar armeringen måste vara minst 5-8 cm.

Av särskilt anmärkning är installationen av byggnadens hörn: det räcker inte för att göra dem till en enkel crosshair. Vinklar bör göras av förstärkning av en klass som inte är lägre än A3 med speciella vinklar. De förstärkta böjda hörnen ska gå åt andra sidan minst 50-70 cm. Armeringsstavarna i hörnens inre delar måste komma i kontakt med delar av förstärkningens yttre del, annars kommer inte syftet att stärka grunden att uppnås.

På samma sätt förstärks dekorativa delar av källaren (bursfönstret) och T-formade anslag av element. I hörnen finns en särskild last. Korrekt montering av ramen är väldigt viktigt för att förhindra splittring och sprickbildning.

På dessa ställen etablera ytterligare fästningar. De är fästa U-formade fästen eller L-formade. Det finns vetenskapligt beräknade och praktiskt utarbetade standarder för hörnklingning: Anslut minst 25 centimeter. På huvudomkretsen fäst med klämmor 2 gånger mindre.

För att korrekt beräkna mängden betonglösning som krävs måste du veta alla 3 kvantiteter: längd, bredd och djup. De växlar växelvis. Sålunda är den begärda volymen av betong känd.

Fördelar och nackdelar

Ribbon foundation används i byggandet av ljushus, hus från stockar, bad och andra lätta byggnader.

Den största fördelen är möjligheten till sin konstruktion året runt. Men det finns nackdelar: det kräver mycket exakt överensstämmelse med tekniken under byggandet.

Grundar med stödsålar används på olika typer av jord. Det är mycket praktiskt och praktiskt att applicera dem på instabila eller torvjord. För medelstora hus är det tillräckligt att installera upp till 10 av dessa sulor. Men det är extremt viktigt att placera dem under frostmarken med 20-30 cm.

Solorna förstärks på samma sätt som grunden själva stärks.

Stiftelsen bör inte lämnas öppen under hela koldioxidperioden. Det måste skyddas mot nederbördens effekter med hjälp av något sätt: täcka med en film, behandla med en vattentätning i 2 lager (det första tunna skiktet fungerar som en impregnering, den andra utför en skyddande funktion).

Den första och väldigt viktiga i byggandet av ett nytt hus är en kompetent och korrekt grundenhet, husets livslängd beror på dess styrka och tillförlitlighet.

Bandfundament med häl

I denna artikel kommer jag att försöka samla information om olika typer av stiftelser som används i Kiev-regionen. Med undantag för exotiska, membrantyp eller jordbävningsresistenta fundament. Om dessa typer av stiftelser hörde jag, men mötte aldrig i praktiken. Pile foundation används främst för byggandet av flerhus byggnader, så vi kommer inte att överväga det heller. Denna artikel hävdar inte sanningen, den bygger mer på praktisk än på vetenskaplig tillämpning. Dessutom praktiken främst med stugor inte högre än tre våningar. Grunden för höghus kan ha en annan bild.

På grunden som det inte är vanligt att spara. Detta är förståeligt. Oavsett hur vacker och vacker byggnaden är, men om grunden är knäckt, är problemet väldigt svårt att lösa med lite blod. I praktiken bad dom mig att beräkna förstärkningen av den färdiga stiftelsen så att det i framtiden kunde byggas en 2-vånings byggnad. Stiftelsen var tejp. Utan klackar. Och ligger på platsen för den gamla flodbädden. Beräkningen visade att de medel som användes för att stärka stiftelsen, var bara 20% annorlunda än att hälla den nya korrekta grunden. Och det var bara en grund, men om ett hus redan står på denna grund. Men det är inte värt att gå till den andra ytterligheten och skulpta superpower-fonder, investera pengar och material med en tredubbling marginal.

Först några praktiska observationer. Golvet ner (till exempel källaren) är 20-30% dyrare än golvet, trots bristen på fönster och enklare efterbehandling. Ytterligare ventilation, källare vattentätning, mer komplicerad fråga med avloppsvatten. Vi försöker avskräcka våra kunder från källarna. Källaren är motiverad om grundvattnet är tillräckligt lågt och klienten är mycket klar över varför han behöver en källare i huset. I praktiken såg jag bara en gång bra av källaren. I källaren organiserades en vinkällare, där klimatsystemet upprätthöll en konstant temperatur. I andra fall fylldes bastun och gymnastik långsamt med onödiga saker. Det är mycket bekvämare att ta en sak till källaren än att dra den till en obebodd vind Även om du vet att din källare kommer att bli mycket mer populär, så är detta sant. Jag kom inte över sådana människor.

I den mest korrekta varianten börjar grunden utväljas från geologins resultat. 4 brunnar borras, jordprover tas, alla dessa prov överförs till laboratoriet. Därefter, baserat på forskningen, sammanställs en rapport och rekommendationer. Alla dessa beräkningar visar jordskiktets tjocklek och deras kvalitativa egenskaper, närhet till grundvatten, möjligheten att höja dem på våren, höjning och sänkning av jorden. Förutom jordens bärförmåga. Kostnaden för sådan forskning är cirka 600 dollar. Det är mindre än en procent av värdet av huset. I praktiken har man fått resultaten av geologi i s. Piedmonts i Kiev regionen ändrade grunden från bandtypen till plattformen, eftersom torvmarker av olika tjocklek visade sig vara på platsen. Om det är en stor önskan att spara, gräva åtminstone ett hål 2 meter djupt. Gå igenom grannarna för att titta på deras fundament. Fråga om grundvatten på våren. När du har resultatet av geologi, eller undersökningar av grannar. Du behöver veta vikten av den framtida byggnaden. Vikten av en byggnad är summan av vikten av alla strukturer (väggar, golv, tak, snö) och nyttolasten (från personer, möbler, utrustning) som ligger ovanför den designade grunden. Med dessa två data och den säkerhetsmarginal som vi vill ha är det enkelt att beräkna stiftelsen. Och detta borde göras av arkitekten som designar byggnaden för dig. Projektet ska i alla fall vara den beräknade vikten av byggnaden och grunden för grunden. Dessutom är det viktigt att veta djupet av markfrysning i ditt område. Stödets undre stöd måste ligga under djupet av frostpenetration, om det inte är en grund grund. För Kiev-regionen är djupet av frysning 90 cm. I praktiken görs fördjupningen av stiftelsen i Kievregionen med en marginal på 1,10-1,25 m djup.

Tänk på vad som ligger till grund för deras design och jämför deras egenskaper och den ungefärliga kostnaden.

Grunden för dess design är:
1) kolumner.
2) Tape.
3) Precast.
4) Plåt.
5) Caisson

1) Pilarfundamentet är en pelare nedsänkt på ett visst djup eller armerad betong hälld i en borrad brunn. Pelarna är anslutna med armerade betongfundamentstrålar. Denna grund används för att bygga ljuskonstruktioner på jordar som utsätts för svullnad eller under djupt strö. En sådan grund används också vid konstruktion av småhus som byggdes av trä eller med väggar av material som väger högst 1000 kg / kubikmeter. Fördelen med denna grund är en reducerad kostnad på grund av minskningen av materialförbrukning och arbetskraftskostnader. Som ett utvecklingsalternativ är detta TISE-tekniken. Dessa är pelare med en bredare häl. De borras med en TISE-borr. Även om du betalar separat för borrning, tar du bara ut förlängningen av postens häl, du sparar fortfarande cirka 20-40% av den vanliga remsa foten. Bandgrunden för rambyggnaden uppskattades av arkitekten att vara cirka 6 100 USD. Kostnaden för stiftelsen, hälld i enlighet med teknologin i TISE, uppgick till 420 US-dollar. Av dessa betalade 600 dollar för borren, det skulle inte påverka mycket av borrning av brunnar. Med en minus är den inte lämplig för tunga byggnader, det är omöjligt att expandera jorden omedelbart på lösa markar, få byggare tar på sig en sådan grund (om det omvandlas till m3, är det inte lönsamt att göra det, utan att helt enkelt bestämma kostnaden för arbete för hela stiftelsen separat).

2) Tape foundation - gjord i form av ett kontinuerligt "tejp" av betong eller tegel runt husets omkrets, det vill säga tejpfundamentet är en betongkonstruktion som hälls runt omkretsen av framtida struktur. Idag i byggandet använder man ofta denna typ av stiftelse. I min praxis träffade jag en remsa grund utan stödhjäl. Plus dess enkelhet att tillverka. En gräv så bred som en vägg (vanligtvis 40 cm) är 1,1 meter djup, 10 cm sand, 10 cm grus. Formplaneringen är inställd från marknivå till nivå i källaren 30-45cm. En bur från förstärkningen av den 12: e diametern sätts inuti med ett steg på 200x200mm i två nivåer. Skyttens väggar är fodrade med folie och hälls med betong från mixern. Då vibrerar stiftelsen. Det visar sig vara mycket starkt, grunden med ett litet lagerområde. En bandbas med en häl har en mycket bättre bärkraft. Det är nödvändigt att gräva på hälens bredd. Sedan är hälen förstärkt med en 200x200mm bur förstärkt i två lager. Därefter läggs formen från toppen av hälen till toppen av basen. Det lämnar mycket mindre förstärkning. Men samtidigt är det nödvändigt att lägga ut ca 300-400 cu för att hyra formen. eftersom det är olönsamt att köpa extra 5-7m3 trä för formning, om du inte använder det här styrelsen i framtiden på byggarbetsplatsen.

3) Prefab - kan kraftigt minska byggtiden. Denna grund används för byggande av byggnader med källare eller källare. Den prefabricerade grunden består av flera komponenter: kuddar av armerade betongblock i rektangulär eller trapezform och en vertikal vägg av block. I Kievregionen är den nedre hälen vanligtvis gjuten monolitisk, och block av den är upplagd i flera rader på den. Utanför måste hela fundamentet täckas med vattentätning. I jämförelse med den monolitiska källaren är det lite billigare. Men mycket mer problem med vattentätning en sådan grund. Det är nödvändigt att använda antingen ett membran eller en smält isolering.

4) Slab foundation. Det är en försänkt, förstärkt armerad betongplatta som ligger på marken. Plattjockleken varierar från 28 till 40 cm, förstärkt med förstärkning med en diameter av 12 mm till 25 mm. Som regel med ett steg 200x200mm i två nivåer. Gör under beredningen av låghållfast betong eller sand för att jämföra den underliggande jorden. Plattformen kan omfördela laster över hela området av plåten och uppleva både vertikala och horisontella deformationer, appliceras på svaga markar, såsom vattenmättad sand, silter, massjord, ojämn komprimerbarhet av marken etc. Den utförs endast i ett monolitiskt utseende från betong. Dessutom är det ganska enkelt att göra, minsta trä för formning. Från minuserna av en sådan grund är det möjligt att utesluta att det är den dyraste typen, eftersom förbrukningen av material och installationskostnader ökar betydligt. Fördelen med en sådan grund är att ditt hus är på en enda och stel plattan, vilket praktiskt taget eliminerar risken för sprickor och deformationer. Dessutom måste kaminen vara minst 30 cm bredare än huset själv. Och vanligtvis blir den bredare med 70 cm, vilket gör det möjligt att spara pengar på blindområdet. Dessutom har du redan lagt ett utkast. dvs du kan lägga isolering och fylla efterbehandlingen. Om vi, ifall vi ser bort från denna synvinkel, är skillnaden med remsa grunden ca 15-22%.

Förstärkning ramband fundament. Källhälsning

foundation

I denna artikel kommer jag att försöka samla information om olika typer av stiftelser som används i Kiev-regionen. Med undantag för exotiska, membrantyp eller jordbävningsresistenta fundament. Om dessa typer av stiftelser hörde jag, men mötte aldrig i praktiken. Pile foundation används främst för byggandet av flerhus byggnader, så vi kommer inte att överväga det heller. Denna artikel hävdar inte sanningen, den bygger mer på praktisk än på vetenskaplig tillämpning. Dessutom praktiken främst med stugor inte högre än tre våningar. Grunden för höghus kan ha en annan bild.

På grunden som det inte är vanligt att spara. Detta är förståeligt. Oavsett hur vacker och vacker byggnaden är, men om grunden är knäckt, är problemet väldigt svårt att lösa med lite blod. I praktiken bad dom mig att beräkna förstärkningen av den färdiga stiftelsen så att det i framtiden kunde byggas en 2-vånings byggnad. Stiftelsen var tejp. Utan klackar. Och ligger på platsen för den gamla flodbädden. Beräkningen visade att de medel som användes för att stärka stiftelsen, var bara 20% annorlunda än att hälla den nya korrekta grunden. Och det var bara en grund, men om ett hus redan står på denna grund. Men det är inte värt att gå till den andra ytterligheten och skulpta superpower-fonder, investera pengar och material med en tredubbling marginal.

Först några praktiska observationer. Golvet ner (till exempel källaren) är 20-30% dyrare än golvet, trots bristen på fönster och enklare efterbehandling. Ytterligare ventilation, källare vattentätning, mer komplicerad fråga med avloppsvatten. Vi försöker avskräcka våra kunder från källarna. Källaren är motiverad om grundvattnet är tillräckligt lågt och klienten är mycket klar över varför han behöver en källare i huset. I praktiken såg jag bara en gång bra av källaren. I källaren organiserades en vinkällare, där klimatsystemet upprätthöll en konstant temperatur. I andra fall fylldes bastun och gymnastik långsamt med onödiga saker. Det är mycket bekvämare att ta en sak till källaren än att dra den till en obebodd vind Även om du vet att din källare kommer att bli mycket mer populär, så är detta sant. Jag kom inte över sådana människor.

I den mest korrekta varianten börjar grunden utväljas från geologins resultat. 4 brunnar borras, jordprover tas, alla dessa prov överförs till laboratoriet. Därefter, baserat på forskningen, sammanställs en rapport och rekommendationer. Alla dessa beräkningar visar jordskiktets tjocklek och deras kvalitativa egenskaper, närhet till grundvatten, möjligheten att höja dem på våren, höjning och sänkning av jorden. Förutom jordens bärförmåga. Kostnaden för sådan forskning är cirka 600 dollar. Det är mindre än en procent av värdet av huset. I praktiken har man fått resultaten av geologi i s. Piedmonts i Kiev regionen ändrade grunden från bandtypen till plattformen, eftersom torvmarker av olika tjocklek visade sig vara på platsen. Om det är en stor önskan att spara, gräva åtminstone ett hål 2 meter djupt. Gå igenom grannarna för att titta på deras fundament. Fråga om grundvatten på våren. När du har resultatet av geologi, eller undersökningar av grannar. Du behöver veta vikten av den framtida byggnaden. Vikten av en byggnad är summan av vikten av alla strukturer (väggar, golv, tak, snö) och nyttolasten (från personer, möbler, utrustning) som ligger ovanför den designade grunden. Med dessa två data och den säkerhetsmarginal som vi vill ha är det enkelt att beräkna stiftelsen. Och detta borde göras av arkitekten som designar byggnaden för dig. Projektet ska i alla fall vara den beräknade vikten av byggnaden och grunden för grunden. Dessutom är det viktigt att veta djupet av markfrysning i ditt område. Stödets undre stöd måste ligga under djupet av frostpenetration, om det inte är en grund grund. För Kiev-regionen är djupet av frysning 90 cm. I praktiken görs fördjupningen av stiftelsen i Kievregionen med en marginal på 1,10-1,25 m djup.

Tänk på vad som ligger till grund för deras design och jämför deras egenskaper och den ungefärliga kostnaden.

