Hur man gör en pergola med egna händer: en mästarklass

Små arkitektoniska former sätter stilen i trädgården, dekorerar den och gör det bekvämt att stanna kvar i det. En typ av MAF är pergolaer. Så kallad design, som består av en rad stödpelare med ett gallerstak. Huvudsyftet med pergolaer är att stödja långa höga vinrankor. En sådan konstruktion kan angränsas till huset och ersätta terrassen, "gömma" trädgårdsvägen från värmen eller tjäna som viloplats.

Pergola material

För konstruktion av pergolaer används samma material som för byggandet av trädborrningen. Det kan vara trä eller metall. Det är också möjligt att kombinera material. Till exempel kan stödstolparna vara av tegel, betong eller sten och taket av metall eller trä. Det finns ovanliga alternativ där taket är tillverkat av rep eller bambu. Formen på pergolaken kan vara singelhöjd, dubbelhöjd eller välvd.

En trä- eller metallpergola (se bild) kan köpas färdigt och enkelt installeras på platsen. Men om standardlösningar inte passar kan du bygga en pergola med egna händer.

Var att placera

Pergola - en kraftig vertikal accent. Därför, innan du går till enheten pergolaer med egna händer, är det viktigt att bestämma dess syfte, plats och storlek.

För att pergola inte ser ut som ett främmande element, borde du inte ha det i det öppna utrymmet bland sängar och gräsmattor. Det kommer att vara lämpligare i trädgården bland träd och buskar. Om pergolan helt enkelt ligger ovanför banan och inte har någon funktionell belastning är det önskvärt att placera ett fascinerande föremål bakom det (blomsterträdgård, fontän, skulptur). Pergola, som lutar med en kant på ett hus eller en uthus, kan dölja en ljuv fasad, skydd mot värmen och bli en favorit semesterplats.

Att pergola såg proportionellt är viktigt att räkna ut sin storlek korrekt.

Klassisk pergola bör vara ca 6 m bred och 2,5-3 m hög. I så fall bör konstruktionens längd vara större än bredden.

I pergolernas inre utrymme kan du sätta en bänk, arrangera skulpturer eller göra en blomsterbädd för nyanser. Men på den normala sexhundra kvadratmeter kan en sådan konstruktion tyckas löjligt. Därför, i små områden, kan pergolans bredd minskas till 2-2,5 m och minska höjden något.

konstruktion

Under konstruktionen av pergolaer är det viktigt att förstå att denna struktur måste vara tillräckligt stark för att klara sig av vindkraftens vindkraft. Det enklaste sättet att sätta upp en pergola med egna händer är att ställa upp stöttpelare och sträcka garnet mellan dem. Denna design tål endast gräsbevuxna vinstockar. Ett mer ädelt utseende kommer att ha en konstruktion av prefabricerade bågar, installerade i en rad och fodrad med trellis gitter. Färdiga bågar och galler säljs i trädgårdscentra.

Nåväl, de som vet hur man arbetar med en såg, en borr och en hammare kan göra en träpergola med egna händer.

För arbete behöver du en stång för stödpelare med en sektion på 80 * 80 mm, ett bord för balkar och en batten. Före konstruktion måste allt trä behandlas med en vattenavvisande förening. Därefter markeras den framtida konstruktionen på marken.

Stödstolparna kan installeras på rätt ställe och kan betongas, eller det kan installeras på en förkoncentrerad plats med metallankare. När de stödjande pelarna tar sin plats, är stödbjälkar kopplade till dem. Strålarna kan fixeras med skruvar eller torn-spårmetod. Battarna är fixerade vinkelrätt mot stödbalkarna. Steget för brädorna av batten är valt beroende på storleken på hela strukturen.

För att den resulterande standarddesignen ska bli ett unikt föremål, räcker det att måla det i en lämplig färg och "locka" med växter.

Instruktioner för val och självinstallation av pelare för dacha-staketet

Staketet är en av de enklaste och mest tillförlitliga tillgångskontrollanläggningarna, som inte bara avgränsar webbplatsens gränser, men ger ägaren en känsla av komfort och säkerhet på sitt territorium. Det huvudsakliga stödelementet i något staket är pelare för staketet. Pålitlighet och dekorativa komponenter i någon fäktning beror på materialets utseende, kvalitet. Glöm inte den korrekta installationen av stödkonstruktionen, som bestämmer hållbarheten hos staketet. I denna publikation kommer vi att prata om hur man väljer och installerar staketstolparna med egna händer utan att locka till dyra specialister och tunga byggmaskiner.

Läs också vår artikel: polykarbonat staket - enkelt och snabbt!

Stöd till staketet: materialets egenskaper och egenskaper

Idag erbjuder den inhemska byggmarknaden det bredaste utbudet av stödmaterial och material för tillverkning. Du kan göra kolonner för staketet med egna händer från trä, metall, betongblock och tegelstenar. I modern byggnadspraxis används ofta stöd för ljusbarriärer från en kombination av kompositmaterial och betong. Beakta de viktigaste egenskaperna och installationsegenskaperna för varje stödstruktur mer i detalj.

trä

För de flesta av våra landsmän är det traditionella materialet för tillverkning av stödstrukturer för stängsel en träbar eller en rund logg. Det är bättre att göra träpoler till staketet av hårda och rika i hartsartade träslag:

Enligt experter är det kategoriskt omöjligt att använda trä för stödjande strukturer som: björk; asp; beech; al.

Den största fördelen med trästolpar för fäktning är möjligheten till självinstallation. Nackdelen är bräckligheten hos trä, exponering för fukt och höga temperaturer, ruttning, infektion med svampinfektion. Den genomsnittliga "livslängden" av träpolar är 2-4 år. För att öka trälivets livslängd används olika impregneringar baserade på antiseptika och kopparsulfat, rostning av det övre lagret och tarifering. En av de mest effektiva metoderna för montering av träpelare för staket är att installera på en krycka, en metallstödstruktur som eliminerar kontakten med trä med marken.

Valet av bärande delar av trä är motiverat vid användning av ett liknande material, kedjelänk eller nät av moderna polymerer som byggnadskuvert.

metall

Idag är metallpoler för staketet ganska populära bland utvecklare. Jämfört med trä är metallen mer pålitlig, slitstark, klarar höga sidolastningar, kombinerat med träfönster, stålnät, wellpapp etc. De stödjande elementen som oftast används är ihåliga stålrör med rund eller kvadratisk tvärsnitt med en diameter på minst 60 mm och väggtjocklek 1,5-2 mm. De viktigaste fördelarna med metallbärande element är:

  • förmågan att installera på dem nästan alla fästelement genom svetsning eller gängade anslutningar;
  • användning av olika installationstekniker.

Nackdelarna med metallrör är: hög kostnad, lågt motstånd mot korrosion och eventuell deformation på grund av temperaturförändringar. För att öka metallets "liv" krävs regelbunden färgning, rostborttagning, skydd av inre hålrummet från fukt.

betong

Betongstolpar för staket av god kvalitet - det här är den bästa lösningen för kraftfulla och höga "döva" staket. Betongkonstruktioner har ett antal fördelar, bland vilka de viktigaste kan beaktas: hög hållfasthet, hållbarhet, inte krävande underhåll. Den största nackdelen är den höga kostnaden. Idag, på hemmamarknaden av byggmaterial flera färdiga förslag:

  1. RC strålar.
  2. Stödelement med guider för inmatningsplattor.
  3. Dekorativa staketställningar - Gjutbetongstöd med olika lättnadsmönster.
  4. "Druvkolumner", som perfekt används av våra landsmän som bärande element för ljusomslutande strukturer.

Inköp av färdiga betongpelare kräver stora finansiella investeringar, men alla kostnader motiverar sig med en lång livslängd. Det är därför som utvecklarna rekommenderar att man tillverkar konkreta pelare på egen hand, med hjälp av standardpolymerformen som en matris för att hälla, vilket är lätt att köpa.

Asbestcementrör

Att använda detta material som en stödjande struktur kan kallas en ekonomisk lösning. Rör från detta material har en liten massa, har goda egenskaper, inte ger korrosion. För installation av tvärgående lager för asbestcementrör måste utvecklaren dock använda specialiserade fixeringar, klämmor och omkretsar.

Dessutom kan de negativa egenskaperna hos detta material beaktas:

  • Dålig kombination med trä, staketplattor, metallprofilskärning.
  • Möjligheten att brista under påverkan av att frysa vatten fast i rörets hålighet.

För att förbättra hållfastheten och säkerställa större hållbarhet, fyll i kaviteten i asbestcementhållarna med sandcementmortel med installation inuti stålförstärkningen.

tegel

Tegelstenar för staketet är hållbara och dekorativa, men kräver speciell kunskap och professionell kompetens från utvecklaren. Tegelstenar har en imponerande massa, så jag kräver att man skapar en grund. Brickstödets hållbarhet är tvivelaktigt, eftersom det beror på korrekt installation av hela strukturen, korrekt grundskapande, avloppssystem, närvaron av ett lock som skyddar tegelverket från fukt.

Innan du skapar stödelementen i tegel behöver du noga undersöka djupet av markfrysning, grundvattnets, jordens sammansättning etc.

Baserat på ovanstående kan man dra slutsatsen att ett staket med tegelstenar är en ganska dyr lösning, speciellt om man tar hänsyn till specialisternas tjänster och kostnaden för att leverera materialet till byggarbetsplatsen.

Det finns en ganska enkel och därför populär metod för att skapa tegelstöd. Ett metallrör är installerat i stället för det framtida stödet i marken.

Sätt sedan formen för att skapa en konkret parapet. Efter det att betongen härdats är röret fodrat med tegel och parapeten är dekorerad med plattor "under tegelstenen".

Regler för installation av intagsstöd

Trots det faktum att självinstallation av pelare till staketet - det här är inte den mest tidskrävande ockupationen i byggandet, men du måste veta och följa vissa regler. Några rekommendationer från installationsspecialisten för abutment stödjer, oavsett vilket material som används:

  1. Före skapandet är det nödvändigt att utföra arbete med att markera omkretsens omkrets, lagens placering. För att göra detta, mellan de extrema stolparna, måste du dra åt sladden vid nivån på det övre och nedre tvärstycket.
  2. Bestäm monteringsplatsen för pelarna baserat på längden på staketet. Det optimala avståndet mellan staketstolparna ska vara från 2 till 3 meter.
  3. Borra hål för stöd. Pelarnas djup beror på vilken typ av jord som helst. I sandiga och steniga jordar borde hålets djup vara minst 1/3 av häckets höjd. På lövmarker gör gropar djupt under fryspunkten.
  4. Diametern och formen på "glaset" för kolonnen beräknas beroende på vindbelastningen, installationsmetoden och stödmaterialet.

Därefter betraktar vi de viktigaste punkterna vid installationen av stommen av trä, metall och betong.

Installation av trästödselement

Experter rekommenderar att du använder massiva träspolar med en diameter av 150 mm som den extrema omkretsen av träpolar. För stödelement i mitten av konstruktionen kan loggar med en diameter på 100 mm användas.

Innan du installerar, rekommenderas att behandla inläggen med en antiseptisk och linda änden av stödelementet med flera lager av takmaterial.

  1. I marken med en borr, förbereda vertikala hål av lämplig diameter. Hålets diameter bör vara dubbelt så stort som kolonnens tvärsnitt. Djup på trästolpen 500 mm med ett stakhöjd på 1500 mm. Öka höjden på staketet, du bör öka stöddjupet.
  2. Ge dränering. I botten av hålet bör hällas ett lager av sand, screening eller rubble.
  3. Montera stödet i "glaset" strikt vertikalt. Kontrollera installationen med en nivå.
  4. Expanda stödelementet i hålet med en trasig tegelsten.

Fyll ut mellanslaget mellan "glaset" och kolonnen med murar, ramla det med periodiskt skrot eller annat lämpligt verktyg

Montering av betongstolpar till staketet

Fastgjutna armerade betongstöd för staketet installeras på samma sätt som trä, men istället för fyllning fylls strukturen med sandcementmortel. För självtillverkning av betongpelare kan du använda betong för att kasta specialformat för kolumner, vilket kan köpas relativt billigt hos någon större maskinvaruhandel.