Grunden för dess design är: 1) Kolumn 2.) Bälte.3) Prefab.4) Slab. 5) Caisson

1) Pilarfundamentet är en pelare nedsänkt på ett visst djup eller armerad betong hälld i en borrad brunn. Pelarna är anslutna med armerade betongfundamentstrålar. Denna grund används för att bygga ljuskonstruktioner på jordar som utsätts för svullnad eller under djupt strö. En sådan grund används också vid konstruktion av småhus som byggdes av trä eller med väggar av material som väger högst 1000 kg / kubikmeter. Fördelen med denna grund är en reducerad kostnad på grund av minskningen av materialförbrukning och arbetskraftskostnader. Som ett utvecklingsalternativ är detta TISE-tekniken. Dessa är pelare med en bredare häl. De borras med en TISE-borr. Även om du betalar separat för borrning, tar du bara ut förlängningen av postens häl, du sparar fortfarande cirka 20-40% av den vanliga remsa foten. Bandgrunden för rambyggnaden uppskattades av arkitekten att vara cirka 6 100 USD. Sammansmält av TISE-tekniken uppgick kostnaden till stiftelsen till 4.200 dollar. Av dessa betalade 600 dollar för borren, det skulle inte påverka mycket av borrning av brunnar. Med en minus är den inte lämplig för tunga byggnader, det är omöjligt att expandera jorden omedelbart på lösa markar, få byggare tar på sig en sådan grund (om det omvandlas till m3, är det inte lönsamt att göra det, utan att helt enkelt bestämma kostnaden för arbete för hela stiftelsen separat).

2) Tape foundation - gjord i form av ett kontinuerligt "tejp" av betong eller tegel runt husets omkrets, det vill säga tejpfundamentet är en betongkonstruktion som hälls runt omkretsen av framtida struktur. Idag i byggandet använder man ofta denna typ av stiftelse. I min praxis träffade jag en remsa grund utan stödhjäl. Plus dess enkelhet att tillverka. En gräv så bred som en vägg (vanligtvis 40 cm) är 1,1 meter djup, 10 cm sand, 10 cm grus. Formplaneringen är inställd från marknivå till nivå i källaren 30-45cm. En bur från förstärkningen av den 12: e diametern sätts inuti med ett steg på 200x200mm i två nivåer. Skyttens väggar är fodrade med folie och hälls med betong från mixern. Då vibrerar stiftelsen. Det visar sig vara mycket starkt, grunden med ett litet lagerområde. En bandbas med en häl har en mycket bättre bärkraft. Det är nödvändigt att gräva på hälens bredd. Sedan är hälen förstärkt med en 200x200mm bur förstärkt i två lager. Därefter läggs formen från toppen av hälen till toppen av basen. Det lämnar mycket mindre förstärkning. Men samtidigt är det nödvändigt att lägga ut ca 300-400 cu för att hyra formen. eftersom det är olönsamt att köpa extra 5-7m3 trä för formning, om du inte använder det här styrelsen i framtiden på byggarbetsplatsen.

3) Prefab - kan kraftigt minska byggtiden. Denna grund används för byggande av byggnader med källare eller källare. Den prefabricerade grunden består av flera komponenter: kuddar av armerade betongblock i rektangulär eller trapezform och en vertikal vägg av block. I Kievregionen är den nedre hälen vanligtvis gjuten monolitisk, och block av den är upplagd i flera rader på den. Utanför måste hela fundamentet täckas med vattentätning. I jämförelse med den monolitiska källaren är det lite billigare. Men mycket mer problem med vattentätning en sådan grund. Det är nödvändigt att använda antingen ett membran eller en smält isolering.

4) Slab foundation. Det är en försänkt, förstärkt armerad betongplatta som ligger på marken. Plattjockleken varierar från 28 till 40 cm, förstärkt med förstärkning med en diameter av 12 mm till 25 mm. Som regel med ett steg 200x200mm i två nivåer. Gör under beredningen av låghållfast betong eller sand för att jämföra den underliggande jorden. Plattformen kan omfördela laster över hela området av plåten och uppleva både vertikala och horisontella deformationer, appliceras på svaga markar, såsom vattenmättad sand, silter, massjord, ojämn komprimerbarhet av marken etc. Den utförs endast i ett monolitiskt utseende från betong. Dessutom är det ganska enkelt att göra, minsta trä för formning. Från minuserna av en sådan grund är det möjligt att utesluta att det är den dyraste typen, eftersom förbrukningen av material och installationskostnader ökar betydligt. Fördelen med en sådan grund är att ditt hus är på en enda och stel plattan, vilket praktiskt taget eliminerar risken för sprickor och deformationer. Dessutom måste kaminen vara minst 30 cm bredare än huset själv. Och vanligtvis blir den bredare med 70 cm, vilket gör det möjligt att spara pengar på blindområdet. Dessutom har du redan lagt ett utkast. dvs du kan lägga isolering och fylla efterbehandlingen. Om vi, ifall vi ser bort från denna synvinkel, är skillnaden med remsa grunden ca 15-22%.

Ribbon Foundation: Hur man gör det själv

Det finns många typer av stiftelser grund för byggandet av låghus privata hus. Men oftast bosatte sig hytterna i form av armerat betongband under lagerväggarna. När allt kommer omkring gör du en bandfundament med egna händer, du behöver bara ha minsta färdigheter för att blanda betong och följ instruktionerna. Enhetens teknik på så sätt är enkel, det är därför det är så ofta valt för oberoende utförande.

innehåll

Vad är det

Strukturellt är remsa grunden en struktur av armerad betong, skapad runt omkretsen av den framtida strukturen för omfördelning av lasten på marken. Ett liknande stöd används för byggande av hus, garage, uthus, bad, garage och till och med staket. Att göra det själv är inte svårt.

Så han ser ut

När man bygger en sådan grund är det dock ytterst viktigt att följa vissa regler och rekommendationer. Vid icke-iakttagande av tillverkningstekniken hos tejpbasen kommer det att vara möjligt att glömma hållbarheten hos själva stödstrukturen och byggnaden på den. Långt kommer de inte stå.

Säsongens svullnad av jordar, fuktens inverkan på betong utan vattentätning, felaktigt beräknade belastningar - orsakerna till förstörelsen av remsan, som huset redan står för, är många. Alla måste förutses och beaktas i förväg, annars måste en skadad eller helt förstörd struktur ombyggas.

Typer och typer av stiftelse

I djupet är det MZLF (grunt) och helt enkelt försänkbart. I det första fallet är betongbältet under en lågbyggnad begravd endast 200-400 mm i marken och i det andra är den begravd till en och en halv meter (under markens frysnivå).

Om marken på byggarbetsplatsen är stenig och grundvattnet är djupt, är det bättre att välja ett grundligt djupalternativ som är billigt och litet i betongvolymen. På hövning, med höga GWL och sandiga områden för huset måste göra mer kraftfullt och dyrt stöd. Ofta är en uppskattning av en sådan grund för en bostad sådan att det i allmänhet är nödvändigt att välja en annan typ av stiftelse.

Vägglayout med MZLF

Strukturellt tejp w / b-bas är:

Den första typen utförs genom att hälla förstärkt förstärkt bälte. Det andra alternativet är uppbyggt av specialfabrikatblock (FBS) eller tegelstenar.

Fördelar och nackdelar med remsa grunden

Han har tre otvivelaktiga fördelar.

Extrem enkelheten hos enheten - En aspirerande byggare kommer att klara av hällning av betong och läggningsblock (det finns en steg-för-steg-instruktion - för att bygga allt på rätt sätt behöver hon bara följa steg för steg);

Universitet - av sådana skäl kan du sätta tegel, skumbetong och ramhus, samt stugor från en bar, en vanlig eller rundad logg;

Förmågan att motstå tunga laster från botten av marken, och från ovanför vikten av stugan och allt i den.

Tejpbasen av armerad betong kommer att hålla i många år, även om byggnaden av väggarna i huset inte luftade betongblock togs, men en solid fast tegelsten. När det gäller kostnad är det sämre än att skruva högar, men i fråga om tillförlitlighet överträffar de i de flesta fall dem.

Bland nackdelarna med denna grund kan identifieras:

Skyldigheten att grundligt analysera marken på byggarbetsplatsen

Behovet av att använda lyftutrustning (vid användning av FBS);

Långtidshärdning av betong i minst 3 veckor (när man väljer ett monolitiskt alternativ);

Omöjligheten att lägga på en starkt och översvämd jord.

Stegvisa instruktioner - grunden med egna händer

Tjockleken och höjden på den betraktade basens tejp samt djupet av dess grundval väljs utifrån analysen av marken, klimatförhållandena i området och antalet våningar i byggnaden som byggs upp. Utan kunskap inom detta område är det bättre att överlämna detta designstadium till en professionell. Det finns många nyanser och krav på GOST, som måste följas.

Men för att skapa stöd för ditt hus på det redan färdiga projektet är helt möjligt och självständigt. Men för att undvika misstag är det bäst att göra remsa grunden med de stegvisa instruktionerna nedan, vilket anges nedan. Det beskriver alla detaljer i konstruktionen av en liknande design för en typisk en-vånings stuga.

Arbetsstadier

Den första etappen - markering och jordarbeten. Oavsett stiftelsens djup bör baseras på starka jordlager. Det kan vara lera, sandig loam, steniga lager eller lök. Vanligtvis är de dolda under gräset och lager av vanlig jord. Allt detta måste dölja och ta bort innan du börjar bygga grunden för huset.

Vi förbereder tomten, fördelar de grundläggande materialen: armatur, isolering, brädor för formning

För att markera webbplatsen behöver du pinnar, måttband och garn. Om jorden är tät, då kommer du från en grävgravens väggar att få en stor formning. Det kommer bara vara nödvändigt att öka det då ovanifrån. Om jorden är lös och ständigt smuler, måste skytten grävas lite mer i bredd så att formplattorna kan sättas in i gropen.

Det andra steget är förberedelsen av kudden. Botten av den utgrävda grävningen är jämn med sand och grus. Detta sandgrusskikt bör tättas ordentligt, hälla vatten när det hälls. Den ska vara ca 10-30 cm i höjd. Denna kudde tjänar till att omfördela och minska punktbelastningen på remsan grunden under under säsongens höjning.

En värmare kan placeras över kudden - detta kommer att undvika att hälla från jordfrysning

Den tredje etappen - inställning av formen. Här behöver du barer med en sektion från 30 till 40 mm och brädor 15-20 mm tjocka eller laminerade av spånskiva. Formen som skapas för betongbasen av huset kommer då att vara skyldig att bibehålla en stor massa betong som hälls in i den. Det bör göras hållbart och tillförlitligt. Om det, efter att ha fyllts i en betongblandning, kollapsar, måste allt börja om igen.

Vi exponerar formen av brädorna

Om grundvattnet på byggarbetsplatsen är högt, måste armerad betong behöva vattentätning. Från ovan, på nivå av kammaren i huset, är det vanligtvis gjort som en överlagring. Och för att skydda den del av basen som återstår i marken, ska takmaterialet läggas i en gräv på sidorna och i botten. Det skyddar betongen på ett tillförlitligt sätt från överdriven fuktighet i marken vid dess hårdnande och efteråt.

Det fjärde steget - installation av ventiler. För förstärkning används vanligtvis stålstänger med 14-16 mm tvärsnitt och tunn tätningstråd. Det är också möjligt att försegla armaturen genom elektrisk svetsning. Men i det här fallet behöver du erfarenhet av svetsmaskinen och sig själv. Dessutom, vid svetsning måste du vara förberedd för utseendet på ytterligare metallkorrosion.

Rebarbindningsalternativ

Som ett resultat bör en förstärkning med celler på 25-30 cm formas inuti grävningen. Den passar in så att stålet från alla sidor är täckt med hällbetong. Annars kommer metallen oundvikligen rost, huset kommer sedan länge inte att stå.

Så här ska formen se ut före hällning.

Mellan isolering och rördelar måste lämnas 5 cm utrymme

Femte etappen - hälla betong eller lägga ut FBS. Om man bestämmer sig för att utrusta grunden för att huset byggs med blockteknik, accelererar detta väsentligt processen med sin konstruktion. Det finns inget behov av att göra förarbete och vänta nästan en månad innan betongen har satt.

Men beroende av grundblock kostar mer än en monolitisk motsvarighet. Dessutom måste de gräva en större gräv i bredd. För fördelning av laster för murens nedre radie tillverkas FBS med en expanderande bas.

Om en monolitisk version är vald för stödanordningen, bör betongen hällas omedelbart över hela ytan. Inga luckor i längd och inga lager i höjd. Monolit är monolit. Huset måste stå på en pålitlig grund.

Nails kan markera gränsen fyller i formen

Med självberedning av betongblandningen är det nödvändigt att blanda cement, sand och krossad sten i proportionerna 1: 3: 3. Men det är bättre att initialt beställa en färdig lösning med märket M300 och högre.

Vi hjälper skovlan och trowel att jämnt fördela betong

Vid hällning av betong är det oerhört viktigt att det inte finns några hål i det. För att utföra tätningen finns speciella vibrationsmaskiner. Det är emellertid också möjligt att använda en sektion av förstärkning för att punktera den fyllda massan och blödningsluften ur den.

Vi skickar en vibrator på den hällda betongen för att eliminera tomrum

Stiftgjutning färdigställd

Det sjätte skedet - vattentätning och blinda området. Det är tillåtet att starta vattentäthet i 3-4 dagar efter att ha hällt betong. Det tar ungefär tre veckor att helt ställa in. Men det är möjligt att börja bearbeta med mastic även om det inte är helt fryst i tejpfundamentet för huset.

Också längs hela omkretsen av byggnaden måste du göra ett blindt område för att avleda regnvatten bort från dess väggar.

Klar grund med kakelstenar i källaren

Används för hembyggande

Ett sådant stöd kan enkelt stå två-tre våningar privata hus. För att bygga en stuga på den, kan du välja limmade laminerat virke, trä, skum eller keramikblock. Det är bara nödvändigt att kompetent granska jorden och beräkna alla belastningar korrekt. Vid slutet av stiftet skadar inte finér för ytterligare skydd mot vädret. För denna idealiska natursten eller klinkerplattor för fasaden. Men du kan välja en enklare att installera och billigt profilerade eller sidor.

Gör det själv

Att bygga ett hus börjar med en stiftelse. Byggmaterial för konstruktion väljs ofta, med tanke på den regionala tillgängligheten. På vissa områden motsvarar kostnaden för bandfundamenten en robust grundstruktur uppbyggd av granit. En sådan stift håller fast alla hus i storlek, byggt även på svart mark och annan ostadig mark. Med tanke på de nuvarande kraven för konstruktion är huvudsyftet med översynen att berätta om innovativa tillvägagångssätt och hur man gör en remsa grund garanterad tillförlitlig.

Om det inte finns några möjligheter till en airbag-enhet för ett hus tillverkat av ett material med ökad styrka, rekommenderar byggnadsbyggarna att använda färdiga fundamentblock. Detta alternativ av konstruktion kommer att bidra till att undvika ett antal misstag, som av ett antal skäl inte beaktas i de fall där remsa grunden byggs för hand.

Klassiska misstag vid konstruktion av bandfundament

Ribbon Foundation är fortfarande det mest prisvärda alternativet att bygga basen av huset med egna händer och rekommenderas för byggandet av ljushus. Under tiden beror stiftelsens styrka inte bara på villkoren för dess konstruktion utan även på områdets territoriella särdrag. Tänk på de grundläggande felen i konstruktionen av bandfunderingar, samt hur man undviker dem.

Geologiskt och hydrologiskt arbete

Innan arbetet påbörjas rekommenderas att man erhåller uppgifter om geologiska och hydrologiska undersökningar, som vid utarbetandet av ett projekt kommer att göra det möjligt att göra beräkningar med avseende på terrängen. De flesta typiska projekten förväntas ske utan hänsyn till jordens egenskaper, så i vissa regioner kan oregelbundet beteende observeras.

Stripfundament installerade på svart mark anses inte vara en solid grund för någon bostadsbyggnad. Vanligtvis är områden av chernozem under stiftelsen valda, täckta med sand i lager, försiktigt tampad med vatten och täckt med en kudde av granitgruvar.

Egenskaper i extrem design

Med självbyggda hus kan du själv utföra markanalys. För att göra detta måste du tömma området på 2-3 platser och kontrollera djupet av det bördiga lagret, vatten, lera och sand. Det kommer vara till nytta att fråga grannarna om särdragen hos grundarna som har stått i flera årtionden:

  • djupet till vilket fundamenten begravdes
  • typer och material som används för enheten;
  • om närvaron av ett dräneringssystem nära huset;
  • om fallen av markkryp på backarna.

Fel vid arbete och installation

Installation av stiftelser på hösten-vintertid

Stiftelser är inte installerade på övervimlade och frusna markar, liksom på snö. Konstruktion av en betongbas under vinterperioden är oönskade eller bör utföras enligt strikt teknik med hjälp av byggnadsutrustning. När man lägger betong i en grävning bildas snöhål, fyllda med vatten.