  1. Montera en formning med en höjd av 1 m från fyra sidor. Ta sedan in endast tre sidor, den fjärde är inte installerad. Fritt utrymme används för att hälla betong.
  2. Säkra sköldar med backar.
  3. Montera en förstärkande struktur inuti formen.
  4. Häll betongen i formen med horisontella lager.

Installera därefter ankarna för att fästa staketet.

Bland våra landsmän är pelare för staketet mycket populära, trots att denna lösning inte är en budgetlösning. Sådana stödstrukturer som designer är monterade från speciella betongblock. Den största svårigheten är att skapa grunden som materialet läggs på.

Block för stängselstolpar har ett hålrum. Installationen av pelarna i denna design är ganska enkel: blocken staplas på varandra, kaviteterna är förstärkta och fyllda med betong.

Regler för installation av metallstödstrukturer

För installation av metallstöd användes två metoder: betong och körning.

  1. I det första fallet skapas ett hål i djupet i marken i en borr. Hålets diameter borde något överskrida tvärsnittet av metallkolonnen. Polen är vertikalt installerad i det förberedda hålet. Utrymmet mellan stödet och väggarna i "glaset" är fyllt med betong.
  2. Det andra alternativet innebär att stödet hamnar i hålet i en mindre diameter med en släthammare. Denna metod används för lätta konstruktioner och endast på tunga markar.

Du borde veta att det finns ett annat effektivt sätt att betonga ihåliga pelare i metall, vilket är enligt följande: Gropen är fylld med betong, varefter stödet drivs in i det. Denna metod ger en bättre fixering av polen i marken.

Ett av de enklaste (men inte billiga) alternativen för att skapa en stödstruktur för stängsel är att installera skruvstolpar för staketet.

Installation av stöd av denna design är ganska enkel, kräver ingen speciell tid och arbetskraftskostnader. Stapeln skruvas enkelt in i marken. Den övre delen av stödet, på vilken stödstrukturen kommer att installeras, kan ha en runda eller kvadratisk sektion.

Kör support

Körningarna överför lasten från spjällen till huvudkropparna och säkerställer takets längsgående stabilitet. Styvheten hos strukturen är fastsatt av strutar och ett antal stödstolpar som är kopplade till balken genom balken. Tre alternativ för att stödja körningar används vanligtvis (fig 64):

  • rack med hacks;
  • chevron stöd (v-formade stagar);
  • rack med chevron struts.
Fig. 64. Kör support

Taket löper med gavlar för att säkerställa längdstabilitet ledes in i gavelväggen och säkras med ett ankar. Körets slut, för att avlägsna fukt från strålen, pressas runt i en vinkel på 60 ° och viks i ett vattentätande material (takmaterial, vattentätning etc.). Ljusets ände är öppen, ett mellanrum görs mellan det och nischens vägg. Linjans inriktning i horisontalplanet är anordnat genom att vila den på en antiseptisk (impregnerad med bitumenprimer) träfoder. Längden på björken på väggen på väggen får inte vara mindre än höjden på denna stråle. Om längden på balken kräver splicing längs längden av den, görs den i ett halvt träd (bild 65).

Fig. 65. Installera körningar på tak med gavlar

Hörnförbandet av löpningarna på de hakade taken görs också i halvtreen (bild 66)

Fig. 66. Installera körningar på höfttak

Figurerna 65 och 66 visar en variant av stöd för stanchionerna och karmarna och en variant av klyvning. Löpningar kan läggas upp enligt diagrammen på sidan 25 och skarvas i enlighet med scheman på sidan 18. Mer information om körningens arbete finns på sidorna 11 och 12 i avsnittet "Sätta på tak".

Så här installerar du staketstolparna på en nivå

Jag heter Alexander, och jag ska berätta för min historia om tillämpningen av en lasernivå. I omkretsen av stugan hade jag ett trästaket. Han var ganska gammal rutt, han var ständigt uppdådd så att han inte skulle falla, de hamrade lamellerna, men pelarna ruttade också bort till dessa antikviteter, slutet hade kommit.

Jag demonterade det naturligtvis, kastade rotten, såg resten i ved. Jag började tänka på vilken typ av staket jag ställde för att inspirera förtroendet. Trä igen? Inte tillförlitligt, och kommer att ruttna på 7-10 år. Detta alternativ kastas omedelbart tillbaka.

Det kan gräva in i rörstyckena och sätta in trä i dem, ekonomiskt men inte för länge igen, eftersom trädet kommer att rotna vid rörets och trädets gräns, och en del av pelaren kommer att förbli i röret. Jag bestämde mig för att staketet kommer att vara tillverkat av massiva rör med en diameter på 100 mm.

Avståndet mellan rören är 2,5 meter, eftersom om du gör avståndet större, kan kantade brädor 5 cm tjocka och 10 cm breda sakta. Eftersom jag har en tomt på 20x30 meter tog det mig 42 inlägg 2,5 meter långa.

Jag var inte snål och köpte rör eftersom jag är van att betala för kvalitets saker. Jag hade en motorcykelborr på gården, så det verkade lätt. Men det var inte där.

Började markera pelarnas placering. Han borrade ett hål, satte in ett rör vid hörnet av tomten, hamrade en insats i den andra änden och drog repet. Repet hela tiden pumpade med vinden, och jag kunde inte precis borra hål under rören.

Sedan tog jag lasernivån X-Line Helper 2D, även om linjen inte var synlig på gatan. Efter att ha läst informationen på Internet lärde jag mig att speciellt för arbete på gatan på min lasernivå finns det ett sätt att arbeta med en mottagare, vilket ökar arbetsområdet och bestämmer laserlinjens placering.

Jag läste om nivelleringen av den horisontella nivån och lärde mig att de använder en nivelleringsstång för att bestämma höjderna. Jag gick genast, köpte en laserstrålemottagare och en speciell nivelleringsstång med en maximal längd på 2,4 meter.

Alla inköpta verktyg var fallet för små. Efter att ha installerat X-Line Helper 2D-laserplottern på foto- / videostativet, som följer med, bakom polen som står vid hörn av sektionen, så att den vertikala laserlinjen, vilken jag bestämde med en laserstrålningsmottagare, passerade bokstavligen i millimeter från rörets kant.

Sedan igen, med hjälp av laserstrålens mottagare markerade jag rörets kant och avstånd på 2,5 meter och började borra hål. Det visade sig vara mycket lätt att borra. Jag gjorde inte groparna djupa, någonstans runt 60 centimeter.

Ställ röret vertikalt, strö med jord. Nu var jag tvungen att sätta alla rören i en vågrät nivå. För att göra detta flyttade jag stativet, med en lasernivå monterad på den, så att inget överlappar det horisontella laserplanet.

Med hjälp av fästet fixerade jag laserstrålningsmottagaren 190 cm på nivelleringsstången, eftersom det var i denna höjd att det första röret installerades, varifrån jag tryckte längre bort.

Efter att ha passerat genom alla rören, flyttade mottagaren på skenan, bestämde överflödet och vid behov fördjupade eller upphöjde stöden.

Det var inte på så snyggt sätt som jag installerade stöd för framtida staket!

mycket

Platsen är inte bara ett skydd mot främlingar, utan också ett viktigt dekorativt element som ger upphovsrättens första intryck. Det är på staketet som förbi och gästerna kommer ihåg huset. Oavsett materialkostnaden innebär installationen av staketet mycket tid och ansträngning, så jag vill säkerställa maximal varaktighet för sin service. Polerna utför funktionen av en bärande struktur, och hållbarheten hos hela höljet beror på deras kvalitet och rätt installation. Artikeln kommer att diskutera hur du installerar staketstolparna med egna händer.

innehåll:

Vad är polerna för staketet

  • Det traditionella materialet för tillverkning av pelare är trä. Hittills är trästolpar av rätt kvalitet en ganska dyr lösning. De är gjorda av massiva lövskogar. Tall, lark, aska, ek, akacia och mulberry är de mest motståndskraftiga mot negativa miljöfaktorer (temperaturförändringar, fuktighet, mögelsvampar). För det andra är en grupp gran och gran. Sådana raser som björk, lönn, linden, asp, alder och bok är inte lämpliga för att skapa pelare. För att öka livslängden hos träpelare krävs ytterligare antiseptiska behandlingar och avfyrning före charring. Valet av denna typ är ofta förknippat med utformningen av landskapsdesign. Som regel används trästöd för staket av samma material.
  • Universal och vanlig lösning är metallpilar. De är lika bra kombinerade med en träplocka staket, nät och metallprofil. Dessutom kan ett sådant stöd klara en stor belastning. Metallen är mer hållbar jämfört med trä, men kräver förbehandling från rost. För att förlänga tjänsten årligen uppdateras färgskiktet. Två alternativ är möjliga: ihåliga svetsade rör av viss diameter och från en metallprofil med en kvadratisk tvärsektion. Diametern på pelarna och metallets tjocklek ställer höga krav som säkerställer användbarhet och driftsäkerhet. Den optimala diametern är 6 cm med en väggtjocklek på 2 mm. Fastsättning till metallstödslaget och andra delar av staketet är enkelt och snabbt.
  • Asbotsementnye och betong pelare karaktäriseras av en hög hållbarhet, men de har flera nackdelar, utöver det höga priset. Asbestcementrör är obekväma när man installerar staketet, de är inte kombinerade med allt material, de är benägna att brista under inverkan av frysande vatten som har gått in i det ihåliga rummet genom den öppna toppen. Betongstolpar används sällan och främst för kraftfulla och färgglada staket.
  • Tegelstenar kännetecknas av installationskomplexitet och hög dekorativ effekt. Specialister med yrkeskunskaper deltar i uppbyggnaden av sådana pelare, vilket kraftigt ökar kostnaden för stöd. Före installation krävs grundutrustning, till vilken hela belastningen av tunga pelare kommer att överföras. Hållbarhet bestäms i stor utsträckning av rätt installation, annars förvränger pelarna, och staketet behöver rekonstruktion.

Vid val av material till pelarna styrs de av ekonomiska möjligheter, egenskaper, installationsegenskaper och arkitektoniska krav. Smidda staketdesigner ser spektakulärt ut med tegelstenar.

Montering av trästänger för staketet

  • Det är bättre att använda poler med en diameter på ca 15 cm för att slå platsens omkrets, för mellanliggande kolonner är en diameter på ca 10 cm tillåtet. Träet måste torkas och förbehandlas med kopparsulfat eller modernt antiseptiskt preparat för destruktion av mikroorganismer. De nedre ändarna är blända och inslagna med takfilt.
  • För bättre skydd mot fukt färgas polerna med oljemålning. När de är installerade är de orienterade så att toppen av ett enväxande träd ligger längst ner. Detta knep kommer att förhindra uppkomsten av vatten i mikrokapillärerna och ackumulering av fukt inuti kolonnen.
  • Trästöd är installerat främst för lätta strukturer, så dess fastsättning kan vara ganska enkelt. Med hjälp av en borr görs ett hål ca en halv meter djup med en höjd av den ovan markerade delen av kolonnen upp till 1,5 m. När du ökar häckens höjd och ökar djupet av inbäddning, observera regeln att den begravda delen ska vara 1/3 av polens hela längd.
  • Diametern på gropen är dubbelt så stor som kolonnens diameter. Borren måste hållas strikt vertikalt för att få ett jämnt rakt hål. Vidare läggs ett lager av murbruk eller konstruktion av claydite på botten av depression för att tömma regnvatten. Kolonnen är installerad strikt vertikalt (dess position kontrolleras av nivå), varefter den fylls upp från sidorna med murar eller trasig tegelsten. När du somnar, komprimeras materialet periodiskt med skrot. Efter varje tampning kontrollera polens position.
  • För hållbarhet av staket kan trästolpar installeras i metallhylsor, som fungerar som ett hölje för hela nedsänkt del. I detta fall borde hylsan hållas nära trädet, med undantag av möjligheten att penetrera i vattnet. För att göra detta, använd metallcylindrar med en något mindre diameter än posten.