Grödande jordar och deras egenskaper

Standardfelet är markens brist när man gräver en gräv under grunden till designhöjd. Enligt SNiP i höjande jordar kan botten av källaren fördjupas under det beräknade frostpenetrationsdjupet.

Stift av stapel och tejp-försänkt (tejp-stapeltyp) typ är inte installerad på lövmarker. Pålarna håller grunden på plats, och hävstången pressar den till ytan, varigenom det är mycket troligt att betongremsan kommer att spricka eller riva på högen.

Minskar sannolikheten för att jorden hävdar på alla markar

För att förhindra svullnad sätts dränering under fundamentets fundament, lera väljs och grundkärnan är fylld med sand och murar, med undantag av källan till hävning. På sådana markar värms ett bländområde nödvändigtvis, vilket förhindrar att fundamentet fryser och eliminerar förutsättningen för att höjning börjar.

Pappning och värmeisolering av yttersidan gör att daggpunkten kan flyttas bortom grunden, vilket utesluter påverkan av tangentiella hävningskrafter.

Stiftelsens skydd omfattar:

  • limning vattentätning film;
  • installation av XPS-expanderad polystyren (hög densitet);
  • skydd 2 lager av tät polyeten;
  • Dessutom pressas polystyrenplattor PSB 25 mot fundamentet genom att fylla jorden.

Princip: Jordens krafter krossas av PSB 25, som förskjuts uppåt längs polyetenen, utan att skada den grundläggande värmeisoleringen. Efter upptining återställer strukturen sin smörgåsstruktur.

Tape foundation gör det själv foto: steg för steg instruktioner

De huvudsakliga strukturerna av bandfoten: deras utseende och enhetsdiagram

Beroende på markens egenskaper och typ av konstruktion, välj utformningen av den framtida betongbasen av huset. Under byggandet av hus på den svarta marken appliceras försänkta och djupa försänkta modifikationer. När man bygger på chernozem beror grunden på grunden av tjockleken på chernozemskiktet. I vissa fall når det 2 m.

Grunden för gazebos och lätta hushållsbyggnader

T-formad grund med en häl för ram och trähus

Inbyggd grund för friska jordar

Djup grund för konstruktion i bördiga områden

Monolitisk grund

Trench och Betong Vattentätning

kommunikation

Samtidigt med provtagningen av marken för stiftelsen förbereder de kommunikationer som borde hämtas till huset. Vid detta tillfälle bör särskild uppmärksamhet ägnas åt avloppsrening och avfallshanteringsanordning. Om vatten kommer att levereras från brunnen, är det nödvändigt att göra samtidig förberedelse av kommunikation, eftersom läggningen av vattenförsörjningsrör utförs på ett djup av 1,5-2 m.

Under betongvattentätning

Efter provtagning av marken till konstruktionsnivån hälls sand i skikt på 10 cm med spillvatten. I vissa fall kan krockkudden uppgå till 40-80 cm, med stort grundvatten eller önskan att göra en billig airbag, fylldjockleken är 40-80 cm, varav upp till 2/3 av höjden kan krossas.

Därefter läggs formen ner till ett djup av 10 cm, i storlek ska den vara dubbelt så bred som bandets ände och fylld med "skinnig betong" (blandning B7.5). Efter att blandningen fått 70 hållfasthet, läggs ett vattentätningsmembran eller polyeten med en tjocklek av 0,15 mm med en marginal på 20-30 cm från bandets kant.

Lägger förstärkande bälte

Förstärkningsbältet av armeringstråd 10-12 mm (på mobil jord upp till 16 mm av A400) placeras ovanför och under skytten, fäst den med en rumslig ramram (grade A240, 6-8 mm). Placering sker på plastpåsar med en bredd av 2-4 cm. Ramens övre nivå ska vara belägen nära ytan, inte djupare än 5 cm, under betongskiktet.

Armaturen överlappas vanligen med en överlappning på 50 diametrar av armeringstråd enligt de nya kraven i SNiP (med 12 mm överlappningstråd, det är 60 cm, tidigare krav antogs en överlappning på 20-30 cm). Vid hörnen bör förstärkningen inte installeras i änden, i hörnen används L-formade och U-formade former och förseglas enligt det schema som visas på bilden.

Formning och ytterligare element

  • montera ärmar i förstärkningsbältet för att komma in i kommunikationen i stugan eller genomföra samtidiga rörledningar;
  • 40 cm från trottoaren i formen av hus med böljande tak, är det nödvändigt att förse installationen av kärnformare för att ge ventilation av undergolvet, förhindra korrosion, sönderfall och säkerställa avlägsnande av skadlig radon. Ventilernas dimensioner ska vara totalt 1/440 av källaren i huset.

Att fylla stiftelsen med färdigt eller hemlagat formarbete. Sköldar kan tillverkas av OSB-plattor, plywood eller brädor. Sköldar är fastsatta med en inre slips, som visas på bilden. Den färdiga formen gör det möjligt för betongkonstruktioner med komplexa former.

Stiftgjutning

För stiftelser är det önskvärt att använda färdigbetong. I det här fallet är det möjligt att utföra vinterarbeten, eftersom ett speciellt märke av mortelhärdning i kylan används för dessa ändamål. Märket är valt beroende på byggnadstyp:

  • M100 - för trähus och uthus;
  • M150 - för byggnader av skumbetong;
  • М200 - för en och två våningar stugor med lätta golv;
  • M250 och M300 - för byggnader upp till 5 våningar, liksom för monolitiska golv;
  • M400 - för höghus (upp till 20 våningar).

Det rekommenderas inte att hälla ett lager av högst 60 cm åt gången. Djuplagda funderingar hälls i flera steg och upprätthåller en paus mellan dem i högst 2 timmar. Betong kan hällas om 12 timmar, men ytfilmen borstar bort eller avlägsnas med vattentryck. Betong i en gräv måste läggas med en vibrerande kompressor. Löst betong får inte den deklarerade märkstyrkan.

Formeringen avlägsnas inte tidigare än 3 dagar. Under denna period fuktas den övre delen av bältet med hjälp av sågspån eller trasor fuktade med vatten, vilket ger den nödvändiga styrkan och ger dig möjlighet att undvika bildandet av kratrar och sprickor.

tätskikt

När man lägger en betongfundament är det oönskat att försumma vertikal vattentätning (grundväggar), vilket hjälper till att rädda det från skador och säkerställa långvarig drift. Detta är särskilt viktigt för de områden som kännetecknas av vintertining, under vilka stommen är fuktad och flera frysningscykler äger rum.

Försum inte bort den horisontella isoleringen, vars frånvaro kan leda till svampens utseende på väggarna och hög luftfuktighet, eftersom fukt från den våta grunden sugs in i väggarna på första våningen.

Tape foundation gör det själv video

Hur man gör en självhäftande videofilm: monolitisk platta

Sammanfattningsvis presenterar vi en av de moderna lösningarna. Som du vet är en av de olika typerna av remsa foten en monolitisk platta. Enheten för den monolitiska isolerade svenska plattan (UShP) är en innovativ utveckling som blir alltmer populär. Och kan också göras för hand.

Grunden för huset är en tillförlitlig smörgåsbyggnad, som ger den nödvändiga styrkan till basen av huset och dess isolering. Denna tekniska lösning används för att bygga passiva hus där den inre värmen i byggnaden sparas för att minska energikostnaderna. Ovan ledde, hur man skapar en grund med egna händer video, nu erbjuder vi teknik för konstruktion av UWB.

Frågan om konstruktion omfattas i detalj i videon.

Vad som är nödvändigt för att arrangera stiftelsen (flerskiktsvägg av coquina + bomull + tegel)

Fråga: Theo

Vänligen berätta vad som är nödvändigt för att ordna grunden för huset under ytterväggarna (av nedanstående konstruktion) och för lagerändringar i 1/2 av skalstenen.

Jag planerar att göra ett monolitiskt bälte, men jag skulle vilja veta djupet, tjockleken, huruvida sålen är nödvändig vid botten av stiftelsen och betongbetyget för att hälla. Om du gör en viss säkerhetsmarginal, säg var, så att om du får mer exakta data på marken vet du var du ska spara

  • Takbeläggning:
  • Loftrum:
  • primer:

kommentarer

Vi kommer att räkna, svaret kommer sannolikt att vara imorgon den 19 april.

Det visar sig så. Parametrarna för grunden för yttre väggar:

  • 400 mm bredd
  • djup 900 mm
  • Utvidgning på grunden av grunden (häl): 20 cm hög, 65-70 cm bred. Under fundamentets fundament (under hälen) rekommenderas att göra en kudde mot kapillärhöjning av grundvatten: 10 cm sand och 10 cm krossad sten med en bråkdel av 40-50 mm.

Förstärkning: 3 rader (2 stavar i varje rad) med längsgående förstärkning med en diameter av 12 mm, förbunden med tvärförstärkning med en diameter på 8 mm med ett steg på 40 cm.

Din vägg är ca 450 mm och grunden är 400 mm, det här är normalt, låt skalet hänga lite inåt.

Grunden för skiljeväggar:

  • bredd 200 mm
  • djup 400 mm
  • nedanför, även för att utföra hälen: 100 mm från kanterna, det vill säga 400 mm i bredd och 200 mm i höjd. Under hälen är samma kudde som under huvudväggarna (ovan)

Dess förstärkning: 2 rader med 2 stavar i varje rad med längdförstärkning med en diameter av 12 mm, förbunden med tvärförstärkning med en diameter på 8 mm med ett steg på 30 cm.

När det gäller var det kommer att vara möjligt att spara, om du exakt vet jorden. Kanske blir det möjligt att göra en mindre djup grund för yttre väggar. Men om resultaten kommer att hälla lera, måste djupet vara kvar detsamma.

Förstod jag dimensionerna korrekt (enligt bilden):

Jag tror att jag har fel.

Hej, kära experter!
I år planerar jag att hälla fundamentet.
För närvarande utförs förberedande arbete (rensa platsen).
Från önskan att bygga en flerskiktsvägg, som planerat tidigare, vägrade.
Nästa år planerar jag att lägga väggarna. Jag planerar att använda luftbetong som ett material, troligtvis en densitet på 400 kg / m 3, en blocktjocklek på 375 mm. Förmodligen, för i Dnepropetrovsk finns en produktion av luftbetong, jag kommer att använda den, men det är fortfarande långt borta. Utvändig finish eller ventfasad (utan isolering) eller gips.

För omarrangemang, antagligen, kommer jag att använda luftbetong (tjocklek, troligen 15-20 cm). För en bärande innervägg är det möjligt att en silikat tegel eller luftbetong (jag vet inte vad tjockleken borde ha, jag har ännu inte bestämt på golvstrukturen, troligen trä).
Snälla berätta för mig några ögonblick.

  1. Vad ska tjockleken på grunden för denna vägg vara?
  2. Det är nödvändigt att hälla fundamentet runt den yttre omkretsen av det framtida hemmet eller för den bärande väggen och för icke-bärande ombyggnader också? Jag är rädd om du häller grunden och under den inre bärväggen (som du sa kan du ordna det ovanför djupet av frostpenetration), oavsett hur vintern förstör det. Under strömbrytaren misstänker jag att du inte ska översvämma den nu, men senare på befintlig golv.
  3. Om du inte ska hälla fundamentet under den inre bärväggen före vintern, hur är det bättre att binda grunden längs ytterkanten och för den inre bärväggen?
  4. När kommer du att rekommendera att hälla fundamentet under verandan i år eller senare?


Foundation Dimensioning

Enligt detta schema, för den yttre lagerväggen sådana storlekar:

1-10 och 2-9 = 400 mm

3-8 och 4-7 och 5-6 = 700 mm

4-5 och 7-6 = 200mm (100mm pumpar och 100mm sand)

För en intern överföring enligt samma schema, följande dimensioner:

1-10 och 2-9 = 200 mm

3-8 och 4-7 och 5-6 = 700 mm

4-5 och 7-6 = 200mm (100mm pumpar och 100mm sand)

Djup är djupet tillsammans med hälen. Vadderingen (kudde) ingår inte i detta djup, det är valfritt. Totalt för lagerets yttre väggdjup på 900 (700 + 200 klackar). För den bakre våningen är djupet 400 (200 + 200 klackar).

Och en annan fråga.
5. Betongplan att beställa. Kommer jag kunna använda en vibrator för att kompaktbetong? Jag vet inte ännu, jag har inte läst några priser. Vilket märke av betong ska användas i detta fall?

Tack så mycket. Allt är mycket tydligt)

Samråd kan behövas om jag upptäcker att marken inte är densamma som jag beskrev. Genom att fråga det nybyggda området.

Det är ganska rimligt att bygga från det material som produceras i din region.

1. Bredden på grunden för denna vägg ska vara 400 mm, eftersom fodret med en fasadfasad eller gips fortfarande kommer att hänga lite. Om du gjorde en flerskiktad vägg, så skulle det troligtvis vara bredare. Enligt värmeberäkningen passerar en sådan vägg av 375 mm luftbetong i Dnipropetrovsk-regionen helt. Så allt är bra.

2. Eftersom jorden är lera och tungt eländig bör djupet av fundamentet för skiljeväggar vara detsamma som för yttre väggar. Det enda du kan spara på är bandets bredd under ytterväggarna. Du kan göra dem 200-300 mm beroende på vilket material du väljer för bärande innerväggar. På bottenvåningen på första våningen kan du bara luta på partiets icke bärande ben 120 mm. Under alla stödjande strukturer ligger grunden för alla regler.

3. Stiftelsen måste vara bunden av förstärkningskorgen, den måste fungera som helhet. Det vill säga att du måste binda grunden under det yttre och under de inre bärande väggarna, vilket ger upphov till förstärkning. Ungefärligt schema:

Foto förstärkning bur:

Först exponeras en ram för ytterväggen längs omkretsen längs alla axlar, och sedan är alla andra ramar (inre bärande väggar) bundna till den.

4. Du själv ser, vanligtvis är verandaen en oberoende konstruktion genom en expansionsled, om verandaen är öppen och uppvärmd. Eftersom den är knuten direkt till huvudstiftet, kan verandaen deformera en del av huset. Om veranda är öppen görs den separat. Stiftelsen kommer att ha olika parametrar, eftersom belastningen på verandan är mycket mindre än på grunden av huvudhuset. driving:


Strukturen av förstärkning av stiftelsen under verandan
Verandaen kan göras ett år efter byggandet, tillsammans med ett slutgiltigt blindområde.

5. Du har bara den vanliga betonggraden M150 eller M200 utan tillsatser, eftersom du har tillräckligt med vatten tillräckligt djupt från ytan.

Jag hoppas, du kommer ihåg att när du bygger väggar av betongbetong behöver du pansarbälte för golvplattor och tak. Det är nödvändigt att binda betong murverk med förstärkande nät varje 3-4 rader av murblock. Var noga med att tömma vatten från grunden, du måste göra ett grovt blindområde under huset.

Så jag förstår klart allt som du vill ange.
1. I princip är det möjligt att hälla fundamentet under de inre lagerväggarna senare, om du först gör förstärkningsutsläpp för huvudstiftet runt omkretsen och grunden för de inre lagerväggarna.
Förstod jag rätt?
2. Som jag förstår det, om du häller grunden under de inre förändringarna i år (det vill säga vinteren utan väggar och tak, och djupet ligger under markens frysdjup), måste du vidta åtgärder för att värma grunden för vintern, till exempel genom att fyllning med ett lager av jord.
Om jag har fel, var vänlig korrigera.

Ja, klart, klargör jag:

1. Nej Stiftelsen måste hällas samtidigt under alla lagerväggar, så att krympningen är likformig och densamma. Det vill säga, du måste lägga förstärkningen under ytterväggarna och bifoga de inre till dem, som i bilden. Det är tillrådligt att hälla mer på samma dag, så att betongens styrka får samma belopp på en gång. Det är viktigt! Om stiftelsen är gjord av monolitisk armerad betong, måste minst 28 dagars varma dagar utan frost passera från fyllningstidpunkten till bevarande, så att betongen har fått varumärkesstyrka.

2. För vintern är det önskvärt att bevara stiftelsen. Det är vanligtvis kvar att vinter i källaren, sockeln och den färdiga överlappningen på första våningen. Då behöver du bara ta vatten från taket. Men eftersom du kommer att göra trägolv - det här är inte ditt alternativ.