Hur man installerar metallpoler för staketet

  • Styrkan hos metallpilar gör det möjligt att motstå jämna tunga strukturer och signifikanta vindbelastningar (ett staket av korrugerade golv), så de måste vara ordentligt fastsatta. För installation av metallstöd med betong och körning i marken.
  • Det finns två sätt att betonga. I den första metoden är ett hål av en något större diameter än den i stolpen. Och sedan hälls utrymmet mellan den vertikalt monterade pelaren och marken med betong. Den andra metoden är att hälla betongen i hålet och sedan montera polen. I detta fall ger en starkare fixering.
  • Betongning används på sandiga markar med god vattenpermeabilitet och inte benägen att bulka.
  • Körstolpar med slädehammer är det enklaste och mest pålitliga sättet, men kräver fysisk insats och färdigheter. Stången hamras i ett hål av mindre diameter för en snygg passform till marken. Denna metod är lämplig för lätta byggnadsgaller och används på tunga markar med tät jord. En positiv sak är enkelheten i återuppbyggnaden av staketet vid skev - pelarna är jämnade med hjälp av samma slädeshammer.

Du kan köpa metall pelare med en spiral i slutet. Skruvhålen skruvas in i marken, vilket säkerställer att den är tillräckligt komprimerad.

Montering av asbestcementcementar för staketet

  • De vanligaste pelarna med en diameter på ca 12 cm. Asbotsementnaya stöd anses inte vara stark, därför endast lämplig för lätta strukturer. Med rätt installationstjänst överstiger 50 år.
  • Pits borras till ett djup av ca 80 cm (med en kolonnhöjd på mer än 2 m), vilket gör expansion under. Expansionen hälls med betong och väggarna förstärks med ett ruberoidrör, som ska utskjuta 15 cm. En träformning är gjord runt den utbrettande delen av ruberoid. Gropen är fylld med betong, men inte helt. Medan lösningen inte är frusen, sätt i en stång eller en stift med en längd som är något mindre än själva pelaren.
  • Vidare, efter att stången är fixerad med en lösning, sätts kolonnen på och betongen hälls med allt återstående utrymme till förkanten. Samtidigt berör konstruktionen inte marken alls och är ordentligt fastsatt. För att skydda mot sprickor vid frysning av vattnet hälls pelarens hål med betong till toppen och bildar en konvex keps för att förhindra ackumulering av vatten.
  • Ett mindre arbetande sätt är möjligt, liknar installationen av metallrör, där pelarna är begravda i marken och hälld med betong. Men dess användning är endast tillåtet på sandiga markar.

Montering av tegelstenar för staketet

  • Installation av tegelstenar börjar med förberedelserna av bandfunderingar. För att göra detta läggs en trasig tegel i en grävgrav och konkretiseras. På platsen för framtida stolpe monterar de solid förstärkning med flera metallstänger som kommer att fungera som en ram. Du kan använda breda rör.
  • Stiftets överdel är täckt med vattentätande material. Innan du börjar lägga, kontrollera de korrekta markeringarna. Den första raden kontrolleras för jämnhet med en nivå. Tegelsten läggs runt ramen, och hålrummet är fyllt med betong.

Installation av tegelstenar kräver skicklighet och görs sällan självständigt utan att specialister engagerar sig.

Metoden för montering av pelare på höjande mark och med nära grundvattenförvaring

  • De pulverformiga markerna är farliga eftersom de kan pressa pelarna tillsammans med den hällda betongen på ytan. Redan om 2-3 år kan den utlovade hållbarheten av staketet se sidan. Den nära förekomsten av grundvatten ökar korrosionen och sönderfallet och orsakar också en förändring i det övre lagret.
  • I sådana fall är det nödvändigt att använda mer arbetsintensiva men också mer tillförlitliga sätt att installera pelare. Många utövare uppmanar att öka djupet av brunnarna under grundvattnets nivå. Denna metod medför överflödet av lösningen och berättigar inte alltid.
  • Följande metod anses vara effektivare. På botten av det förberedda hålet läggs krossad sten eller expanderad lera i ett lager av 20 cm. Efter att kolonnen är installerad fylls även utrymmet med 15 cm i marken. Dessa resterande 15 cm hälls med betong. Ett lager av spillor ger bra dränering och utgör inte ett hinder för flödet av vatten. Betong topp fungerar som en garanti för en stark fixering av polen. Även om många byggare i sådana fall vägrar betong helt och hållet.

Allmänna steg för installation av stängselstolpar

  • Efter att ha valt materialet för pelarna och den optimala installationsmetoden, fortsätt tillberedningen av alla nödvändiga verktyg. Var noga med att ha en trädgårdsskruv, spade, skrot, sladd, byggnivån, dräneringsmaterial. Beroende på den valda metoden kan en släthammare, takfilt, en behållare för beredning av lösningen och cement krävas.
  • Ansvarigt stadium - planering och uppdelning av webbplatsen. På omkretsarna på framtida pelare sitter drivpinnen i, längs som strängen sträcker sig. Dessutom bör varje pinne stå strikt motsatt nästa. I hörnen planerar de att sätta kolonner med större diameter för höga belastningar. Den rekommenderade längden på en sektion - avståndet mellan de två kolumnerna - är högst 3 m. Om staketet är tungt, sänks avståndet till 2,5 m för att undvika att slingas.
  • Efter installationen av den första hörnposten fortsätter de till den andra hörnposten och anpassar sin höjd relativt den första med en vattenhalt. Mellan de två pelarna sträcker sig två ledningar längst ner och upptill, vilket kommer att fungera som markörer vid installation av mellanliggande.
  • Med en signifikant skillnad i höjd (över 25 cm) föreslås att man installerar ytterligare pelare och installerar ett staket. Hjälpstöd med större styrka installeras i portar och bilportar.
  • Vid fixering av pelaren kontrolleras positionen av vertikal nivå. Det är viktigt att alla pelarna inte bara var lika höga, men stod också exakt. Vid användning av betongarbeten börjar arbetet med att fästa staketet inte tidigare än 3-5 dagar, för att lösningen ska kunna förstås och härda.