Vi hade många fall där läsare lämnade till vintern bara grunden och allt var bra med det, men för det här måste du förbereda stiftelsen.

Helst måste du göra en vattentätningsstiftelse. Till exempel takmaterial på bitumen mastik i 2 lager. Och isolera EPPS innan du fyller marken för att inte skada vattentätningen. Men vanligtvis bara nog:

  • Gör en bas, till exempel, röd tegel, som skyddar frosten från det översta betongskiktet.
  • Gör en vågrät vattentätning på det övre lagret i källaren i 2 lager av takmaterial limmade till bitumen.
  • Täck hela fundamentet med gammalt takmaterial eller tjock polyeten så att vattnet inte faller in i stiftlistens inre, det vill säga helt täcker hela byggområdet och därigenom avleda sedimentvattnet. Materialet till stiftelsens skydd, platt med tegel eller något tungt så att vinden inte bröt och lägger den på sidorna så att allt flyter från huset. Huvuduppgiften är att förhindra att vattnet stannar inuti grunden, eftersom alla problem härrör från detta. View:
  • Då kan du kasta kanterna av polyeten till det maximala med jorden.

Hej, kära experter!
Tack för svaren.
Jag vill veta några fler poäng.
1. Jag förstår inte riktigt processen med att hälla fundamentet "häl". Binder den till resten av tejpen med förstärkning eller hälls den samtidigt (jag föreställer mig inte hur det senare är möjligt)
2. Jag vill förtydliga hur man förstärker "hälen". eftersom hälghöjden på 20 cm rekommenderades ovan, eftersom jag förstår att det är vettigt att göra 2 rader förstärkning i det är inte meningsfullt (i motsats till vad som kan ses här). Gör den förstärkta raden i "hälen" i en av de 3 raderna av förstärkning, som rekommenderas att göra här under grunden.
3. På vilket djup kan du rekommendera mig att göra hål för avlopp och vatten. Vattenkällan kommer att vara en pumpstation installerad nära brunnen (eller brunnen).
4. Vilket bräda rekommenderas för enhetens formning vid gjutning.

Jag svarar i ordning:

1. Hälsan är en betongbotten (underliggande lager eller grundstöd) som har ett större tryckområde på marken än själva bandet. Den tjänar till att nivån på grävens botten, fördela belastningen från hela fundamentet till ett stort jordområde och ökar stiftelsens fundamentets egenskaper.

Hälet hälls separat från bandet i sig, inte binda dem ihop med förstärkning, men på kort tid (48 timmar, maximalt 72 timmar mellan hällen på hälen och bandet). Under dessa 48 timmar kan du förbereda och installera förstärkarkorgen på tejpen och formen på tejpen. Därefter tar du bort formen från hälen och fyller bandet självt.

2. Se, förstärkning av hälen och förstärkning av tejpen själv ska ske som i diagrammet som du visar i länken. Det här är två olika mönster som fungerar självständigt. Och poängen att förstärka hälen är väldigt mycket, eftersom det är den stödjande strukturen i din grund. Det här är ungefär som förstärkning av ett pansarbälte, därtill också i en höjd av 20-25 cm behövs 2 rader armering med 4 längsgående stavar. Här längsgående stavar 8 stycken, såväl som bredden på hälen 800 mm. I ditt fall kommer systemet att vara något annorlunda, hälen är förstärkt med 6 stycken längsgående stavar. driving:


Strip foundation
3. Hål (ärmar) under avlopp och vattenförsörjning ligger under djupet av frostpenetration. Djupet av jordfrysning i Dnepropetrovsk är 90 cm, grunden för grunden och läggandet av nätverk ligger på ett djup av 1-1,1 m. Jag indikerade i diagrammet att med sand och murar erhålls en gräv på 1,1 m, men du kan lägga ärmarna direkt in i häl eller omedelbart efter hälen i bandet, men inte högre. Samma sak är det nödvändigt att vrida rören i en värmare så att rören inte fryser på vintern. Senare kan du kontakta vår avlopps- och avloppsrörledningsspecialist för att utveckla ett system för att bygga dessa nätverk. Det viktigaste är nu att lämna fodret i stiftelsen. Resten senare, gradvis.

4. Vissa källor säger att det är möjligt att inte använda formen, utan att hälla betong i marken omedelbart. Vi är starkt oense. Eftersom jorden inte är så tät att den används som en form, är det därför inte möjligt att vibrera betongen i detta fall och förbrukningen av betong kommer att öka betydligt. Som ett förarbete rekommenderar vi det vanliga obehandlade skivan 30-40 mm tjockt, som tidigare har stoppats med takpapp eller takfilt (på flera punkter, ta 4-5 dubbar så att den inte glider när betongen läggs). Detta är nödvändigt för att sedan ta bort formen och använda för andra ändamål. Du kan lämna brädet i marken, men alltså samma mellan bordet och betongen bör läggas takmaterial som vattentätning.

Ask. Medan jag kommer att svara i ditt andra ämne.

Tack, för tillfället är allt klart och det blir en sammanhängande bild.

Snart måste jag börja arbeta med förberedelsen av sandkrossad kudde och efterföljande hällning av stiftelsens "häl". I detta avseende har frågor uppkommit.
1. Berätta för mig hur är avståndet från den hällda grunden (sida av grunden) till kanten av grävningen tillräckligt för att möjliggöra vattentätning av fundamentets yttre sidor? Tidigare kommer jag att ha 30 cm, efter reflektion kom jag till slutsatsen att det skulle vara svårt att arbeta med ett djupdjup på 1,2 m.
2. Vilka lager behöver lägga sand med vattensprickning, hur man bestämmer att du kan spilla ett nytt lager? Är det nödvändigt att tampa sanden innan den häller vatten (sabotage kommer troligtvis att utföras manuellt)? Hur korrekt beräknar jag den mängd sand som jag behöver beställa, hur mycket sand "förlorar i volym" i genomsnitt under komprimeringsprocessen?
3. Vilka lager är nödvändiga för att lägga och slipa krossad sten? Som jag förstår det, är det ingen mening att kasta pumpar, det täppas.

4. På platser där grävdjupet under grunden är något större än i andra än vad det är nödvändigt att jämföra den med en nivå med murar eller sand?
5. Vilket material ska läggas mellan murar och fundamentets häl för att förhindra läckage av betongen "gelé" och eventuellt vattentätning?
6. Är frågan om komprimering av en konkret mix med vibratorer för konkret kritisk eller finns det några tillgängliga verktyg?
Jag tittade på det faktum att hyra av vibrerande rammers och vibratorer för att komprimera betongblandningen erbjuds, i princip är priset acceptabelt, problemet kan levereras till byggarbetsplatsen.
Om jag bestämmer frågan med leverans av ramverket, berätta vad jag behöver? Jag såg vibro-plattor, vibro-tampers. berätta vad jag behöver?

Och jag glömde ett ögonblick. När jag förstår det, kan det bräda som jag planerar att använda för formen användas vid takets uppbyggnad, så berätta för vilka delar av taket att brädan brukar använda 30-40 mm och vilka krav måste presenteras för styrelsen i det här fallet?

1. Om du gör det rätt måste du göra mer gräv, så långt du kan sedan bearbeta fundamentet med vattentätning på sidorna (till exempel belägg bitumen eller lim takmaterialet). I det här fallet bör grävningen vara 60-80 cm bredare på varje sida om du vill klättra in i grävningen. Eftersom grävens sidor är mycket mjuka och inte kan förstöras. Om skytten är + 30 cm, kan du bara applicera bitumen med en borste på ett långt handtag (pinne). Men det är möjligt att spika takmaterialet till formplattorna före installationen genom att spika det med ett litet antal stift till brädet så att takmaterialet inte glider under betongens hällning. Så det blir lättare att ta bort formen efter härdning av betong. Och det kommer omedelbart att utföra funktionen av vattentätning. Där nötkreaturerna spikades, kommer det att vara nödvändigt att smörja väl med bitumen. Så, i alla fall, bör trenchen vara bredare, för avlägsnande av formning och bitumenbeläggning av problemområden. Du väljer själv denna bredd.

2. Se, i det här fallet, för remsa grunden, måste du lägga krossad sten i lager av 10 cm med täppning (den krossade stenen spolas inte! Det är samma sten), och sedan 10 cm sand ovanpå, som bör spolas mycket lite vatten (inte över vatten!), så att sanden täppt porerna mellan murarna (gick in) och sedan rammade från ovan igen efter torkning.

När det gäller volymen är det förstås en fråga lite konstig, eftersom du behöver sand i hela konstruktionen (för sängkläder, blindområde, tillsats till cement etc.). För sängkläder, överväga den vanliga formeln: Trenchlängd X Trenchbredd X Djup (tjocklek av sandlagret) och + 20% för krympning efter hällning och täppning. Resten är svår att räkna med. Ta sedan med mer, om inte tillräckligt. Men i byggandet av sanden händer inte mycket.

3. Se svar 2.

4. Samma sak än det är möjligt och murar och sand, du kan bara någon mark utom svart jord.

5. Ingen. Mjölken läcker inte, eftersom det kommer att vara ett komprimerat strö av sand och murar. En bottenvattentätning görs endast när grundvattennivån är högre än hälen. Bentonitmattor placeras på botten. Detta är inte ditt fall.

6. Du kan använda splicingmetoden. Det vill säga ta en tjock förstärkning med en diameter på 20-28 mm eller skrot (stick) och börja genomborra betongblandningen i formen. Vibrerande är säkert bättre, men det finns fall där det inte finns några andra alternativ förutom att hålla fast.

7. Det här är en bra styrka tjocklek och kan användas nästan var som helst (stygn, grovt trägolv, byggnadsställningar etc.). Det beror helt på längden på dessa brädor. Styrelsen på 2 m kan du inte applicera någonstans. Ju längre styrelsen är desto bättre. Brädet måste vara helt torrt, det vill säga, efter att du använt det som ett forarbete, måste det vikas och vänta tills det torkar ordentligt. Och ändå borde styrelsen inte vara lägre än andra klassen (betyg).

Jag glömde att berätta vilken mekanism du behöver beställa för att vibrera. Detta kan vara ett vibratorhuvud eller en djup vibrator. Enligt parametrarna kommer du att bli ombedd av hyresvärdar.

När det gäller volymen är det förstås en märklig fråga, eftersom du kommer att behöva sand genom hela konstruktionen (för fyllning, blindområde, tillsättning till cement etc.)

Elena, vad är uppenbart för dig, har inte ens korsat mig.
Efter dina förklaringar är jag förvånad över varför en sådan nonsens kan ställas :).

När det gäller volymen är det förstås en märklig fråga, eftersom du kommer att behöva sand genom hela konstruktionen (för sängkläder, blinda områden, tillsättning till cement etc.)

Elena, vad är uppenbart för dig, har inte ens korsat mig.
Efter dina förklaringar är jag förvånad över varför en sådan nonsens kan ställas :).

Några förstod inte några av punkterna.

1. Behövs vattentätning på båda sidor av stiftelsen? Jag trodde att det var tillräckligt bara från utsidan (utanför det framtida huset).
2. Vissa teman rekommenderar en annan ordning med sand och krossad sten, nämligen sand (nedan), och sedan pumpar (som anges i figuren). Kanske, om du använder det förfarande du angav i det sista inlägget (sönderfallet med sand), kommer det att bli en kapillär ökning i grundvattnet, och kommer sanden i denna design att fungera som en motkrosskudde?
5. Repetitivt träffade jag på platsen (naturligtvis vår favoritklubb av byggare) rekommendationer för att lägga takmaterial mellan betongblandningen och murstenen / sanddynan. Svarog kallade denna vattentätning "teknologisk". Valera, det verkar, nämnde också behovet av denna åtgärd.

* räknade volymen av trä som jag skulle behöva för formen, räknade 4,8 kuber (källar längd 100m (50 yttre, 50 inre sida), bräda 0.04, formpressning höjd 1,2 m. Jag är inte riktigt säker på priserna, men om jag inte misstänker är det ca 5 000 i UAH. Jag trodde inte att formen skulle rita så mycket.

1. Vattentätning är tillräckligt utanför, men måste fortfarande vara horisontell mellan väggen och basen. driving:


Schema för horisontell vattentätningsbas

Tyvärr för bilden, men det verkar vara läsbar.

Den främsta orsaken till att vattentätningen i källaren är nödvändig är att avlägsna migrationen av fukt i väggarna på grund av kapillär sugning från marken av vattnet, vätning av väggarna med regnstänk, smältvatten.

2. Om sängkläder. Se, det är rätt och på det här sättet, men när sand anges på toppen av murarna, betyder det att det måste spolas med lite vatten för att täppa in i murar, om sand anges på botten av murarna, sönder sönder murarna och sänker sig därmed i sand oberoende av tampning och vikt av byggnaden, här måste du tampa bra. Idealt sett borde de anslutas i ett harmoniskt förhållande med varandra, men de bör inte blandas i förväg och fyllas ihop, eftersom sanden lämnar murarna. Både murar och sand fungerar som en motsatt kudde. Krossad sten fungerar bra när man lyfter vatten, det skär ner vatten från grunden. Du skriver att vattnet ibland stiger upp till 2 m från marknivå, men din grund kommer inte att vara högre än 1 100 mm med sängkläder och häl. Teoretiskt kommer vattnet inte att nå din grund. Så i ditt fall rekommenderar vi sängkläder endast 20 cm, det här är den minsta tillåtna tjockleken, eftersom vi anser att GWL är djupt. Om GWL är högre än 2 m från ytan rekommenderas att lägga ut 30 cm krossad sten + 10-15 sand till botten.

3. Och jag är bara emot en sådan åtgärd. Faktum är att takmaterialet kommer att spenderas mycket, men lägger det på murarna när man lägger betongen under belastning, kommer detta takmaterial att bli oanvändbart, eftersom det punkteras med skarpa kanter av murarna. Självklart kan du göra det, men min åsikt och uppfattningen från våra praktiserande byggare är olika, även om du inte kommer att göra det värre. Även om du kommer ihåg mitt råd, för att lägga takmaterialet i formen, rekommenderar jag att den inte fungerar som en vattentätning, men med sikte på att förmen lätt kan avlägsnas och betongmjölkflödet inte strömmar ut genom förankringarna i formplattorna. Det faktum att takmaterialet som en vattentätning har en livslängd på upp till 20 år. Men du bygger inte i 20 år, men minst 50. Som en vattentätning av stiftelser är det bättre att använda sprutskyddad vattentätning, vilket är dyrt och har en lång livslängd. Denna installation är lämplig att tränga in i gräven, men det är mycket dyrare än takfilt. Därför rekommenderar vi dig den vanliga bitumenmastiken eller bitumenmastiken med takmaterial, eftersom grundvattnet inte rör grundfoten. Var noga med att göra ett blindt område runt huset, vilket kommer att dränera avloppet från taket och nederbörd från grunden.

Jag styr inte heller priserna, men jag kan säga att styrelsen verkligen inte är värt ett öre. Om också bra kvalitet. Men tänk å andra sidan om du köper en bra längd av brädet, så kan den också appliceras senare på taket. Ja, och 5 000 UAH för att bygga ett hus är en liten bit eftersom du inte har beaktat betongvolymen ännu, och priserna är inte erkända.

Hej, kära mästare i klubben!
Jag löste frågan om semester (tyvärr kommer de att släppas endast i mitten av september), som jag vill ägna åt att hälla grunden (inte det bästa sättet att koppla av, men utan det ingenstans).
Jag hoppas att stiftelsen kommer att få tid att få styrka och vädret hjälper mig med detta. Det verkar vara i tid.
När jag planerade arbetet stod jag inför det faktum att jag inte helt förstod, frågan om behovet av att värma stiftelsen och några fler poäng.
Jag planerar att ordna det framtida husets golv i en nivå med en socle. Källaren kommer att vara en fortsättning av grundbandet (det vill säga, jag ska helt enkelt installera formen ovanför marknivå och därmed fylla band + basenheten med en monolit) (se figuren nedan).
I detta avseende uppstod en fråga om behovet av isolering.
Som jag förstår det, om du planerar golven i en nivå med en källare, så finns det ingen kall avskärning på platserna mellan isoleringen i golvet och betongväggen. Om jag föreställer mig allt, kommer det att vara ca 5-10 cm av kallbron.
Säg mig, snälla.
1. Hur är bäst att eliminera den kalla bryggan som beskrivs ovan?
2. Behöver jag isolera grunden från utsidan, i så fall vilken isoleringstyp (som jag förstår det, EPS, eftersom PPP inte är det bästa alternativet för detta ändamål)? Även om jag för 5 cm av kallbron inte vill värma hela höjden på stiftelsen.

Jag kommer att svara för isolering. Du måste värma denna del av fundamentet från utsidan (0,4 m i höjd). Marken kan inte begravas. För att värma EPPS, 50 mm. Från ovanför EPS eller gips, eller revet med vattenavvisande material (kakel, sten). Oavsett väggens bredd, även om isoleringen av källarväggen "skjuter ut" lite bortom väggen, är det inte hemskt. Då är det nödvändigt att sätta en lågvatten där (galvaniserad) över isoleringens övre del.

Och värm upp själva golvet. Det blir en tallrik, eller hur? Isoleringstjocklek 50-80 mm EPPS.

Ja, golvet blir solidt. Självklart kommer jag att värma det, men det här är redan nästa år. Som jag förstår, även om jag hade tid skulle det vara omöjligt att hälla in, för att inte riva betongen med frost.
Nu tittar jag igenom alla möjliga videor för att installera formen.
Du kommer att visa stadier av ditt arbete i en fotorapport, kanske det hjälper någon, tillsammans med fel.

Ja, när du fyller golvet kommer det att finnas isolering i golvet. Utkast av screed, sedan isolering, sedan efterbehandling screed.

Det kommer att vara mycket användbart om du skickar in rapporter på ditt arbete. Tack!

God dag!
Nu förbereder jag mig för arrangemanget av formen.
I det avseendet uppstår frågan med arrangemanget av formning.
Det första jag ska fylla "hälen", höjd 20 cm.

Arrangemang av förankring armerad betong "häl" av stiftelsen

För att göra detta planerar jag att hitta en bräda med en höjd av mer än 20 cm och använda den.
Jag har för avsikt att riva ihop formen för "hälen" genom att vila på förstärkningen med hjälp av placklåset.

Utanför planerar jag att dekorera formen genom att utrusta stagor som vilar på ena sidan mot utsidan av formen och på grävens väggar å andra sidan.

Arrangemang av tejpformning

eftersom Formeringshöjden för bandet kommer att vara ganska högt (110 cm = 70 i marken + 40 keps), eftersom jag förstår det, är det omöjligt att utan metallskal.

För att göra detta planerar jag att köpa nitar, plaströr, kottar och muttrar-bultar.


Cone för strut strip foundation
Jag har för avsikt att riva avståndet till bandet genom att vila mot förstärkningen med plastklämmorna (se Fig. Användning av en plastklämma för formningsavståndet).

Jag misstänker att det är oumbärligt att trästrängar ute (på formen och på väggen "på väggen" på andra sidan) är oumbärliga.

Ange tjockleken på det bräda du vill använda.

Planerat att använda ett bräda med en tjocklek av 30 mm.

I princip är allt som du beskrivit ganska rätt, men för komplicerat och dyrt. Jag kommer nu att svara på dina frågor om din kommentar, och då ska jag beskriva min syn på situationen och hur du kan spara. Tjockleken på brädet tog du bra ut.

1. Jag kommer att svara på denna fråga i följande kommentar.

2. Metallens tonhöjd sträcker sig för tejpen 1-1.2 m genom en av de yttre beklädnaderna i ett rutmönster. 2 rader. Avstånd på diagrammet:


Layout av metallskikt i formen

3. Steg trästänger med en plåt tjocklek på 30 mm, gör 50-60 cm.

4. Alternativ a, det vill säga i ett rutmönster.

5. Ja, här förstår du allt korrekt.

6. Bägarmuren får inte vara 200 mm, den kommer inte att bära lasten. Jag skrev till dig ovan på grunden för yttre och inre bärande väggar. Din innervägg bör vara minst 250-380 mm. 250 mm om tegel och 380 mm - block. Därför väljs grundbredd enligt väggtjockleken; för en tegel är 300 mm bredden på grundbandet och 500 mm är höjden. För ett block på 380 mm, ett band på 400 mm och en 600 mm bredd på hälen.

7. I det här fallet kommer det att vara tillräckligt att ha trästänger ute (50-60 cm stigning) och metallstöd från bultarna, även på ett förskjutet sätt, med en stigning på 50-60 cm. Men plastklemmar mellan armeringen och formen är onödiga. Du kan säkert göra utan dem, armeringsburet kommer inte att gå någonstans. Ramverket själv fixar förstärkningen i formen.

Istället för alla dessa trendiga fixeringsmedel och metallskikt kan improviserade verktyg som kan tillverkas med egna händer vara trita. De kunniga byggarna skulle göra dig ur barer, stålband och klämmor av bitar av trä. Dyra att köpa så många klämmor, rör etc.

Därefter kommer jag att förklara för dig från ett foto eller en bild, eftersom det är svårt att förklara formningsenheten för en person i ord, särskilt för en som inte har en byggnadsutbildning.

I stället för knoppar och muttrar för screedformwork med stor höjd kan du använda en vanlig ståltråd med en diameter på 3-4 mm. Hon spolar brädet och spänner, spänner böjens sidoväggar (böjer "puza" i brädet). View:


Krympning av sidorna av formen med tråd. Sedan sitter trådens utsida enkelt och skärmar avlägsnas, medan själva kabeln förblir i betongen. Ett annat foto där screed sker med hjälp av den infogade förstärkningen i tråden, som är vriden som en skruv. Sanningen är att på detta foto är tråden för stor, ta en liten 4 mm, det är lättare att vrida den och klippa den sedan. View:


Wire formwork screed

Du märkte helt korrekt i dina bilder att du kan göra en träspärr från utsidan både kring grävningen och köra insatserna i diagonala och horisontella expansioner. View:


Stödfältet (insatser)

Allmän bild av formen med egna händer:

Om något är oklart, rekommenderar jag att du ser på Internet foton och videoklipp hur man gör formen med egna händer. Delar som du erbjuder används mer i industriell skala (stora formningssystem för höghus). Du behöver bara slå ner sköldarna med naglar, dra dem ihop med tråd och stöd bågarna med barer eller barer och allt kommer att bli bra.

Välkommen!
Jag tittade igenom många bilder, videor, men några stunder var inte tydliga för mig.

1. Sedan Jag planerar att fylla rammen och basen som ett tejp, jag tror, ​​armeringshöjden och antalet rader kommer att förändras (och möjligen parametrarna för förstärkningen i sig).

2. Det är inte helt tillrådligt att hälla bandet under fundamentet och under sockeln som en helhet, men det är nödvändigt att bryta denna process i 2 steg (först grundbandet, sedan gipsfyllningen)?

3. Hur formningen sträcker sig från botten till botten (dvs längst ner). Hur man gör det på toppen är klart, du kan sätta trästänger, men hur inuti?

a) för hälen (kanske med en sådan höjd behöver du inte brista nedanför?)

b) för bandet.
4. På den tid du angav ovan fyller jag hälen med ett band, men en fråga har uppstått. Efter vilken period kan man avlägsna formwork.
a) på hälen
b) på bandet.
5. Vad är det bästa sättet att installera förstärkningen för att behålla den nödvändiga luckan från förstärkning till hälen (sand och krossad sten för RC-hälen, RC-häl för band)?

1. Förstärkningsparametrarna ändras inte, men 1 rad förstärkning läggs till i bandet. Se diagrammet:


Ordningen för förstärkning av grunden på 1,3 m 2. Det är bättre att fylla som en, det kommer att vara en upphöjd grund. Separat är det inte meningsfullt att fylla.

3. Inuti är samma stav som ovanpå ett trädblock. När formen hälls förblir fältet för alltid och det finns inget att oroa sig för. Men i hälen är det absolut inte nödvändigt (sprängning), som en liten höjd kan du helt enkelt säkerhetskopiera så att brädet inte viks. För att göra detta måste du sticka stavarnas stavar (stycken) i marken på båda sidor av brädet för hälen, då är den som är inuti fylld med betong och den som är utsidan avlägsnas. Det kan vara träpinnar.

4. Vid gott varmt väder kan du städa upp efter 7-10 dagar, börja arbeta med att hälla bandet på toppen av hälen efter 14 dagar. Och gäller också tejpen. Om vädret är grumligt, ta sedan bort formen efter 14 dagar och fortsätt att utrusta bandet efter 21 dagar. Bara sådana saker är normativa, och det finns övning. Här pratar vi med dig som erfarenheterna av våra byggare visar. De bestämmer redan när de ska fortsätta, eftersom konkreta färger ändras när det torkar.

Enligt normerna. Under normala förhållanden sker härdning av betongmognad över en period av 28 dagar. De första fem dagarna är tiden för den mest intensiva härdning. En vecka efter hällning är betongens styrka 70% av styrkan hos det utvalda varumärket. Ytterligare byggnadsarbete kan utföras endast när 100% styrka uppnås, det vill säga enligt schemat av betongstyrka, inte tidigare än 28 dagar efter gjutning.

5. Och allt som du hittar: tegel, parallellstavar, krossad sten etc. Allt som kan läggas och höja förstärkningsburet med 5 cm för att stänga förstärkningen i betongen.

Tack för svaren.
I princip kom allt samman i en sammanhängande bild.
I samband med att hälla, kommer släktingar hjälpa mig, bland vilka det finns byggare-utövare (låt oss kalla det som :)). De erbjuder mig att göra en slagg sängkläder ("de gjorde det för sig själva och råda alla").
Sängkläderna är en slaggdump blandad med cement (sannolikt med vattenutsläpp), ramad med en vibrerande platta (eller vad den här manipulatorn kallas, kan jag misstas). Detta fyller att göra till djupet av frysning utan att nå 200 mm till marknivå. Resten av hällbetongen (armerad betong).
Om jag inte anser den här metoden är jag rädd för att vara en fiende och en spenderare :).
Jag tittade på de krafter som verkar på betong och det verkade mig som att frostskyddsstyrkorna som verkar på sidorna skulle kunna ha en negativ effekt i det här fallet, genom att riva det armerade betongbandet från slaggbädden.
1. Låt mig berätta om det är meningsfullt att använda den praktiska byggmästaren som erbjuds mig av stiftelsen (jag vet inte ens huruvida att citera detta uttalande, ditt svar kommer att visas) med en slaggdump (+ cement + antagligen vatten) istället för en större delar av tejpen.
2. Och en annan punkt: Jag erbjöds att använda en slaggdump i stället för sopbäddssängar, berätta, är det någon sak i det här?
3. Jag tänker på möjligheten att använda en betongpump för att hälla, för att döma av videon som jag såg, utbreder många byggare antingen onödigt ut betongen till vatten för att öka rörligheten eller ha vissa svårigheter att fördela betongblandningen runt källarens omkrets. Berätta om det här är vettigt. Kanske, om du beställer mer mobil betong (till exempel P4), blir det mycket lättare att klara av fördelningen av betongblandningen?

Jag glömde att klargöra ytterligare en sak.
Planerat att beställa betong från en av leverantörerna av betong (ganska känd i min stad) följande parametrar.

30 kubikmeter betong M-200 P4 (för betongpump), erbjuder leverantören det för följande villkor: 990 UAH. kub + 480 UAH leverans av betongpumpen + timmearbete (från 300 UAH / timme).
Sådana priser stör mig verkligen, för lita på kostnaden för betong UAH. 200 per kub billigare: (.
Idag skrev jag 4 mer konkreta leverantörer, kanske de kommer att erbjuda mer intressanta förhållanden.
Kanske kommer du att berätta något för de priser som du bör styras av.

Jag kommer att svara idag under dagen.

God eftermiddag, än en gång.

Fick information från våra byggare och upptäckte vad.

1 och 2. Istället för det mesta av cementet i fundamentbandet kan slagguttag inte användas. Han är svagare i styrka än betong. Och även slagg är mycket radioaktiv. Här är det värt att tänka på om du vill ha sådan strålning under ditt hus eller är hälsa viktigare. Slag används vanligtvis vid vägbyggande. Men inte på motorvägar, men på små lokala vägar. I ditt fall kan du bara använda slagg som en kudde (sängkläder) för stiftelsen, men också att slagge är svagare än murar i fråga om egenskaper. Återigen, kom ihåg hälsa.

3. Ju tunnare betongen desto mindre är dess märke. Du bör inte beställa det mer mobil. Det är väldigt farligt, du kan få ett 100-150 varumärke istället för ett 200 varumärke. Det är inte värt det. Vibrera allt ordentligt och allt kommer att bli bra.

4. Till priser i Dnepropetrovsk och av leverantörer kan vi inte berätta. Endast i Kharkov har vi data. Men igen, vilka byggare säger experter med många års erfarenhet.

Vi behöver inte titta på priset, utan på betongens kvalitet. Ta från beprövade fabriker eller företag med certifikat. Det händer att ju billigare de säljer, desto mindre konkret får du. De kan spara på någon komponent som kraftigt sänker betongen. Till exempel i Kharkov finns ett företag som istället för portladcement lägger till slagg Portlandcement, vilket är 2 gånger långsammare än vanligt. Om priset erbjuds till dig är billigare än överallt, måste du ta reda på varför detta pris. Samla rekommendationer från superintendenter och erfarna byggare runt om i staden.

1 och 2. I stället för det mesta av cementet.

Kanske sättade jag inte på det sättet, slagg används inte som ersättning för cement, men som fyllmedel. Cement läggs till som i betong.

Genom skada förstod jag att det här är viktigt för mig, men jag kommer fortfarande att be dig att klargöra några punkter.
När jag försökte på något sätt återanvända lådan (väggarna), som står på en plats utan grund, blandade jag slagg + cement + vatten. När jag försökte bryta bort en bit av den resulterande stiftelsen kom jag över betydande motstånd (det var svårt för mig att skilja mellan ansträngningarna för att splittra en bit av en fylld grund av slagge och dela en RC-kolonn (det är givetvis skillnad och jag tror det är betydande). Jag förstår att slaggen inte deklareras någonstans som byggmaterial och att dess användning för dessa verk inte regleras av något dokument. Å andra sidan kan det hålla vissa laster (jag förstår att litteraturen inte indikerar hur det är han kallar sig själv i denna situation).

Varför är faktumet av saken den slaggen och som fyllmedel är ett mycket svagt material. Detta är ett slöseri med kolproduktion. Krossad sten har en mycket annan styrka, till skillnad från slagge, det är granit och slagge är kalksten. Slag är väldigt rädd för vatten, som kalk tvättas ut ur det och slaggen smuler i damm. Du kan göra en slagglösning för väggisolering, som tidigare, men det är helt enkelt omöjligt att lägga den längst ner på fundamentet. Tja, du borde tänka om styrkan i betong med ett fyllmedel av rubel har ett märke på 200, och från slagg, till exempel 100. Hälet börjar bara sakta.

Till exempel, i Donbass i 46-52 år, byggdes alla två våningar hus av cinder. Nu har dessa hus stora problem med sänkning och sönderdelning av betongkällaren. Dessa hus hålls bara på grund av att natursten användes till stiftelsen. Varför behöver du det? Tja, du förstår, om du tar kompositionen av tung betong, då är de generellt gjorda av granitgrus, så att styrkan är maximal. Och du vill lägga lime i stiftelsen.

Gör ett experiment med släktingar. Ta ett stycke murverk och ett slagge, lägg det på en metallplåt och slå med en hammare på en och en sekund. Du kommer alla att förstå vad som händer. Den är ömtålig jämfört med murar.