Videopolar

För att installera staketet på sommarstugan kan du göra det själv om du väljer den mest mångsidiga metoden och materialet. I detta fall kommer staketet att fungera ganska länge och utan det årliga besväret med reparation. De mest populära nyligen är metallpilar med nät, ofta staket från profilen. Trästaket i budgetversionen av lågkvalitativt trä är opraktiskt opraktiskt. För mer komplicerade strukturer som använder asbestcement och tegelstöd, kommer hjälp från specialister att krävas.

Hur man gör en pergola med egna händer: en mästarklass

Små arkitektoniska former sätter stilen i trädgården, dekorerar den och gör det bekvämt att stanna kvar i det. En typ av MAF är pergolaer. Så kallad design, som består av en rad stödpelare med ett gallerstak. Huvudsyftet med pergolaer är att stödja långa höga vinrankor. En sådan konstruktion kan angränsas till huset och ersätta terrassen, "gömma" trädgårdsvägen från värmen eller tjäna som viloplats.

Pergola material

För konstruktion av pergolaer används samma material som för byggandet av trädborrningen. Det kan vara trä eller metall. Det är också möjligt att kombinera material. Till exempel kan stödstolparna vara av tegel, betong eller sten och taket av metall eller trä. Det finns ovanliga alternativ där taket är tillverkat av rep eller bambu. Formen på pergolaken kan vara singelhöjd, dubbelhöjd eller välvd.

En trä- eller metallpergola (se bild) kan köpas färdigt och enkelt installeras på platsen. Men om standardlösningar inte passar kan du bygga en pergola med egna händer.

Var att placera

Pergola - en kraftig vertikal accent. Därför, innan du går till enheten pergolaer med egna händer, är det viktigt att bestämma dess syfte, plats och storlek.

För att pergola inte ser ut som ett främmande element, borde du inte ha det i det öppna utrymmet bland sängar och gräsmattor. Det kommer att vara lämpligare i trädgården bland träd och buskar. Om pergolan helt enkelt ligger ovanför banan och inte har någon funktionell belastning är det önskvärt att placera ett fascinerande föremål bakom det (blomsterträdgård, fontän, skulptur). Pergola, som lutar med en kant på ett hus eller en uthus, kan dölja en ljuv fasad, skydd mot värmen och bli en favorit semesterplats.

Att pergola såg proportionellt är viktigt att räkna ut sin storlek korrekt.

Klassisk pergola bör vara ca 6 m bred och 2,5-3 m hög. I så fall bör konstruktionens längd vara större än bredden.

I pergolernas inre utrymme kan du sätta en bänk, arrangera skulpturer eller göra en blomsterbädd för nyanser. Men på den normala sexhundra kvadratmeter kan en sådan konstruktion tyckas löjligt. Därför, i små områden, kan pergolans bredd minskas till 2-2,5 m och minska höjden något.

konstruktion

Under konstruktionen av pergolaer är det viktigt att förstå att denna struktur måste vara tillräckligt stark för att klara sig av vindkraftens vindkraft. Det enklaste sättet att sätta upp en pergola med egna händer är att ställa upp stöttpelare och sträcka garnet mellan dem. Denna design tål endast gräsbevuxna vinstockar. Ett mer ädelt utseende kommer att ha en konstruktion av prefabricerade bågar, installerade i en rad och fodrad med trellis gitter. Färdiga bågar och galler säljs i trädgårdscentra.

Nåväl, de som vet hur man arbetar med en såg, en borr och en hammare kan göra en träpergola med egna händer.

För arbete behöver du en stång för stödpelare med en sektion på 80 * 80 mm, ett bord för balkar och en batten. Före konstruktion måste allt trä behandlas med en vattenavvisande förening. Därefter markeras den framtida konstruktionen på marken.

Stödstolparna kan installeras på rätt ställe och kan betongas, eller det kan installeras på en förkoncentrerad plats med metallankare. När de stödjande pelarna tar sin plats, är stödbjälkar kopplade till dem. Strålarna kan fixeras med skruvar eller torn-spårmetod. Battarna är fixerade vinkelrätt mot stödbalkarna. Steget för brädorna av batten är valt beroende på storleken på hela strukturen.

För att den resulterande standarddesignen ska bli ett unikt föremål, räcker det att måla det i en lämplig färg och "locka" med växter.

Pillar Foundation - beräkning och konstruktion av egna händer.

Namnet "kolumngrund" talar för sig själv. Den här grunden är några pelare begravd i marken i en viss ordning och ansluten till en enda ram med hjälp av en trä (ibland metallisk) bandning eller en armerad betonggrill.

Columnarfundamenten används huvudsakligen för träning (ved, timmer) eller ramhus (inte mer än 2 våningar), bad, verandaer och andra uthus, samt staket och staket. Mindre ofta ritar de väggarna i etthusets hus med lätta stenmaterial (cellbetong etc.), vars specifika massa inte överstiger 1000 kg / m³. Det är inte tillrådligt att bygga tungare hus på sådana fundament, på grund av pelarnas relativt låga styrka och det otillräckligt stora totala fotavtrycket.

Den viktigaste kontraindikationen för valet av kolumnären är en hög nivå av grundvatten. Det får inte komma närmare 50 cm till botten av pelarna. Dessutom måste pelarna nödvändigtvis läggas djupare än skiktet av bördig, instabil organisk jord.

Fördelarna med den kolumnariska grunden är att spara pengar och arbetskraftskostnader genom att minska volymen jordarbeten och betongarbetet, liksom den höga hastigheten på byggandet av nollcykeln. Den största nackdelen är det oförutsägbara beteendet hos källare i källaren med den utvecklösa hållarens inställning till undersökningen av markens egenskaper på platsen. Detta gäller särskilt grunden utan monolitisk grillning.

Det vanligaste misstaget av privata utvecklare vid uppbyggnaden av kolumnstiftelsen är avsaknaden av åtminstone en del, till och med en ungefärlig beräkning. Antalet pelare, såväl som deras baser, tas "från taket". Praktiskt taget på alla byggarbetsplatser är samma skrivning - placera pelarna i hörnen och vid korsningen av väggarna, om nödvändigt på de långa väggarna lägg till mer, så att avståndet mellan dem är 1,5 till 2,5 meter. Normal en sådan scatter! Dessutom, om området av basen nästan var som helst. Och trots allt är det på dessa indikatorer att det beror på huruvida ditt hus kommer att förbli på plats eller, över tid, kommer att börja vridas och sitta ner.