Idag rensade skytten.
Jag förstod att jag hade förlorat vanan med fysiskt arbete och mycket mer.
Inför några problem, men låt oss beställa.
Tyvärr, vid utgrävningsskedet inser jag inte behovet av att nivåera byggarbetsplatsen, så var snäll och observera att ytan på webbplatsen inte är ensam.
1. Jag har problem med en gräv. Det finns djupdroppar. Skytten är lägre än förväntat, i allmänhet med 20 cm (+ - 5 cm). På ett ställe är det cirka 1,5 meter, där djupet i grävningen (smidigt från kanterna i detta problematiska område till mitten) är mer än vad jag förväntade mig till 35 cm. I det avseendet är frågan. Men det är möjligt att jämföra dessa skillnader (dvs att öka 20 cm och att jämföra "en stolpe"). Är det möjligt att använda för denna lera, som var i en gräv (fritt lager, förstår jag att det är omöjligt). Lera har redan torkat ut, om du kan använda lera för detta, hur är det bäst att göra det. Kan det vara bättre rubble + sand?
2. Jag tittade igenom videon om arrangemanget av formen, insåg jag att jag misstog att allt var så enkelt :). Men det är inte frågan :). Jag vill utrusta formen som visas på bilden. dvs som formen att använda den yttre sidan av det framtida huset, och där det kommer att finnas en bas för att bygga upp formen. Grunden för insidan av huset Jag vill fylla i ett fullständigt förarbete. Är det möjligt att göra det (glöm inte bilderna)?
Om denna metod har rätt att existera, berätta för mig följande punkter.
3. Om du kan ordna allt på det här sättet, berätta vilket material som bättre används för vattentätning och separering av betong från marken? Jag läser om spinous membranes, men jag kan inte döma om detta material (jag förstår inte detta) och det är naturligtvis dyrt. Men andra material, som jag förstår det, kan ge skydd i 10 år. Jag hoppas att leva lite längre :).
4. Vad är betonghälgens bredd bättre att göra för detta fall.
5. Hur ska det stärkas i det här fallet?
6. Vid vilken höjd att utrusta vattentätning?
7. Vad blir det bättre att slutföra källaren, om grunden värms av skum? (bokstavligen i ett nötskal, detta är fortfarande långt bort, jag vill bara läsa om detta ämne).

Jag ska kolla bara om det är fallet.
I punkt 2, glöm inte bilderna - glöm inte att se bilden (bild bifogad).
I punkt 6, vad är höjden för att utrusta vattentätning? Behöver jag distribuera vattentätning till basen?
S.7, kanske för tillfället är det inte nödvändigt, för Jag glömde att jag fortfarande måste utvisa väggarna, och bara då tänka på att avsluta grunden.

1. Botten av grävningen eller grävningen är alltid anpassad till murar och sand. Din gräv kunde inte vara helt platt. Det är nödvändigt att fylla upp 10 cm sand och 10 cm pumpar, det är bra att tampa var 10: e cm. Se, höger och när sanden ligger ovanför murarna. Det betyder att det måste spillas med lite vatten för att täppa in i murar, om sanden hälls från botten av murar, är murarna rammade och följaktligen sänks den i sanden oberoende av byggnadens täppning och vikt, måste du tampa det bra. Idealt sett borde de kombineras i ett harmoniskt förhållande med varandra, men de bör inte blandas i förväg och fyllas ihop, eftersom sanden lämnar murarna. Både krossad sten och sand fungerar som en bäddsoffa och en jämn bas för ytterligare betonghällning.

Tömning av leran så bra fungerar inte, och detsamma är det nödvändigt att lägga till sand och grus.

2. Nej, du kan inte göra det som du har ritat. Det är nödvändigt att göra hälen helt eller inte alls. Eftersom ditt hus är planerat att vara litet, kan du göra det utan en häl. Hælen behövs för stabiliteten i strukturen och för att jämna ut jordens yta i gräven. Hon har också styrka egenskaper. Du kan ersätta hälen med en annan förstärkningsrad.

Det är också omöjligt att bygga utan formning. Häll bara betongen i grävningen kommer inte att fungera. Eftersom betongen kommer att sätta ner väggarna i skytten och det kommer inte att vara möjligt för betongen att kompaktera bra (vibrera). Där det finns en bas, bygg upp naturligtvis borde det inte vara några problem här.

Och du kan också hälla hälen tillsammans med bandet, men det är svårare tekniskt, där måste du väldigt kompakta betongen.

3. För vattentätning kan erbjuda ett budgetalternativ. Du kommer att behöva smita bitumen mastic bara grunden, basen är onödig. Rulla på mastic i 2 lager av takmaterial och klistra sedan 50 mm EPPS på det sista lagret av varm mastik. Eftersom Epps inte är rädda för fukt och tät nog, täcka sedan upp Epps med oljig lera. Hon är förmodligen på din webbplats. Oljig lera torkar så småningom så att du får ett lera slott på Epps. Ett sådant lås tillåter inte att fukt tränger in. Detta är ett idealiskt alternativ för vattentätning under förutsättning att en snabb enhet av ett blindområde (åtminstone en grov) används. Membranerna är trevliga, men det är väldigt dyrt. På membran kan jag ge dig mer information, men om du behöver det. Tidigare gav jag till och med några konstruktiva noder längs membran. Abonnenten ansåg kostnaderna och vägrade denna typ.

Ja, ruberoid själv har arbetat i minst 15 år, även mastic, men tillsammans tjänar de länge, om man skyddar EPPS ovanifrån och för att skydda EPPS, med lera.

4,5,6 frågor jag kommer att sakna, eftersom vi inte kan överväga ditt alternativ.

7. Basen på basen ska vara stark och jämn, fri från smuts och damm. Olika oegentligheter större än 5 mm bör avlägsnas, det vill säga de utskjutande klumparna slås ned och spåren är fyllda med nivelleringslösning. Blötlägg ytan med en primer, speciellt om basen är dammig eller absorberar fukt överdriven. Om grundvattnets absorption minskar, kommer det inte att onödigt släcka vattnet från gipsmassan eller kakellimmen, som används för att vända mot.

Vissa material, speciellt porösa, som artificiell sten, är det vettigt att behandla vattenavvisande. Detta kommer att minska vattenabsorptionen och öka materialets motståndskraft mot förorening. Vattenavstötningsmedel är färdiga att använda, färglösa lösningar som appliceras på den rengjorda ytan med en borste eller rulle. På den skyddade ytan strömmar vattnet ner och lämnar inga spår och det är ännu viktigare att det inte absorberas i det. Källaren kan vara färdig med något: sandsten eller natursten, klinkerplattor, polymersandplattor, hartsbaserade plattor, PVC-paneler (men utseendet är inte så exakt), olika typer av gips (mosaik, dekorativt, barkbagge etc.). Alternativ "hav" väljer någon.

Vattentätning i källaren till någonting, om du följer mina tidigare rekommendationer. Ja, en spik är ett tillägg till vattentätning, till exempel vid instabil jord eller mycket nära grundvatten. Speciellt passar det när du behöver utföra grundvattnet och ta grundvatten från det. Spikarna dränerar vatten i avloppssystemet under fundamentet. Jag förstår att vi inte har problem med vatten. Om jag har fel, påminn mig.

Tack för svaret.
Några stunder förstod jag inte riktigt.
Först kommer jag att berätta för dig vilken vision jag hade bildat, kanske rätta det om jag föreställde mig något.
1. eftersom tillgänglighet w.b. klackar är inte nödvändiga, jag kommer att göra utan det.
2. Jag läste lite av allt. Som jag förstår är det inte nödvändigt att använda murar för en kudde under stiftelsen, om du rammar ner till ett djup av 20 cm, om jag misstar, rätta till det.
Jag planerar att göra det. Lägg sanden med ett lager av 15 cm, smidig, lätt fuktad (för att inte falla). Att trampa upp vibrobenet. Och så till nivån jag behöver. dvs utan murar. Längden på sängkläderna ska vara minst 30 cm. (Dvs över kapillärförhöjningen av fukt i sanden). Är det vettigt att göra det? (Jag vill inte beställa krossad sten separat, för det verkar som om det är lite svårare att arbeta med det, det blir lättare att hammar i pinnar för att säkra formen, och du kan spara på leverans).
3. I ditt svar till klausul 3 finns ett förslag om extruderad polystyrenskum. Som jag förstår, utför den föreslagna versionen av EPPS rollen som skydd mot mekanisk skada på vattentätning under återfyllning och eventuellt under markrörelser som ett resultat av vissa krafter under drift. I detta avseende är frågan. Varför är det nödvändigt att använda exakt 50 mm, kanske det är möjligt att använda en EPS 20 mm i detta fall?
4. Förstärkning av stiftelsen. Keps 40 cm, tejp 90 cm.
Jag planerar att använda 5 rader förstärkning * 2 längsgående stavar.
I morgon vill jag beställa sand och komma överens om att hyra en ram.

Tamper varje 10 cm, som du råder (endast sand, utan murar).

1. Det är önskvärt, men inte nödvändigt.

2. Samma. Enligt anordningens teknik är kuddar under stiftelsen till och med rekommenderad, eftersom krossad sten med sand kan ersätta en monolitisk häl. För en enkel utjämning av sandens botten är det tillräckligt rattat. Du kan utan murar spara.

3. Jag erbjuder EPS som värmare. Tjocklek 50 mm eftersom det är minsta tillåtna tjocklek för fundament. Vanligtvis lägger vi alltid denna tjocklek i golv, blinda och fundament. EPS skyddar också mot vattentätning (här har du rätt). 20 mm begrava meningslöst. Om du inte planerar att isolera fundamentet är 20 mm EPS onödigt, det är ingen mening att lägga denna tjocklek.

4. Ja, det finns klart 5 rader förstärkningsstänger med 2 längsgående stavar med ett steg på 30 cm. Allt är bra här.

Börja snart nog för att fånga regnet.

Snälla berätta en sak till mig!
Ska formen motstå 1,3 m betong (90 cm band + 40 cm bas)? Som jag förstår det blir belastningen stor.

Snälla berätta en sak till mig
Ska formen motstå 1,3 m betong (90 cm band + 40 cm bas)? När jag förstår lasten på den blir det enormt

Ja, lasten är enorm, så formningen måste vara mycket hög kvalitet lös. Ovan, du och jag ansåg formningsdesignen, denna kunskap kan hjälpa dig att kontrollera arbetarna. Tjockleken på det bräde du har valt är bra. Du skulle hitta arbetare som åtminstone en gång i sitt liv byggt ett förarbete med egna händer. Det är svårt att skriva hur man gör det till en person som inte har någon aning om den här verksamheten och inte en byggare. Tyvärr, men det här är ett faktum. Jag rekommenderar att du anlitar en konstruktionsteam med erfarenhet på grundfasen. Då kan du själv göra det. Det blir också svårt att utföra taket. Detta är också en hel vetenskap.

Tyvärr hindrade regnet lite mina planer. Men ingenting, det var dags att tänka på utformningen av formen.
Nedan kommer jag att dela idén om att ordna formwork. Jag har fortfarande några dagar, kanske utvecklas det. Om det inte finns några kritiska kommentarer tror jag att du inte kan kommentera. För mig är din kommentar till min nästa fråga viktigare vid detta skede (posten jag skriver nedanför den här). Det beror på honom och hur jag ska göra formen.

Jag glömde att bifoga bilagan ovan, jag gör det här. Det hänvisar till föregående inlägg.
När det gäller möjligheten att expandera grävningen kommer jag att vara tacksam om jag kan svara snabbt (jag förstår att du kan se mitt inlägg senare än 10 timmar, jag hoppas på lycka till :)).
Idag, efter klockan 10 kommer jag att träffas med en man som grävde mig en gräv (nu beklagar jag att jag inte tänkte på många stunder när de grävde det). Han kommer att ta med mig 15 ton sand. Mest troligt kommer jag att hålla med honom om tillgången på murar.
Hjälp formulera en åsikt om behovet av att expandera grävningen.
Med grävens nuvarande bredd ser jag inte vanliga sätt att ordna vattentätning av fundamentets yttre väggar. Det maximala avståndet från formen till "väggen" i grävningen, som jag kommer att kunna "dra ut" är 25-35 cm. Jag ser inga sätt hur med denna bredd är det möjligt att göra en vattentätning av fundamentet och installera EPSI. Kanske är de och det finns ingen anledning att oroa sig för det, berätta för mig (det kommer att vara möjligt att diskutera dessa metoder senare).
Kan du snälla berätta om det är lämpligt att förlänga skytten med ytterligare 40 centimeter (eller kanske mer)?
P.S. Jag kommer att prata med den här farbrorens traktorförare, han deltar i någon byggbesättning, kanske delar han idéer. Men senast har jag varit mycket skeptisk till rådgivning från byggare-utövare. Jag misstänker att han kan säga att vertikal vattentätning och isolering i allmänhet inte är nödvändigt i det här fallet. Jo, jag vet inte hur man ska relatera till sådant råd.

Medan jag kommer att svara snabbt på grävningen.

Ja, du måste expandera gräven med minst en annan 40 cm så att du kan applicera varm bitumen på väggarna med minst en pensel på en pinne och klistra in EPS. Bättre självklart, när bitumen appliceras med en borste och hand och inte på en pinne. Kanske behöver du göra ännu mer. Du tänker visuellt på hur bred gräset är, du kan göra det. Då fylls och inga problem.

Naturligtvis, på annat sätt fungerar inte vattentätning.

Här kommer jag att konsultera kortfattat. Allt i dina planer är normalt, men det handlar om sista stycket. Du kan göra en rattling ute, sätt in en stång mellan grävväggen och ytterväggen på formen, till exempel om detta avstånd är 60 cm, ta sedan en bar på 57 cm och sätt in den från botten och från toppen. Du kommer inte ha en sådan gräv som på bilden, din formning väggar kommer inte angränsar grävväggen, måste du trycka.

För det andra behöver du inte linda varje kartong i polyeten. Det räcker bara att ligga inuti formen med frigöring av kanterna av polyeten till toppen. Detta kommer att hjälpa till att bevara utseendet på brädet och förhindra att betonggelén går till marken.

Och så, alla talar bra, som uppenbarligen är korrekt förstådd.

Välkommen!
Tack för det snabba svaret.
Jag räknade kostnaderna och komplexiteten i arbetet, jag insåg att jag kan expandera grävningen även efter konkreta verk
Försöker räkna ut följande punkter.

  1. Varför gjorde jag sand och grus kudde.
  2. Byggande av grundvattentätning.


1. Enligt krav 1. När jag studerade material på konstruktion kom jag till följande slutsats:

  • om grunden av grunden ligger under djupet av markfrysning;
  • marken har en bra bärkraft
  • fundament monolitiska tejp;
  • Det finns inget behov av att göra en planningsgrav (för att spara betong).

Att i arrangemang av sandiga (sandgrus) kuddar är inte nödvändigt. Dessutom är det troligt att det bara kommer att öka mängden fukt under stiftelsen (för jordar som inte absorberar fukt väl), och det kan också göra grunden för grunden svagare. Det är också troligt att metoden för att använda sandutsläpp på sådana markar kan försvaga denna jord (när det sväller). Här sitter jag och tänker, varför gjorde jag ursprungligen en grävdäck djupt stor, om jag förmodligen inte behöver det här sängkläderna. Kanske behövde hon mig inte?
2. Jag förstår inte riktigt vad den vertikala vattentätningen av stiftelsen ger mig.
Jag kommer inte att göra en källare. Förstärkning från fukt kommer att skydda betongen (5 cm, om inte felaktig, nog). M200 betong varumärke. Grundvattennivån är låg. Min åsikt är det, speciellt om det finns isolering av fundamentbandet (kanske även utan isolering), är det inte nödvändigt att anordna vertikal vattentätning.
Jag anser inte en abstrakt situation, men speciellt min konstruktion.

Och en ytterligare fråga.
Behöver jag värma stiftelsen?
Det kan räcka för att inte isolera hela ytan på tejpen, men bara basen eller, kanske, lite fördjupa EPS i marken och lägg resten på basen.

På källaren isolering hittade svaret på forumet.
Det är nödvändigt att värma 50 cm djupt. Med detta förstått är skälen också tydliga.
Berätta för mig på isoleringskällaren.
Är det möjligt att ordna formen på ett sådant sätt att källarisolatorn är i kontakt med betongen? Kommer det att finnas några speciella krav för att slutföra med en sådan konstruktion av källarisolering i jämförelse med EPPS spikad på "paraplyer" eller hur är den vanligtvis monterad på fundamentet eller kan den laddas samt spikas med "paraplyer"?