Beräkning av kolumngrunden

I) Först och främst är det nödvändigt att undersöka platsen för framtida konstruktion. Detta beskrivs i detalj i artikeln "Bestämning av jordens egenskaper på byggarbetsplatsen." Utöver ovanstående bör följande noteras: Efter att ha fattat beslut om att bygga en kolumnär grund, är det nödvändigt att göra provborrning 0,5-0,6 meter under det antagna djupet pelare. Om du stryker på ett lager av vattenmättade svaga jordar (kvicksand) under den bärande jorden, då är det bättre att vägra den kolumna grunden, eftersom pelare under belastning kan helt enkelt skära genom lagrets mark och falla igenom.

II) Det andra steget kommer att vara att bestämma den belastning som huset med stiftelsen kommer att ha på den bärande jorden, det vill säga beräkningen av husets vikt. Ungefärliga värden för specifik vikt för enskilda strukturella element anges i följande tabell:

Anmärkningar:

1) När takets lutningsvinkel är större än 60º antas snöbelastningen vara noll.

2) Vid beräkning av stiftelsen läggs den ungefärliga vikten av stiftelsen själv till husets vikt. Dess ungefärliga volym beräknas och multipliceras med den specifika vikten av armerad betong, lika med 2500 kg / m³.

III) Efter att ha bestämt husets vikt beräknar vi det minsta önskade totala arean (S) av grunden för alla pelarna i stiftelsen:

S = 1,3 × P / R,

där 1,3 är säkerhetsfaktorn

P är husets totala vikt tillsammans med grunden, kg;

Ro - beräknat motstånd på lagerjorden, kg / cm².

Värdet av Ro, som också kallas jordens bärkraft, kan grovt tas från tabellen nedan:

Obs!

Värdena för de beräknade resistanserna ges för jordar som ligger på ett djup av ca 1,5 meter. Ytans bärkapacitet är nästan en och en halv gånger lägre.

Efter att ha beräknat värdet av det totala basområdet för alla pelare kan vi nu bestämma deras önskade antal beroende på diameter eller storlek på sektionen. För större tydlighet, överväga ett enkelt exempel.

Ett exempel på en förenklad beräkning av kolumngrunden

Vi ska beräkna kolumnbasen (på runda pelare) för ett litet ramskärmshus (se figur till vänster) 5x6 meter i storlek. Höjden på 1: a våningen är 2,7 m, höjden på gaveln är 2,5 m. Taket är skiffer. Lagerjorden är mjöl (Ro = 3,5 kg / cm²). Djupet av frysning är 1,3 meter.

Så du måste beräkna vikten hemma.

1) Området av alla väggar, inklusive gavlar, i vårt fall kommer att vara lika med 72 m² och deras massa är 72 × 50 = 3600 kg

2) Huset har en källare (våning på 1: a våningen) och interfloor (mellan 1: a och våningen) golv. Deras totala yta är 60 m² och massan är 60 × 100 = 6000 kg

3) Den operativa belastningen finns också på 1: a och vinden. Dess värde kommer att vara lika med 60 × 210 = 12600 kg

4) Takytan i vårt exempel är ca 46 m². Dess massa i ett skiffertak 46 × 50 = 2300 kg

5) Snöbelastningen antas vara noll sedan takets lutningsvinkel är mer än 60º.

6) Definiera grundens preliminära massa. För det här måste du välj valfri diameter av framtida pelare och deras antal. Antag att vi har en borr med en diameter på 400 mm och ta den. Antalet pelare tas preliminärt på grundval av villkoret - en pelare per 2 meter av grunden av fundamentet. Vi får 22/2 = 11 stycken.

Volymen på en pelare är 2 meter hög (den är begravd 0,2 m under frostpenningsdjupet + 0,5 meter ökar ovanför marken): π × 0,2 ² × 2 = 0,24 m³ och dess massa är 0,24 × 2500 = 600 kg.

Massan av hela grunden är 600 × 11 = 6600 kg.

7) Vi sammanfattar alla erhållna värden och bestämmer husets totala vikt: P = 31100kg

8) Minsta obligatoriska totala ytan på baserna av alla pelarna kommer att vara lika med:

S = 1,3 × 31100 / 3,5 = 11550 cm ^

9) Ytan på basen av en pelare med en diameter av 400 mm kommer att vara lika med 1250 cm². Därför bör vår grund vara minst 11550/1250 = 10 pelare.

När du sänker pelarens diameter kommer deras antal att öka och vice versa. Till exempel, om vi tar en borr på 300 mm, så kommer det att vara nödvändigt att göra minst 16 pelare.

Efter att ha bestämt det minsta tillåtna antalet pelare i källaren, gör dem en uppdelning på omkretsen. Först och främst är de installerade på de mest lastade platserna - det här är hörn av huset och anslutningarna till de yttre och inre väggarna. De återstående kolumnerna fördelas jämnt runt omkretsen, vid behov, lägger till det minsta antalet som erhållits några få bitar för symmetri. Huvudregeln här är att mer är möjligt, mindre är omöjligt.

Viktig anmärkning: om huset har någon lättare förlängning, till exempel en veranda, anses det minsta antalet inlägg för det vara separat från huset. Självfallet blir det mindre.

Ofta under byggandet av tyngre hus på jordar med låg bärkraft är antalet pelare väldigt stort och för att minska den är det nödvändigt att öka sätets diameter avsevärt. Enkla jordborrar är inte lämpliga för detta. Här kommer tekniken "TISE" till räddning. Det behandlas i artikeln "The Foundation of TISE - teknik, fördelar och nackdelar".

Låt oss nu överväga de vanligaste designplanerna för kolumnära stiftelser.

Bored foundation

Pilar skapas genom att hälla betong i förborrade brunnar. Arbete på enheten uttråkad källare utförs i följande ordning:

1) Baserat på beräkningen är stiftelsen markerad på webbplatsen.

2) Med hjälp av en manuell (mekaniserad) borrmaskin eller en speciell borrmaskin görs brunnar 20-30 cm under djupet av frostpenetration.

Obs! I den här artikeln betraktar vi inte grundfyllnadsfundamenten, som nästan uteslutande används för små träutbyggnader.

3) Cylindrarna rullas upp från den vanliga takfilten (genom brunnarnas diameter) och lindas med band. De utför två roller: för det första är det en permanent formning för poler, och för det andra - deras vattentätning.

Om du har en ruberoid med ett dressing, rulla den släta sidan ut. Ju sämre jorden fastnar på pelarens yta under frysning, desto mindre kommer de tangentiella krafterna, som tenderar att dra ut pelarna från marken på vintern, att verka på dem.

4) Cylindrar av takmaterial sätts in i brunnarna. Ovanstående figur visar att ruberoid inte når till grunden, den är fortfarande ca 20 cm. Detta görs av en anledning. När betongen hälls siktar cementmjölk genom den avtäckta delen av högen in i jorden och binder dessutom den. Samtidigt kan, beroende på typ av jord, kolonnens bärkraft öka upp till 2 gånger. Denna ökning beaktas inte vid beräkningen. Det ökar dessutom stiftelsens säkerhetsmarginal. Dessutom är pelarna bättre förankrade i marken.

5) En liten betong hälls i brunnen (20-30 cm), efter en kort paus är armeringsburet infört så att det inte faller under dess vikt tills det rör marken. Sedan hälls hela pelaren till toppen. Att röra förstärkningen med marken är inte önskvärt, eftersom Detta leder till snabbare korrosion.

Rammen är vanligtvis tillverkad av tre eller fyra stavar med arbetsförstärkning A-III ∅ 10-12 mm, bundna med hjälpförstärkning Bp-I ∅ 4-5 ​​mm. Det är önskvärt att armaturen inte är närmare än 5 cm från kolonnens yttre yta.

Om, efter gjutning av pelarna, en monolitisk grillning är konstruerad på dem, frigörs armeringen från pelarna till höjden av denna grillning. Om pelarna emellertid är tillverkade av träbjälkar, då för fästning vid hällning av betong sätts en gängad stång (till exempel M16) in i övre delen.

Obs! De kolumnarbaserade fundamenten med armerad betongmonolitisk grillning beskrivs i artikeln "Columnarfundamentet med grillning (stapelgrill)".

När lufttemperaturen är 15-20ºї, kan kolumnens fundament laddas i 4-5 dagar. Det beror på det faktum att stiftelsens bärkraftskap efter denna period inte längre bestäms av pelarnas styrka, utan av markens styrka under dem. Dessutom, för att ge en fullständig beräknad belastning på fundamentet (väggar, golv, tak, driftsbelastningar) snabbt kan du inte. Samtidigt som konstruktionen pågår, kommer betongen att "mogna".

VIKTIGT: Det är omöjligt att lämna kolumnstativet inte laddat för vintern. De tangentiella krafterna i frosthöjning kan lyfta och vrida pelarna, allt på olika sätt.

Pelarens grundval av asbest, plast eller metallrör

Kolumner skapas genom att hälla betong i asbest, plast eller metallrör som tidigare installerats i brunnarna. Arbeten utförs i följande ordning:

1) Baserat på beräkningen är stiftelsen markerad på webbplatsen.

2) Med hjälp av en manuell (mekaniserad) borrmaskin eller en speciell borrmaskin görs brunnar 20-30 cm under djupet av frostpenetration. Brunnarnas diameter är 10 cm större än diametern hos de valda rören. I avsaknad av en borr kan du gräva hål och en spade.

3) Ca 20 cm betong hälls i brunnen för att öka pelarnas bärkraft, som nämnts ovan. Efter en kort paus sätts först en rullade rulle av en ruberoidskjorta in i brunnen, vilket skyddar den sandiga fyllningen från silting, sedan en asbest, plast eller metallrör och förstärkningskorg.

4) Återfyllning av klyftan mellan röret och ruberoidskjortan är gjord med sand och betong hälls i röret. Sanden hindrar marken från att frysa till rören på vintern och deras lyft av de tangentiella krafterna av frosthöjning.

Obs! Asbeströr har inte mycket hög frostbeständighet, det är därför de är ganska ofta i stället för deras inträde i jorden på grund av fuktmättnad, de förstörs. För att undvika detta är det önskvärt att täcka den farliga platsen med beläggning vattentätning.

Rektangulära (fyrkantiga) pelare av betong, tegelsten, block

Rektangulära eller kvadratiska pelare görs när det inte finns någon borr med lämplig diameter vid handen. Pits gräver för hand med en spade. Detta arbete är mer tidskrävande och volymen av jord som produceras, jämfört med borrning, är också större.

Arbetssekvensen är nästan densamma som vid rör. Skillnaden är att i stället för rör är det tidigare gjorda träformar införda i groparna, eller pelarna läggs av tegelstenar (block).

Efterfyllning sker efter 2-3 veckors borttagning. Tegelstenar kan fyllas nästa dag.

Obs! Som nämnts ovan görs återfyllning med sand (non-jacking material) för att förhindra att pelare lyfter på vintern. Men hon har en nackdel. När vatten (till exempel regnvatten) kommer in i gropen surrar sanden och förlorar dess lageregenskaper. Pelarna blir instabila i horisontell riktning. För att undvika detta är det nödvändigt att noggrant behandla dränering av vatten från fundamentet: för att göra nödvändiga backar, blinda områden och regn.

Sålunda tillverkas pelarna i kombination, d.v.s. i marken är de konkreta och över marknivå läggs de av tegel eller block. Detta alternativ är inte lämpligt för den efterföljande konstruktionen av grillen. Dess mening är förlorad, bestående av tillverkning av en enda styv ram.

Det finns en annan typ av pelare - trä, vi kommer inte fokusera på dem, för De används för närvarande mycket sällan. Vi noterar bara att för sådana pelare är det nödvändigt att använda fuktsäkra träslag (ek, lerk etc.) och innan de installeras måste de skyddas mot fuktighet (beläggning med vattentätning eller omslag i takmaterial, och det är bättre att göra båda).

I kommentarerna till den här artikeln kan du diskutera med läsarna din erfarenhet av konstruktion och drift av kolumnstiftelser eller ställa frågor som intresserar dig.