Så du har nått scenen när du började räkna med ekonomi och letade efter alternativ för att spara pengar. Faktum är att jag var redo för en sådan händelseförändring, eftersom det vanligtvis händer med oss ​​att teorin skiljer sig från praktiken på grund av brist på finansiering. Särskilt när människor frågar och får ett ganska logiskt svar på normerna, lugnar de sig och fortsätter, men när de börjar ringa på material och arbete börjar sökningen en väg ut ur situationen med "litet blod".

Därför kommer jag att svara nu inte enligt standarder och tekniker, men enligt var det är möjligt att spara, men där det är omöjligt och hur man kommer ur situationen.

När det gäller grävningen: Du förstår att då hela grunden inte kan grävas ut till full djup på grund av dess instabilitet, speciellt om du har tid att ladda den med väggar och golv. Du kommer att behöva gräva i 1,5 m och utföra vattentätning och begrava det genom att täppa marken och fortsätta att gräva ytterligare 1,5 m. Det blir dyrare och längre än nu för att göra grävningen bredare på ett mekaniskt sätt. Men här bestämmer du dig.

1. Vid denna tidpunkt håller jag starkt med dig. Jag vet inte var alla dessa slutsatser kom ifrån. Men jag kan säga en sak: om du räknar hur mycket betong kommer att gå in i marken, om du inte gör sandkvarn eller sandkudde får du mer utgifter än vad du kan spara på det. Eftersom ett par betongblandare är dyrare än en maskin med sand eller murar.

Jag håller inte starkt med att du säger att fukt ackumuleras ur dynan under betongen eller det kan försvaga jorden. Det är det inte. Faktum är att du kan göra utan sand och grusdyna, men du måste hälla den med sand och jämföra ytan på grävningen. Särskilt eftersom du inte kommer att göra hälen. I det fall då hälen inte utförs, är denna tjocklek vanligtvis hälld med grus och sand för styrka och istället för fotningar för jämn överföring av laster från grunden till underliggande mark (DET ÄR VIKTIGT!). Självklart bär inte bakstycket funktionen av armerad betong, utan en bra jämn grund, en pant av en bra stark jämnt fördelad grund. Att lägga 20 cm av sängkläder ger ingen mening, det är rammat i detta fall. De släpper när sängkläderna är mer än 30 cm för högkvalitativ ramming och komprimering av sand. Dessutom borde en person som aldrig har utsatts för detta inte lita på, eftersom du verkligen kan hälla basen och jorden kommer att svälla. Men för att detta ska ske måste du hälla mycket vatten.

Slutsats: Du kan inte göra en kudde, men då kommer betongen att gå mer, vilket inte är billigt, och tekniken kommer att brytas, eftersom den är en integrerad del av stiftelsens teknik, även om grundvattnet är långt. Och kom ihåg att du inte klackar, vilket också gör din foundation svagare. Så är det oklart för mig, än du vill jämföra dina skillnader i 35 cm, betong eller vad? Men vad sägs om förstärkningsburet, som kommer att falla ojämnt på grund av sådana droppar och i allmänhet allt kommer att vara krökt och du kommer att behöva hälla mycket betong för att anpassa varandra, men parametrarna och dimensionerna av grunden kommer att ändras. I dessa 35 cm måste man kasta metallfragment av förstärkning eller rör för att förstärka en sådan betongtjocklek.

2. Tja, vad kommer den vertikala vattentätningen av stiftelsen att ge? Med någon kontakt med stiftelsen kommer den att skydda den från denna fukt. Du förstår det om vatten hittar sin väg till grunden (till exempel vatten från smältande snö eller regn). Det kommer att ackumuleras under årens lopp i betong. Din förstärkning i fundamentet är skyddad av ett betonglager, men betong har en tendens att ackumulera fukt och om några år (det kan ta mer tid, så lyckligt som det) kommer vattnet att nå förstärkningen. Fuktbelastad grund kommer att orsaka sprickor, deformation, korrosion etc.

Min åsikt om vattentätning är bättre att inte spara. Spara på väderlek. Men igen, vissa gör utan vattentätning och det händer att husen är 50-70 år gamla, men många har globala problem i ett par år. Därför är det bättre att lyssna på vår erfarenhet. Vår portal har funnits i 8 år redan och under denna tid kom många människor upp med problem (abonnenter kommer när allt är dåligt och inte när allt är bra, du vet) på grund av grundvattentätningen.

Det är uppfattningen att vattentätning tjänar upp till 15 år i marken, det är inte orimligt, men under dessa 15 år är grunden helt anpassad till situationen i marken och delvis vattentätning förblir till slutet av husets drift. Dessutom är mastikerna olika i kvalitet och takmaterial har andra värden för slitstyrka. Och om det kommer att vara i samverkan med EPPS, så kommer vattentätets livstid omedelbart att öka med 2 gånger.

Generellt är dessa punkter upp till dig. Om du vill göra något fel i början, gör det, kan vi inte övertyga dig, bara rekommendera dig.

3. Det är möjligt att värma bara basen. Fram till 1993, i Ukraina var det så, ingen visste om isoleringen av stiftelser, men tyskarna har gjort det sedan 30-talet (alla känner till deras nationers pragmatism och ekonomi). Men framsteg står inte stilla och nu har det blivit en fullfjädrad teknik som hjälper oss att hålla värmen inuti huset, varför spara på uppvärmning. Källareisoleringen är ungefär densamma som väggisolering. dvs Ett lager av isolering appliceras på sidorna av grundstrukturen. Som en följd av detta minskar hastigheten för överföring av termisk energi mellan grunden och jordens övre skikt kraftigt. Samtidigt påverkas stiftelsen fortfarande av geotermisk värme genom sin bas från det underliggande jordskiktet. På vintern varierar markens temperatur dramatiskt med djup, från mycket låga värden nära ytan till positiva värden, under frysdjupet. Stiftelsen är isolerad från kyla från den frusna marken, kommer att ha en positiv temperatur på grund av den fria värmen från botten. Och också på grund av värmen som kommer från sidoväggen belägen längs den inre omkretsen, d.v.s. Ligger under golvet (om isolering inte läggs längs den här väggen).

Våra specialister är övertygade om att grundens yttre kontur måste isoleras av följande skäl:

1. Stiftets värmeisolering skyddar den mot frysning, dvs. sänker temperaturen på strukturen under 0 grader. Detta är särskilt viktigt för stiftelser i en fuktig miljö. När vatten fryser i kapillärer och sprickor, expanderar den och bryter betongen. Men det är bra att inte ditt fall.

Inuti värmer ingen grunden på grund av det faktum att det fortfarande finns en positiv temperatur från huset och jordens naturliga värme. Endast när kall luft kommer in minskar temperaturen inuti fundamentet. Jag hoppas tydligt förklarat.

4. Nej, i förarbetet fixar du inte isoleringen, för att hälla grunden. Det är oerhört att göra, samma crawlplattor isolering under betongens vikt.

Enligt kraven på isolering ska den passa snyggt och monteras säkert på väggen. Stora sömmar mellan lederna är inte tillåtna. Du kan uppnå detta bara genom att spika isoleringen med "paraplyer" på ytan eller limma varje ark till varm bitumen. Speciellt, om på EPS eller skum du kommer att hänga foderet.

Jag vill också varna dig genast, förmodligen är det bättre att inte börja göra grunden. Du har nog inte tid att fylla upp den till den första frosten, och även om du häller den måste den stå i goda varma förhållanden i minst 2 veckor, eller till och med 28 dagar för att få full styrka. Vi hade sådana abonnenter som sugade in med detta och sedan började den förstyvade betongen att smulla och smulla på grund av frysning under uppsättningen styrka. Stiftelser hälls på sommaren när det är varmt. Och nu måste du lägga till antifreeze-tillsatser. Det kommer att bli täta regn nu. Jag är rädd att betongens styrka ackumuleras under en mycket lång tid eller det kan bli slagen av frost. Tänk på det. Kanske bättre nästa år, börja på våren. Ta bort frusen mark, vilket ökar bredden på skytten och häller. Det borde vara en tydlig snabb process, inte en spridande affär i några veckor.

Helen, ta inte ett personligt konto på mitt resonemang.
Kraven på byggkoder på detta stadium är tillräckligt för mig.
Faktum är att, som jag förstår det, enligt samma regler, kan samma sak ske på olika sätt, men eftersom Jag försöker lista ut vad som naturligtvis håller på att bilda min åsikt, jag kommer att ha misstag och felaktiga domar.
På sängkläderna (kudde) insåg jag att jag behövde. Uppenbarligen är poängen att även den "inhemska" jorden inte har en sådan bärkraft som sand och grusplatta eller fallet i förmågan att fördela lasten med vilken lerjord har en mindre sand- och grusplatta. Det är möjligt att det absorberar betongens "juice" bättre (jag förstod inte hur betong beter sig i naturlig mark).

Nej, jag gör inte på något sätt brott, jag har ett sådant jobb för att förklara varför det här är så och inte så. Så låt oss uttrycka våra tvivel, vi kommer att diskutera, om du har tid för detta, måste du ta reda på själv varför det här är så. Faktum är att du kan bygga utan vattentätning och isolering, som många bygger. Men du ville inledningsvis göra allt enligt reglerna (det viktigaste är att ha tillräckligt med finansiering).

Jag vet väldigt bra hur dyrt det är att bygga mitt privata hus. Jag har en uppfattning om priserna på material och ärligt talat, jag är verkligen ledsen för dig. För ett halvt år sedan var allt billigare, särskilt eftersom vi är grannar i regionerna.

Men det är nog inte värt risken, som vi nyligen hade en sådan abonnent. Han konsulterade länge (flera år), fick reda på allt från oss, räknade det, men fyllde det i när de första frostarna "knackade". Läs sin tråd Efter den andra vintern började stiftelsen smula. Det är svårt att säga vad som egentligen tjänat detta problem, men det faktum att en person har investerat mycket pengar i stiftelsen och nu laddar upp det, demonterar de distanserade, avskurna etc. Följaktligen är styrkan i denna grund redan i början svagare än planerad.

Väntar på dina frågor.

Jag vågar kanske.
Formeringen är praktiskt taget exponerad, förstärkningstryck. Nästa vecka laddar jag upp.
Väderprognosen visar leende väder. Om något förändras i vädret kommer jag att värma det (jag täcker det med polyeten omedelbart efter hällning, om frost förväntas slänger jag det med jorden).

Jag har följande fråga.
Jag var intresserad av möjligheten att beställa betong med ökade vattentätningsegenskaper. På företaget där jag planerar att göra det, sa de att för betong M200 kan man öka vattentättningsegenskaperna av betong till W6 med en syntetisk tillsats. Samtidigt kommer ökningen av priset på betong för en kub att vara 65 UAH. I princip, om det är ett effektivt verktyg och efter det finns det inget behov av ytterligare vattentätning, så är jag redo att överväga detta verktyg som ersättare för ditt förslag ovan. För närvarande planerar jag att beställa betong M200, P4 (eftersom jag använder en betongpump på grund av svårigheten att närma sig grävningen för att fylla grunden), eventuellt W6, om du godkänner.

Glömt att specificera, troligtvis är det viktigt. Jag planerar att kompaktera betongen genom att vibrera (jag planerar att hyra vibrotoolen).
Och berätta för mig mer om sådana tillfällen.
1. Är det möjligt att höja förstärkningen genom att placera bitar (halvor) eller hela tegelstenar under förstärkningen? Om så är fallet, med vilket steg är det bättre att göra det.
2. Med vad kan vi erbjuda ett skyddande lager av förstärkning i 5-7 cm? Jag stickar ankaret med hänsyn till det angivna gapet, men jag är rädd att den kan flytta när betongen hälls.
Tack på förhand för din hjälp!

Du slog vår dag på nytt.

1. När det gäller kosttillskott Tja, vi tror att de inte är utbytbara. Men eftersom du har vatten långt bort kan du förmodligen ta en chans. Även om vi alltid och överallt rekommenderar att man glänser över med bitumenmastik, då fortfarande sådan betong med tillsatser kollapsar med tiden om den utsätts för fukt.

Våra byggare skulle ta vanligt betong, men göra vattentätning. Även om tillsatstillverkare har en annan åsikt, men detta regleras inte av normerna och grunden kräver slipande vattentätning.

2. Ja, tegel kan sättas till och med halvor. Avståndet mellan tegelstenarna beror på var ramavböjningarna kommer att vara och sedan bifogas det (jag tror 1,5-2 m).

3. Föreställer du hur mycket armeringsburet väger som du kommer att ha? Det är osannolikt att du kommer att flytta den. Den väger ca 2-3 ton. Betongpumpen rör sig inte.

Så många saker skrivna och tryckte på Avbryt-knappen (var fel).
Förkortad version:
Bituminous mastic gillar inte, för Driftstiden är lägre än betongperioden för betong. Kanske skulle jag använda tillsatser i betong, men med min W6 tvekar jag, det skulle vara W8, förmodligen det skulle stanna där. Och så ska jag tänka mer.
När det gäller förskjutningen av ramen har du rätt. Redan ansluten mellan 2 hörn. Du har rätt, att flytta den, du behöver ett mirakel.
Jag skriver i helgen, för Det här är dags innan du gör något arbete, och jag försöker tänka på det kommande arbetet eller tiden efter att de är färdiga, när känslorna är överväldigade :). Du uppmärksammar inte, vila, jag förstår att alla behöver vila (nu har jag insett det speciellt).

Ja, jag är bara den enda som kontrollerar webbplatsen under helgen. Här har du tur.

Nej, nej, W8 är betong för dammar och broar, det här är du redan överkill. Bara förstår, allt detsamma under inverkan av fukt, betongen i sig (dess partiklar) tvättas över tiden och tillsatserna (partiklarna) förblir. Men du har lite vatten där och i princip inget att oroa dig för. Men blinden är nödvändig.

Välkommen!
Jag tittade på videon https://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo, jag gillade idén att installera EPSP inuti formen. I morgon räknar jag, om det finns tillräckligt med pengar, tänker jag hur det kommer att vara möjligt att installera en sådan struktur. När det gäller de idéer som visas kommer jag att avregistrera.
Nu förstärks förstärkningen, varefter jag kommer att montera ytan på formen och häll jorden i formen så att den inte brista. Ursprungligen planerat att binda sköldarna med tråd, men för att Det är väldigt lite tid kvar till det kalla väder, jag har inte råd med mer fördröjning och bestämde mig för att täcka formen med jorden, så att nästa vecka fyller jag grunden. Jag gräver ut det när du redan kan skjuta. Mycket dåligt arbete, men jag tänkte inte på ett snabbare alternativ.
Jag bifogar ett foto av den del av den stickade ramen (Fota sent på kvällen, eftersom jag glömde att göra det under dagen).
1. Det var inte bekvämt för mig att böja 12 spärr, så spärrhaken går hela vägen till hörnet. Vid hörnet skär "möt" rader av förstärkning från två olika sidor. Vinklar förstärkta böjda 12: e. Förmodligen gav han ett för stort utbud (för det var jag inte som gjorde det här onda), på varje sida kommer runt hörnet någonstans runt 1-1.3 m, men troligen skulle det räcka för att få vinkeln 0,5-0,6 m, Jag tror det.
2. I hörnet gjorde jag ett steg med vertikal och längsgående förstärkning 15 cm, jag vet inte om det var nödvändigt, kanske är det onödigt
3. På ett ställe, för Resterna av vertikal förstärkning var 3 cm kortare än vad som var nödvändigt, samma avstånd var tvungen att sänkas ena sidan av den övre raden av förstärkning (någonstans ligger denna minskning i längd med 1,2 m), jag hoppas att detta inte kommer att påverka stiftets bärkraft, tror jag Detta kommer inte att hända igen
4. Jag använder tråd från 0,8 till 1,2 (min bror tycker om att sticka 0,8, och jag stickar med en borr (jag gjorde en krok från en spik på 4,5-5 mm i diameter) och 1,2 är mer lämplig för mig).
Kanske har du kommentarer till det beskrivna arbetet med bindning av armeringsburet.

Berätta för mig, det kan vara för ingenting att jag använder tvärförstärkning på varje rad, men det skulle räcka för att binda en "ring" (rektangulär profil 1,1x0,3 m i storlek) och binda en längsgående förstärkning så att en cell av 0,3 m erhålls (överallt utom nedersta raden, där jag har 0,2 m avstånd mellan raderna i längsgående förstärkning), vilket sparar på tvärsnittet inuti ramen? Eller är tvärförstärkning nödvändig inte bara längst upp och ner på bältet, utan också i mitten, fördelar belastningen jämnt över hela bredden på fundamentet (se bilaga 2)?

Jag räknade hur mycket pengar jag hade kvar på grunden.

Det är omöjligt att göra isolering genom att lägga EPS inuti formen.
Även om en bra fix förmodligen kunde vara. Såg fästelement som en pushpin. dvs kunde fastställas genom att bait Epps på dessa "knappar" fästa på formen. Även om det är i allmänhet lättare att köra naglar (eller skruvar) i formen och bete EPS på dem.
Särskilt sedan jag hittade fästningar för EPS på Internet, som är inskruvade i den och, vid hällning av betong, kunde ge ytterligare stark vidhäftning till betong.
Naturligtvis löser detta inte problemet som du uttryckte (arrangemang av tejpvattentätning).

God eftermiddag, Fedor.

Jag är plötsligt oväntat positivt överraskad över att ditt företag flyttar så fort.

Det är bättre att inte hälla jorden mellan formen och trenchen, för då blir det problematiskt att gräva ut det, om jorden blir våt och fryser, då absolut ingenting. Sand är bättre då. Och det är bättre att köra bitar av förstärkning i marken, som det var på bilden ovan. Jorden kommer inte stå emot en sådan last, när det kommer att spränga formen, kommer formen att platta. Eller du måste rama det här landet mycket bra. Även om du är så säker på dig själv att jag redan börjar tvivla på mig själv.

1. För att böja förstärkningen där i videon, visades speciella slingor, där du sätter in förstärkningsstången och böjer den. I denna film böjde mannen den elementära 16: e diameteren.

Det var faktiskt tillräckligt att ha 50 cm överlapp, du återförsäkrades med bra marginal. Jo det är inte dåligt.

2. Det blir inte värre.

3. Här är också bra, läskigt.

Längdsförstärkning behövs också i mitten av raden, så att "ringen" inte fungerar. Här kan du inte spara. Gör som det borde vara. Faktum är att detta rasande i videon, vilket säger att det är tillräckligt starkt övre och nedre längsgående förstärkning. Detta är inte sant och det fungerar exakt den längsgående i hela grunden.

Värm bottenvåningen och tillräckligt. Du har inte Jekaterinburg, men bara Dnepropetrovsk. Jag är verkligen mer orolig för vattentätning.

Kanske finns det alternativ för att fästa EPS i formen (det här är redan de människor som kommer med bara för att sälja mer isolering), men jag gillar inte den här metoden eftersom det kan skada EPS och skifta det. Och då är vad som är meningen med det.

Välkommen!
Konstruktionen rör sig tyvärr inte så fort som vi skulle vilja.
Det tog mycket tid att sticka förstärkning och installera sköldar, jag trodde att allt skulle bli mycket snabbare.
Idag installerades de senaste sköldarna och arbetet började skydda dem från dislokation. Det här är den värsta delen av jobbet för mig, för Jag förstår vad resultatet kan vara om du inte tillhandahåller tillräcklig montering av skärmar. Allt visade sig vara väldigt sorgligt. Jag utvidgade inte grävningen, för Det här var många hinder.
Å andra sidan var det omöjligt att leda skärmarna på ett avstånd som var kvar efter att de installerats.
Sprängsköldar enligt anvisningarna i bilagan. Jag förstår inte det. Med en bandhöjd på 1,3 m känner jag mig väldigt obehagliga överraskningar. Vidare är baren 0,05 vid det mest oupphörliga ögonblicket över och 25% av formen är fixerad på baren 0,05x0,03.
Till lite nykt upp ett par gånger såg ut som betong bryter formen. Jag tittade, jag sitter ledsen.
Jag planerar att göra följande.
1. Avsluta installationen av stag före varje timmer.
2. Om en skog är kvar (lite kvarstår), töm den på ytterligare strutar på platser där bredden mellan balkarna är mer än 60 cm (på vissa ställen gav upp till 90 cm, kanske flera ställen 1 m vardera).
3. Vidare avlägsna formningen från insidan med stavar (närmare botten), toppa med ytterligare stavar (att vara 50-60 cm.
4. Samma sak fyller marken (kanske lera, för att den blir starkare) och rammade så långt som stutarna från insidan tillåter.
Planerat att fylla i på tisdag, men tydligen tidigare torsdag kommer inte att fungera.
Jag frågade på fabriken där jag skulle ta konkret om antifrysadditiver, jag fick veta att det var för tidigt för dem. Men kanske, när du beställer, kommer jag fortfarande att klargöra, för Jag ser en kortfristig temperaturminskning i prognosen (på natten till -5, på dagtid med +, men på söndag -2 på eftermiddagen, -4 på natten).
Jag såg videon där tanken lät att mobilbetongarna inte kunde komprimeras. Jag kommer att ha P4 (eftersom betongpumpen, maskinen kommer inte att köra upp överallt, bara 2 personer kommer att översvämma det, och det i min frånvaro). Vad är möjligt utan vibrerande eller farbrorådgivare charlatan?

Jag kommer att försöka svara idag, för jag vill ställa dessa frågor från utövaren. Kanske det kommer att ge råd intressant. Och jag kommer att förtydliga om vibrerande, på något sätt kan jag knappt tro på det, även om allting kan vara.

Igår hälldes en platta av 22 våningar under mitt hus och jag noterade att de alla täckte polyeten efter hällning. Detta görs för att skapa ett mikroklimat inuti och för att undvika förlust av fukt. Detta måste ske under de första 7-10 dagarna.

Tack så mycket!
Jag ska göra som du säger, polyeten täcke.
I princip, eftersom formen är stoppad med en basfilm, jag måste ta reda på hur man stoppar fuktförlusten och mikroklimatet på bandets övre kant tror jag det inte blir svårt.

Ledsen för så lång väntan, men inte förgäves väntar. Tja, för det första finns det betong som hälls i formen som en deg och du kan inte vibrera dem, de passar under egen vikt. Din betong tror jag också är. Det här är bra och allt kommer att bli bra.

För det andra såg specialisten och sa att det inte skulle vara några problem med formen. Dessutom lade du brädorna mellan skytten och stötkraften (dömd av bilden). Han säger att det här är den viktigaste du kan göra, det gjorde du. Strålen går in i marken som en kniv i smör med stor belastning på marken, men när brädet ligger mellan marken och trycket trycker den, men trycker inte (som en träspjäll). Så gör allt du har planerat, stärka allt som är möjligt enligt beskrivningen och gå vidare.

Det enda som naturligtvis är önskvärt, Fedor, är att vara när man häller, eftersom de kan uppblåsa en sådan sak. och bara du kan fixa, eftersom det här är dina pengar.

Dessutom sa specialisten samma sak som jag sa till dig. Det är nödvändigt att täcka med polyeten eller takmaterial, skapa ett mikroklimat. Det är inte nödvändigt att frysa vid -5.

Förra veckan gjorde han en grundläggning, och igår började han ta bort formen.
Med tanke på det faktum att tryckkraften kommer in i marken som en kniv i smör, hade du helt rätt. Döma av det faktum att stagarna pressades på viktpunkter med 5 mm (om de vilade mot barens hörn), om det inte hade lagt brädorna, skulle det inte vara något meningslöst från strutarna.

På fabriken där han tog betongen rekommenderades att vibrera betongen. eftersom han tvivlade på förkroppens kvalitet, det fanns inte tillräckligt med människor, han hade inte tid att hyra det, betongen vibrade inte.

Jag bifogar ett pass av betong (hur lyckades de testa prov vid SES?)).
Resultatet av arbetet är följande:

  • I nästan hela längden på tejpen är det i en höjd av ca 40-50 cm från grusdynan ett "paunch". Jag tror att avvikelsen är upp till 4-5 cm.
  • Jag tror att formen i bredd kan röra sig lite. Därför kan det knappast talas om ungefär 40 cm (under ytterväggarna) och 30 cm (under lageromkopplaren).
  • Bandets yta är stöttigt (ej jämnt), d.v.s. platshållaren visas på ytan
  • Bandets yta, absolut inte i nivån (skillnaden kan vara upp till 5 cm, tror jag, inte mer).

Jag misstänker att dessa problem kommer att skapa olägenheter och slöseri, men de kommer inte att påverka fundamentets kvalitet.

Nu bestämmer jag frågan om ytterligare arbete för detta år. Nästan allt kommer ner till bevarande av byggandet.
Jag planerar att göra följande:

  • Demontera sköldar och lägg till vinterplattor
  • Den yttre sidan av skytten under grunden för att täcka med lera eller någon annan mark (inklusive svart jord) är måttligt ramad. För att hälla jorden är inte spola med marken och 25-30 cm över marknivå.
  • Ta bort det översta lagret av jord i framtiden hem till ett mer solidt lag (inte till leran själv, men jag vill gå igenom den svarta jorden). För detta kommer jag troligen att använda en traktor, sedan Det finns rester av grunden i marken (jag planerar att dra ut de som redan har blivit utredda, troligtvis kommer jag att lämna de som har varit på plats, jag tror att det inte skulle störa kommande meddelanden) och det finns ingen tid kvar till vintern.
  • Jag kommer att fylla platsen för den borttagna jorden inuti det framtida huset med täppning (vibrerande tallrik) till en nivå 30 cm under grundbandets höjd (jag hoppas att jag kan gräva denna jord efteråt med en spade för att bygga upp kommunikation). Utan sand och murar (endast mark, lera).
  • Täck fundamentet med plastfolie för att skydda mot vatten och ladda det (eventuellt stänk det).

Jag planerar inte att hälla ut med tät jord (primed), för Jag planerar att följa. att värma (och förmodligen vattentät) ett år, tyvärr i år kommer jag inte att dra dessa arbeten för pengar, även om det var tid.

Berätta för mig vad är dina kommentarer, tips? Var snäll och korrigera mina planer.

Det fick dig, Fedor.

Se, det finns ett speciellt laboratorium vid vilken anläggning där betong testas för flöde, varumärke, inställningstid, krympning etc. För att testa styrkan bager de kuber i en muffelugn och bryter dem sedan med en press. Därför är det inte förvånande att de utfärdar ett certifikat.

När det gäller ytterligare arbete är allt bra, det finns bara några kommentarer.

1. Du bör inte dra ut marken från insidan av stiftelsen, eftersom du fortfarande bevarar den för vintern. Denna jord tillåter inte att frysa genom de nedre lagren av jorden nära basen. Detta kommer att ske under våren.

2. Ja, och om att fylla grundremsan med primer. Du kommer fortfarande att isolera och vattentät, lämna allt som det är, utan att somna. Det är nödvändigt att skydda tejpen från extern exponering för vatten, snö, fukt. Så att vattnet inte faller på botten av grävningen och under grunden. Därför rekommenderar jag att du köper det billigaste takmaterialet och täcker hela grunden av grunden med dränering genom att ladda den med brädor och tegelstenar.

Det finns inget förtroende för filmen, det kan frysa och spränga från frost. Ett takmaterial är mer tätt och hållbart.

Och så är du bara väl klar! Och du kan inte säga att vi började samtalet med frasen "Jag har ingenting att göra med konstruktion." Nu kan du organisera ditt lag säkert. Men sanningen är helvete.

Tack så mycket för tipsen (jag är rädd att lämna stiftelsen lite).

Som jag förstår är de viktigaste stadierna som jag behöver göra nästa år (jag hoppas det kommer att visa sig att spara för detta, även om jag redan ser att jag behöver mycket pengar) är:

  1. Kommunikation (för vatten, avloppsvatten)
  2. Uppvärmning, vattentätning av basen
  3. Arrangemang av det blinda området
  4. Golv över marken
  5. väggar
  6. Taket

Snälla berätta vad som ska vara stegföljden?
Kanske jag missade ett av de viktigaste stegen, korrekt
För mig, låt oss säga, det är inte helt klart vad man ska göra framför allt med en vägg eller grovplåt
För varje enskilt objekt finns mycket information på portalen, men sekvensen hittade inte på något sätt

Så är byggnadsföljden enligt följande:

1. Värme och vattentätning av källaren;

2. Blindområdet är bara grovt, eller hittills utan det, eftersom du kommer att smita det och du kan bryta det när du monterar väggar och tak.

3. Att lägga avlopp, vattenrör;

4. Utför bottenvåning, murverk och tak

5. Häll grovplåtgolv på marken av samma anledning som det blinda området.

6. Avsluta lådan;

7. Täck taket;

8. Gör interna partitioner;

9. Gör en elektriker;

10. Gipsväggar;

11. Placera uppvärmningsrören på golvet (inklusive golvvärme);

12. Värm upp golvet och fyll i efterbehandlingen.

12. Avsluta det inre av huset.

13. Externa arbeten vid uppvärmning och slutgiltigt blindområde.

Tack så mycket, nu har jag ordnat informationskaoset i mitt huvud lite)
Det är bara det verkar lite obekvämt för mig att placera s.1, 2 till 3
När jag förstår det måste du isolera rörens ingångspunkt (avlopp, vatten)
Med resten verkar allt vara tydligt

Jag visste inte hur en del av brädorna redan hade lagts (med mellanrum mellan brädorna, på stavarna) till vinterplatsen (under himlen, täckt med skiffer), även om jag inte tror att det med tiden har förändrats.
Berätta för mig vad du kan använda så att brädorna inte försämras helt över vintern. Om beskrivningen av specifika medel strider mot reglerna, kommer jag att vara tacksam för denna information i en personlig
Tack på förhand

Så vattentätning av ingångarna och utgångarna i kommunikation kan sättas som ett separat objekt. Detta görs separat. Röret är inslaget med värmeisolering, sätts in i vänstra hålet och är väl täckt med bitumen. Faktum är att arrangemanget av vattenförsörjning och avloppssystem vanligtvis görs av många i slutet av byggandet, och inte i början. För detta och lämna hål i stiftelsen.

Om styrelserna. Mest troligt är detta inte en form, men en cementsten gjord. Detta är en vanlig förekomst. Du gjorde det rätta på stavarna. Brädor efter våt formning bör ventileras, torka och frysa på vintern. Så allt borde vara bra.

Välkommen!
Nu när jag redan har en grund, förstod jag varför de tar bort det översta lagret av jord över hela byggområdet. Åh, hur många problem skulle jag ha undvikit om jag agerade på det sättet!

Detta är nyheter. Och på vilket lager av mark är din nya grund nu?

Jag är mer än säker på att jorden du beskriver är svart jord.

Om du inte har markdata kan du själv bestämma typen av jord. Ta bort ett litet lager av frö och bördig jord på platsen. Sedan, från ett djup av 15-20 centimeter, ta en liten mängd (handfull) mark, fuktar det med dina palmer och försöker rulla det "i en korv" och böja sedan "korv" i en ring. Typ av jord kan bestämmas genom att utvärdera resultatet av rullande:

  • rullar normalt - lerjord;
  • sprickor och raster - loam;
  • rulla inte, jorden faller i separata bollar - sandig leam;
  • smula utan att glida ner alls - sandig mark.

Om allt är ledset och det visar sig vara svart jord, så kommer 5 lermaskiner här inte att rädda dig, eftersom du inte kan tampa leran så att det kan läggas golv på marken. För stampning av sådan jord behöver mer än 20 år. Bara hennes ramming varje 10 cm kommer inte att spara. Det kommer att finnas drawdowns.

Det kommer att finnas ett alternativ, för att göra övervåningsplattorna på första våningen, de kommer också att vara golvet. Det betyder att golvnivån blir högre än basen. Eller gräva upp till normal mark och där för att göra golvnivå.

Jag väntar på dig, Fedor, för att bestämma vilken typ av jord. Då bestämmer vi oss. Ta provet och primern som går under svarta för att förstå vad som finns där. Men i allmänhet kan lera och loam ses i färg.

Stiftelsen är på lera (det går huvudsakligen på -0,6 m) definitivt, här tror jag, allt är i ordning
På söndagen tittade jag på marken, det verkade mörkt nog för mig, men efter att ha skrivit utlägget såg jag på ett foto på byggarbetsplatsen. På bilden ser jag att marken inte är ren svart, men brun.
Kanske jag överarbetade och det blev mörkt i ögonen, och jag vet inte redan :)
Efter experimentet, uppnå ditt mål.